魏王6
拍攝夜景時，測光問題是個不容忽視的問題。要準確測光，並且不宜使用自動擋拍攝，這是因為夜景往往包含著大片的黑暗區域，而明亮的燈光所佔面積卻比較小，使用相機的自動擋拍攝時，相機就會“誤”把位於取景中心的大面積黑暗區當做需要正常曝光的“灰色”區域，於是就要加大曝光量，最終使曝光過度。
1.對室外的夜景進行測光可能很棘手，因為通常面前是大塊很暗的區域和很小的明亮區域。例如，如果拍攝時代廣場，就會發現要面對大量的車燈光線、霓虹燈光線、照亮的建築物和大塊的黑暗區域。通常我會先進行矩陣測光，在畫面中包括中等亮度的光線，如霓虹燈標牌，但是不會包括任何直射的光線，如車的前燈或暴露出來的街燈燈泡，然後試拍幾張，看看測光讀數是否正確。在LCD上有時無法判斷得到的效果如何，但是在很多夜景中，LCD上顯示的畫面是您最佳的指導。直方圖很有用，可以顯示出照片中是否出現了過度的高光，但是在有車前燈和街燈的情況下，無論照片的總體曝光多麼出色，都可能會得到一些發白的高光區域。
2.對於夜間的車流和較亮場景而言，最大的曝光危險在於讓太多的光線進人相機(這非常奇怪)，因為這會讓較亮的區域曝光過度，不會顯示任何細節，而正是在這些明亮的區域中才能找到最有趣的色彩。關於測光並曝光這些場景的一件好事是:實際上不必完全準確地使用測光讀數進行拍攝，我們需要的曝光是能夠出色地捕捉到各種色彩，同時又不會讓高光區域發白。通常可以不必注意較暗的區域，可在拍攝期間或在以後的編輯期間將這些區域去掉。
3.如果是夜景人像,那麼可以中央測光或者點測光,以人物臉為中心測,如果是純風景的夜景,那麼矩陣測光(或者稱為多區測光),如果想拍突出部分的照片,比如突出天空顏色或是地面景物的,對著相應要表現的部分中心測光。
水沐溪清
如果是夜景人像，那麼可以中央測光或者點測光，以人物臉為中心測，如果是純風景的夜景，那麼矩陣測光(或者稱為多區測光)，如果想拍突出部分的照片，比如突出天空顏色或是地面景物的，對著相應要表現的部分中心測光。
夜間攝影的測光
(1) 使用光圈優先模式將光圈調至f11~f22，隨時注意曝光補償 (也可以使用M手動模式)。
(2) 測光原則「白加黑減」規則還是不變，只是夜間攝影注意強光的測光，碰到測光的範圍內有強光一般是要減EV值的。黑色背景記得是要減光。
(3) 使用小光圈拍F11~F22—小光圈才好表現出影像的流光溢影。
(4) 建議包圍式曝光上下曝光補償分別多拍一張…因為夜間攝影曝光正確不見得就是效果最好的照片…。
(5) 一般的數碼相機測光快門最多就是30秒，超過30秒以上的測光就要運用調高ISO值，測好光之後再用正常的ISO值換算回來，再不然就要用經驗法則了譬如拍星星軌跡大概就是光圈F11，快門2小時(視現場的光度而有小調整)。
此外，拍攝夜景時，主要應該注意兩點。
第一，要準確測光，並且不宜使用自動擋拍攝，這是因為夜景往往包含著大片的黑暗區域，而明亮的燈光所佔面積卻比較小，使用相機的自動擋拍攝時，相機就會“誤”把位於取景中心的大面積黑暗區當做需要正常曝光的“灰色”區域，於是就要加大曝光量，最終使膠片曝光過度。
第二，必須穩住相機，拍攝夜景時，快門的曝光時間往往比較長，要想拍攝出比較清晰的畫面，就需要使用牢固的三腳架穩住相機，儘量避免手持拍攝。
對室外的夜景進行測光可能很棘手，因為通常面前是大塊很暗的區域和很小的明亮區域。例如，如果拍攝時代廣場，就會發現要面對大量的車燈光線、霓虹燈光線、照亮的建築物和大塊的黑暗區域。通常我會先進行矩陣測光，在畫面中包括中等亮度的光線，如霓虹燈標牌，但是不會包括任何直射的光線，如車的前燈或暴露出來的街燈燈泡，然後試拍幾張，看看測光讀數是否正確。在LCD上有時無法判斷得到的效果如何，但是在很多夜景中，LCD上顯示的畫面是您最佳的指導。直方圖很有用，可以顯示出照片中是否出現了過度的高光，但是在有車前燈和街燈的情況下，無論照片的總體曝光多麼出色，都可能會得到一些發白的高光區域。
對於夜間的車流和較亮場景而言，最大的曝光危險在於讓太多的光線進人相機(這非常奇怪)，因為這會讓較亮的區域曝光過度，不會顯示任何細節，而正是在這些明亮的區域中才能找到最有趣的色彩。關於測光並曝光這些場景的一件好事是:實際上不必完全準確地使用測光讀數進行拍攝，我們需要的曝光是能夠出色地捕捉到各種色彩，同時又不會讓高光區域發白。通常可以不必注意較暗的區域，可在拍攝期間或在以後的編輯期間將這些區域去掉。
提示：
拍攝夜景時可攜帶一個小手電筒這樣讀取相機上的控制項和找到相機包中的附件很容易)礦工用的頭燈也不錯，因為這樣可以讓您騰出手來，並且始終可以照亮您所看的地萬。
落時的記憶
