如果有人跟你說，他對某樣食物的敬重和虔誠，他往往跟你說的他的生活。
在朝陽路上，低矮的老房子，一間沒有名字的早餐鋪子，不顯眼地開了24年，老湯對板面也敬重了24年。
#01
1995年，從老丈人那裡學來了手藝的老湯和妻子，一起在市一醫院附近開了家鋪子，專做河南板面和胡辣湯。
襄陽人對於牛肉麵的情結不需多提，從小到大的飲食習慣，早就刻進骨子裡。
所以想在襄陽的“麵條界”擁有一席天地，沒過硬的功夫，可是成不了的。
每天四點來開門，妻子提前把稀飯、胡辣湯煮上，老湯則負責準備板面，十斤麵粉要手工揉搓一個小時，
對臂力腰力的消耗都很大。
老湯個兒高，在案板上和麵的時候，免不了要低頭彎腰，久而久之，脊椎就不太好了。
老伴心疼，除了和麵、拉麵、下面，其他的事都不讓他幹。這不，早高峰一過，老湯就坐在門口和鄰里大爺們下棋逗樂。
可有人來吃麵，妻子一聲喚，老湯又立馬麻溜兒地跑回來下面。
#02
為了方便快捷，凌晨和好、醒好的麵糰，被分成油條長短的小面棒，有客人來吃麵，就取出三條。
首先在案子上排好三根小面棒，用擀麵杖將面棒擀長，然後左手捏三個頭，右手捏三個頭，提起面棒，狠狠地摔在案子上。
噼裡啪啦，邊摔邊拉，三根小面棒在老湯手裡由短變長，由粗變細，摺合三次，拉至粗細均勻，提起似一道瀑布，就可以下鍋了。
臊子的製作也十分講究，在這裡看不到牛油湯底，老湯的板面得用薑湯衝臊子。
和老襄陽人自家都會做的蔥姜面類似，在碗裡放上蔥花和其他調料，舀一勺辛辣的薑湯提味，湯底就完成。
撈起煮好的板面，清白潤滑，掐幾片青嫩的菜葉，然後一起放進棗紅色的薑湯臊子裡。
白的麵條，綠的菜葉，紅的臊子，看著就讓人食慾大增。
#03
老湯做的板面，表面看上去淡淡的一碗麵，沒有濃濃的醬汁，但味道卻鹹香十足。湯汁全部都沉在碗底，通過不停的攪拌，讓麵條均勻裹上味道。
哧溜吸一口麵條，順著喉嚨滑下去時，薑湯的暖辣回味上來，甚是特別。
來店裡的人，胃口大的通常一碗麵再配張餅，帶小朋友來吃的清淡，就是稀飯和煎餅。
稀飯種類很豐富，白粥、紅豆粥、小米粥、苞谷磣兒，還有老闆娘家鄉的胡辣湯，稀飯煮的都很粘稠，胡辣湯分量實在。
軟爛的粉條、金針菇和切碎的豆乾，加入了澱粉的湯汁，粘稠地將碗裡的每個成員融合在一起，香味也提升了一個層次。
上一秒還在勺子變打滑的粉條，吃進嘴裡立刻就化了，胡椒味沒有很重，反而吃起來有一種小時候吃的乾脆面調料包的味道，一下就把人拉入懷舊的情緒裡了。
#04
邊吃邊和老闆娘閒話家常，以前店裡沒有招牌，來吃飯的也都是附近的街坊鄰居，統一規劃才上了招牌，藏在門口的棚簷下。
因為心疼老湯，所以店裡大部分時候都是阿姨在忙活，招呼客人、攤煎餅、收拾碗筷……
本想問阿姨會不會覺得太辛苦，但看到老湯遞來一個削了皮的蘋果，兩人的感情和默契也就不言而喻了。
朝陽路兩邊沒有高聳的大樓，卻站著與樓房一樣高的老梧桐，鄰里都是幾十年熟悉的面孔，樹葉綠了又黃，鳥兒去了又回。
陽光透過枝葉灑在鋪子門前的地上，耳邊蟬鳴漸弱，秋天來了，就像去年那樣。
就像店裡寫著菜單的紙，都被時光染黃了褪了色，老湯和他的鋪子，還在朝陽路上，沒變。
老湯板面稀飯
地址 | 樊城區朝陽路（好鄰居超市旁）
營業時間 | 05：00 - 22：00
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「吃掉這口情懷」
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