【疙瘩】讀作【gē da】 。一提到這個詞兒，您首先會想到什麼？木頭疙瘩、醬疙瘩、水疙瘩，還是寶貝疙瘩？
放到愛吃的北京人眼裡，這就化作了心裡最割捨不下的疙瘩——炒疙瘩。
炒疙瘩在咱北京小吃中不算是有名的，但卻算是最扛餓的了。這看似不起眼兒的小麵疙瘩，到底是怎麼捕獲北京人的心的呢？
【只知穆家寨 不識廣福館】
小吃這個東西，除了出身宮廷流入民間的那一小撮兒外，很大一部分都是來源於民間。因為舊時候物資有限，能落在咱老百姓手裡的就更少了，為了吃飽肚子，為了讓僅有的吃食變得有滋味，窮苦人家可是沒少開動腦筋。這不，炒疙瘩就是其中之一。
相傳，民國初年，一位姓穆的老太太和她女兒，在和平門外琉璃廠開了家叫“廣福館”的小麵館，為來往腳行、扛大個兒的賣些米粥麵食。炒疙瘩便出自這母女二人。您要是到南城跟老人打聽，多數還都知道。
起初，麵館沒什麼特色，生意很是冷清。一日，傍晚收攤時剩了很多面，本就為生艱難的母女，怎麼忍心就這樣浪費？於是把麵糰擀成面劑兒，切成了一個個的小疙瘩，煮熟後和青菜一起翻炒，竟然別有一番風味。於是，這口感良好，味道鮮香的炒疙瘩就成了廣福館的看家菜。很多出入琉璃廠的文人雅士都慕名來穆家寨品嚐妙疙瘩，一時間風頭無二。
廣福館地處臧家橋的南側，恰好在堂子街、韓家譚、五道廟、楊梅竹、斜街的五道路的路口位置，猶如一座山寨。又因為店主姓穆，家中無男性，一些人就戲謔地稱廣福館為“穆家寨”，稱店裡的姑娘為“穆桂英。”
臧家橋衚衕位於大柵欄西南部東起櫻桃斜街，西至南新華街，寬9米
一代名伶 偏愛小麵館
當年的廣福館不但受到眾多文化名人的推崇，京劇大師尚小云、孟蘭芳更是其座上賓。尚小云初見穆老太太時，覺得有些像自己目前，感覺倍加親切，便認作乾媽。老太太拿手的炒疙瘩便成了尚小云最愛的吃食。
後來尚小云在西安抄了家，那時他一心想回北京，這時，穆老太太早沒了。穆姑娘（恰恰是馬連貴夫人、馬連良之弟媳）知道尚小云就愛這口，便拉著他到家中吃上頓原汁原味的炒疙瘩。別看著不起眼的一盤粗食，讓一生顛簸的尚小云頓生歸家之感。他一邊狼吞虎嚥地吃，一邊說：“我這十幾年也沒吃過這樣的好飯菜了。”
京劇大師尚小云先生
【陳家門樓穆家寨 恩元居的炒疙瘩】
由於後繼無人，穆老太太過世後，穆姑娘一人苦苦支撐“穆家寨”，儘管炒疙瘩始終保持著原本的味道，但隨著穆姑娘的駕鶴西去，廣福館也隨之停業，逐漸被人們淡忘。
人們以為炒疙瘩的手藝就這樣被湮沒了，殊不知河北河間府的馬東峰、馬東海兄弟早就得到了穆姑娘的真傳，不斷的提升炒疙瘩的口感和工藝，在原址開了“恩元居”。
馬家兄弟在保留穆家寨炒疙瘩傳統的同時，不斷改進創新，很快就聲名鵲起，並獲得了“陳家門樓穆家寨，恩元居的炒疙瘩”的高度評價。
1956公司合營後，老師傅換了，疙瘩改為機器加工，選料差了，配料比例也改了，聲譽算是毀了，導致經營慘淡，於二十世紀九十年代末關門謝客。
【老品牌 新血液】
2006年夏，這一消失了近半個世紀的老店，終於又回到了北京人的身邊。炒疙瘩能成為北京名吃，凝結著穆氏母女兩代人的心血和馬家兄弟的數年辛勞。
每個北京美食的背後都有著屬於自己的特別故事，它們的美不在於它的簡單或是複雜，它們誕生和傳世需要的是匠心與傳承，這股巨大的能量， 聚集在炒麵疙瘩的工藝裡，使它變得更濃香、更美味。
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