拍攝夜景的話有僅個人意見：1.（針對佳能或者尼康）建議用光圈優先模式，2.選擇F8到F11之間的光圈，3.測光模式選平均.4.準備一根快門線，因為夜景拍攝需要長時間曝光，為避免抖動，建議用快門線！5.ISO感光度建議使用50到100，如果iso過高，出噪點，影響畫質！下面就是在下拍的，可以參考下
王sir是個拍照的
夜景拍攝的幾種測光模式，
1、一般來說夜景拍攝優先考慮時段在太陽落山不久，此時花燈初上，夜幕垂臨，此時拍攝的天空一片翠藍，天空和城市的輪廓、燈光都有很好的表現，此時為拍攝夜景最好的時段。此時整個城市光比不大，測光模式宜用評價測光，防止高光過爆，曝光補償應降低-1-1/3EV，為了表現城市燈光星芒，光圈優先，鏡頭光圈宜採用F8-F11，感光度自動（後期降噪）。
2、城市移動光源尾流的表現，為了突出表現尾流光線，相機採用點測光，對最亮的光源測光，能充分表現移動光源尾流，快門優先5-10秒，感光度較低，光圈自動。
3、夜景人像拍攝，中央重點測光，可以加輔助光源補光。
提示：夜景拍攝最好有腳架。
凡人星語
東方明珠夜景！
夜景測光？什麼矩陣、平均、重點測光，還有點測光，哪一種都不靠譜，因為互易律在這種情況下失效。用眼睛測光，手動曝光最可靠。信不信由你！
如拍焰火，MF檔對焦，M檔曝光，光圈8——11，快門1——2秒，ISO200——400試拍一張，再調快門。然後就是按快門線了。
拍日出日落也可如此，只不過快門設在1/125，1/30秒之間試拍。
如果你用RAW格式拍夜景，找畫面中近端1/3處較亮的物體對焦，別管測光模式，設置好光圈、快門和ISO，然後你就放心拍吧，除了手動對焦，其它一晚上不用調整。
獵豹敞篷跑車
我的經驗是用m檔點測光，加強一點感光度，先拍一張看看然後再確定。具體的技術應用因為太專業，說到為之。
拂曉雨5213874943
夜景測光？什麼矩陣、平均、重點測光，還有點測光，哪一種都不靠譜，因為互易律在這種情況下失效。用眼睛測光，手動曝光最可靠。信不信由你！
如拍焰火，MF檔對焦，M檔曝光，光圈8——11，快門1——2秒，ISO200——400試拍一張，再調快門。然後就是按快門線了。
拍日出日落也可如此，只不過快門設在1/125，1/30秒之間試拍。
如果你用RAW格式拍夜景，找畫面中近端1/3處較亮的物體對焦，別管測光模式，設置好光圈、快門和ISO，然後你就放心拍吧，除了手動對焦，其它一晚上不用調整。
耳順314
在這珍貴時間，很高興給大家分享我對這個問題看法，在這裡讓我們一起走進這個問題，那現在讓我們一起探討一下關於這個問題。
城市移動光源尾流的表現，為了突出表現尾流光線，相機採用點測光，對最亮的光源測光，能充分表現移動光源尾流，快門優先5-10秒，感光度較低，光圈自動。
在下面優質內容我為大家分享，首先我分享下我個人對這個問題的看法與想法，也希望我的分享能給大家帶來幫助和快樂，同時也希望大家能夠喜歡我的分享。
對於夜間的車流和較亮場景而言，最大的曝光危險在於讓太多的光線進人相機(這非常奇怪)，因為這會讓較亮的區域曝光過度，不會顯示任何細節，而正是在這些明亮的區域中才能找到最有趣的色彩。
如果你用RAW格式拍夜景，找畫面中近端1/3處較亮的物體對焦，別管測光模式，設置好光圈、快門和ISO，然後你就放心拍吧，除了手動對焦，其它一晚上不用調整。
在以上我的精彩的分享是關於這個問題的解答，都是我的真實想法與觀點，同時我希望我分享的這個問題的解答於分享能夠幫助到大家。
我也希望大家能夠喜歡我的解答，大家如果有更好的關於這個問題的解答與看法，望分享評論出來，共同走進這話題。
我在這裡，發自內心真誠的祝大家每天開開心心工作快快樂樂，擁有身體健康生活每一天，家和萬事興，年年發大財，生意興隆，謝謝。
最後歡迎大家關於這個問題暢所欲言，有喜歡我的記得關注下哦，每天為大家分享與解答我的想法與見解哦。
喵喵的小乖乖
匿名用戶
測光模式和白天與夜景的關係不大，主要要看你的拍攝意圖。
評價測光對整個畫面進行測光；中央重點測光對畫面中心區域進行測光，而畫面四周的光線所佔比重較小；點測光在佳能相機中是以中心對焦點那一小塊區域進行測光。
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如果你拍攝沒有特定主體的夜景照片，可以選用評價測光。
如果你拍攝的照片中間部分是你要表達的主體，可以選用中央重點測光。
如果你拍攝的主體在畫面中所佔比例較小，可以使用點測光來保證主體曝光正確。
視頻美圖分享
夜景可以中央測光或者點測光，以人物臉為中心測，如果是純風景的夜景，那麼矩陣測光(或者稱為多區測光)，如果想拍突出部分的照片，比如突出天空顏色或是地面景物的，對著相應要表現的部分中心測光。
