漢服襦製作，上襦剪裁圖

​漢服很火，不如自己做一件吧

先科普一下：

襦裙是漢服的一種，上身穿的短衣和下身束的裙子合稱襦裙，是典型的“上衣下裳”衣制。上衣叫做“襦”，長度較短，一般長不過膝，下身則叫“裙”。可見，“襦裙”其實是兩種衣物的合稱。襦裙出現在戰國時期，興起於魏晉南北朝。

以裙腰之高低，將襦裙分為齊腰襦裙，高腰襦裙，齊胸襦裙。以領子的式樣之分，將襦裙分為交領襦裙和直領襦裙。按是否夾裡的區別，將襦裙分為單襦和複襦，單襦近於衫，複襦則近於襖。

襦裙直到明末清朝前都是普通百姓（女性）的日常穿著服飾。

男子襦裙多稱為衣裳(cháng)。

襦裙製法

下裙的裁剪： 可用片幅拼接，即梯形片布的拼合；可用打褶，或將以上兩者結合，從出土實物看，打褶或片幅加打褶的較多。

下裙的腰圍：一般為穿著者的1.5-2倍腰圍；下裙沿為2倍以上腰圍。

襦裙的腰帶：襦裙用布帶或宮絛束腰，無如深衣的腰封的樣式。

這裡是襦裙的基本型裁法，其中襦為合身型的交領短襦，寬度以人的胸圍大小為基準，長度僅過腰部而未及臀（如果是長度到臀部或超過臀部的，下襬需加寬而成圓弧形，就不是圖（1）中的方形下襬了。當然也可以繼續採用這種剪裁法，但寬度須以臀圍大小為基準，這樣當襦束在裙內後，上身就會有太多多餘的布量），裙為圍合式半截長裙。

一、襦的裁法
　　交領襦的常見裁法有兩種。因為交領的緣故，前襟會重疊一部份的布，一片布很難滿足
前襟布量的要求，因此，這兩種常見的裁法都是由兩片布來組成一件襦。一種是後中破開法（如圖（1）所示），兩片布的縫合線在後背正中。古畫中常見人的衣服後背正中有一道明顯的線，當是採用了這種裁剪方法；另一種是前襟補量法，即兩片布的縫合線在右前襟，這種剪裁法的優點是縫合部位被左襟所掩蓋，衣服表面看不出來。這兩種方法之外還有一種是通過調整肩袖部斜度來滿足前襟重疊部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即夠，不需要另外再裁開來，但因為我不是很瞭解這種方法，也就不詳說了。

步驟一：開剪前首先要掌握以下幾個數據：胸圍、肩袖長、背長、衣長、袖緣寬、領邊寬、袖口止口、衣服下襬止口等。
　　胸圍：指衣服的胸圍而非人體的胸圍。它等於人體的淨胸圍+衣服松量。把軟尺水平狀通過乳峰點的位置測得人體的淨胸圍（注意軟尺要鬆緊適度），衣服松量由自己喜好決定，一般來說，松量4CM~6CM為緊身型（適合要求比較緊身的中衣或單穿的襦），8-10CM為合體型（可單穿或裡面再加一兩件衣服），14CM以上算是寬鬆型，但這是對一般厚度的布料而言的，如果是比較厚的冬天布料或者裡面準備做夾棉，還要在各型的基礎上視面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以參考現代成人女子的淨胸圍尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。
　　肩袖長：從脖子後隆起的那塊頸椎（也稱後頸點）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖長裡面還包含了袖緣的寬度。長袖可量到手指尖（如果考慮到漢服袖長回肘的說法，可以做得更長一些），短袖除非想做半臂，否則建議最短只做到小臂中部，因為漢女服的講究是不露手，現代雖然可放寬些標準，但太短了也不雅觀。現代參考尺寸（只到小臂與手掌的交界處）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背長：從後頸點量到腰部最細處。現代參考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

　　衣長：可以直接量，是從後頸點量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最寬的地方（因為這是短襦）。如果不想量，也可以用背長加，一般背長加上5~14CM都可以。
　　袖緣寬：隨個人喜好自定。至於是否要袖緣，一般來說，窄袖可無緣，大袖須有緣，中袖則有無緣自定。
　　領邊寬：隨個人喜好自定。但注意其寬窄比例要與人的臉型與身材配合，不可太誇張。如瘦小的人則不宜做太寬的領邊。
　　袖口止口：止口（又叫縫份）是用於接合布料的量。如果有袖緣，止口1CM即可，如果無袖緣，那麼要留2~3CM。
　　下襬止口：2~3CM。

步驟二：開格，剪出一塊方形的布料或紙樣（圖（2））。如果是比較不容易變形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易變形的布料如雪紡真絲之類，最好先做紙樣。開格的大小為：長=1/4胸圍+肩袖長-袖緣寬+袖口止口；寬=（衣長+下襬止口）×2

開格後在布料（紙樣）上畫出以下幾條輔助線，輔助線的位置如圖（2），說明如下：
　　
　　肩袖線：是襦前後部分的中分線（或者說對摺線）
　　1/4胸圍線：這條線可確定後背正中的位置
　　1/2胸圍線：這條線確定衣服的寬度
　　背長線：確定腰的位置
　　胸圍線：這條線通過胸部但並非通過乳峰點，可表示袖窿（袖子與衣身的交界線）深度的位置，距肩袖線的垂直距離為：淨胸圍/6+7CM。

步驟三：畫出衣身與袖子下方的線、後中線、領口線、左前襟線（圖（3））。
衣身與袖子下方的線：如圖所示。袖子下方的線與衣身的交界處宜在胸圍線與背長線之間，如果在胸圍線之上，則袖窿過窄，如在背長線之下，則袖窿過寬。這條線決定袖子的形狀，圖中僅為示範，至於是窄袖還是大袖、琵琶袖、直袖之類的，由個人選取的款式決定這條線的畫法。須注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前後片的拼接。
　　後中線：後背正中的線。把圖2中的輔助線變為實線即可。

領口線：畫法如圖。AB長度=後領橫+（領邊寬-N）+M，其中後領橫=1/4頸圍=淨胸圍/20+2.9CM；M為領邊離脖子的寬度，M越大領口越大；N的大小為0CM~領緣的寬度，在M為0的前提下，它決定著領邊的角度，理論上，當N為0時，領邊剛好到頸側，當N等於領邊的寬度時，領邊則立起來包住頸部。但是，AB長度<1/2大肩寬（大肩寬是左右肩峰點的長度，測量時要通過後頸點）。後領深=1/3後領橫。
　　領口線與後中線的交界處須為直角，然後畫圓順的弧線經B點到C點。圖中C點為胸圍線到背長線間的左邊線上的任一點，但最高不能超過袖子下方的線與衣身的交界點，最低不宜低於背長線。B點到C點的弧線弧度不能太大，弧度最大處離BC的直線最好不要超過1~1.5CM。注意一整條線都要圓順流暢。

　　左前襟線：在BC弧線上作垂直線到下襬線上，垂直線離最左邊線的距離約為2~6CM（如果距離太大，兩側的衣縫會被拉得變形，如果太小，就不能靠衣襟的繫帶來調節領口的大小與衣身的鬆緊）。

步驟四：把布料（紙樣）沿肩袖線對摺，畫出袖子下方與衣身的止口（1CM）（如圖（4）），然後把袖子下方線與衣身線剪出來（圖中陰影部分的外側線）

步驟五：剪出衣片。把對摺的布料（紙樣）打開，畫出後中線、領口線與左前襟線的止口（1CM），然後沿止口線外側剪開（如圖（5）。圖中箭頭表示與布料邊沿平行的經紗方向。

步驟六：畫出第二塊衣片。把圖（5）中的布料（紙樣）反過來，覆在另一塊布料上，照這塊衣片的形狀剪出第二塊衣片。
步驟七：剪出領邊與袖緣（圖略）。領邊的長=圖（3）中領口線的長度×2，領邊的寬=（做好後款式所需的寬度+止口1CM）×2。袖緣的長=袖口長度+止口2CM，袖緣的寬=（做好後款式所需的寬度+止口1CM）×2