攝影想虛化背景，應該怎麼做？

2020-01-07 16:19:11 佚名

柳侍墨

想拍出背景虛化的小景深效果，可以採用以下四種方式

1、調整距離

儘可能靠近被攝主體，同時拉開主體和背景的距離。比如下面這張照片，儘可能把鏡頭靠近這個玩偶，遠處的背景就呈現虛化效果了。

但這裡面有一個問題需要注意，就是鏡頭和主體的距離不要小於鏡頭的最近對焦距離，否則對不上焦。

2、增加鏡頭焦距

上圖是等效焦距70mm的鏡頭拍攝的，下圖是等效300mm鏡頭拍攝的。很明顯，鏡頭焦距越長，背景虛化越突出。

3、調整光圈

光圈值越大背景的虛化越突出。相機可以直接調整光圈大小，如果是手機可以用大光圈或者人像模式拍攝。

不過手機是通過算法模擬出來的，最好主體和背景有一個明顯的反差和距離，否則效果會有不真實的瑕疵。

4、後期虛化

上圖是原片，下圖是通過picsart這款軟件做出的虛化效果。

以上所有照片都是手機拍攝的，圖三是用的這款外接長焦鏡頭拍攝的。想了解有關手機外接鏡頭更多詳情，可以點擊我頭像，進入我頭條號首頁，在私信中回覆“鏡頭”即可。

如果喜歡我的分享，請點贊、關注和轉發支持，如有不同意見，也歡迎留言探討。

手機攝影手冊

攝影想虛化背景，應該怎麼做？

虛化的背景被很多朋友喜歡，但有些朋友還拍不出來，或者拍不好看，那應該怎麼做呢？

攝影自學班，幫大家總結了4句實用口訣，請看下方：

大圈長焦拍虛化。背景遠離鏡近她。

手機修圖可虛化。前景對實端穩它。

下面通過具體的照片，來為朋友們解說，這拍虛化背景口訣的用法：

1、大圈長焦拍虛化。

（1）拍虛化有的時候需要使用大光圈。光圈數值越小，代表光圈越大。

在拍攝的時候對焦在前景，使用大光圈的情況下，背景就可以形成漂亮的虛化了。同時再結合上一些光，可以讓照片前景實的主體，輪廓更好，線條更清晰。

（2）現在有些手機也可以調節出大光圈模式，具體調整方法可以參考下圖，蘋果手機可以利用人像模式進行拍攝，也會虛化背景。

如果您使用單反而又沒有大光圈鏡頭，那也可以使用長焦鏡頭的長焦端，來進行拍攝，比如常見的18—135，你可以把鏡頭焦慮調到最長135處，在對焦在主體，背景就會形成相對虛化的了。

2、背景遠離鏡近她。

（1）在使用長焦鏡頭的長焦端或者大光圈鏡頭之後，在拍攝時也要注意，讓鏡頭相對的更接近被拍攝的主體，讓主體與背景遠一些，虛化效果才會更好。

這個非常好理解，因為如果背景離人太近，比如和人在同一平面，那它也屬於在同一焦平面內，就會相對清晰，所以背景越遠，虛化越好。就是離眼睛越遠的地方，自己的眼睛又看不清，可以這麼理解。

（2）拍人的時候如果想虛化背景，那對焦的對焦點，要選擇在人的眼睛上，保持人物面部，眼睛清晰。

3、手機修圖可虛化。

如果前期沒有拍攝出虛化，也可以通過後期修圖進行調節。

（1）用手機修圖軟件Snapseed，打開要修成虛化的照片，點擊工具選擇鏡頭模糊。

（2）頁面上出現一個同心圓，把圓心移動到人物上，兩個手指按住圓，向中間收縮，可以調整圓的大小範圍，讓人位於內部圓內。內部圓內是清晰的，兩圓之間是過渡，外圓以外，是最模糊的。

手指上下滑動，可以調整模糊參數，如果不喜歡有4個暗角，那可以讓暈影強度為0。

（3）如果您覺得通過以上修改，虛化的效果並不理想，那也可以，點擊鏡頭模糊之後，兩個手指向中間縮，把內部的圓縮沒，同時在手指上下滑動，把過渡也調成0，然後把模糊效果相對調大。這張照片整體都是模糊的了。

（4）通過蒙板把主體人物修出來。點擊右上角彎曲的箭頭，查看修改內容，右側出現鏡頭模糊，點擊它中間的畫筆，進入模糊這一步的蒙版。

（5）在蒙版界面，照片變成了原圖，點左下角的反選，照片變成全體都模糊，再把鏡頭模糊的數值調整成零，對主體人物進行塗抹，這樣主體人物就是清晰的。

（6）調整之後，導出就可以了。

4、前景對實端穩它。

（1）有些朋友在使用大光圈或者長焦距後，前景的主體也變得不清晰了。

那有可能是對焦沒對準，還有可能是快門速度太慢了，拍攝的時候要沒拿穩相機，造成對焦不實導致畫面虛。

（2）所以我們在拍攝的時候要儘量端穩相機，同時快門使用安全快門，如果使用全畫幅單反，它的安全快門是它的焦距的倒數。

比如你用焦距100進行拍攝，那它的安全快門就是1/100。

在此基礎之上，端穩相機用大光圈或焦距同時，前景遠離背景，鏡頭相對接近前景，就可以拍出虛化的背景照片了。

希望我的分享，可以幫您拍出漂亮的虛化背景。

喜歡的朋友請幫我點贊和轉發，感謝大家！

攝影自學班，歡迎您來關注！

攝影自學班

攝影想虛化背景，應該怎麼做？

攝影想虛化背景，應該怎麼做，攝影想要虛化背景分前期實現方法和後期實現方法。

前期實現方法很簡單，記住口訣：

一大，一長。

一近，一遠。

一大：大光圈。

一長：長焦距。

一近：主體近。

一遠：背景遠。

後期實現的方法很多，主要用濾鏡模糊虛化法，外掛插件虛化法等等。

可以使用模糊濾鏡組中的鏡頭模糊效果：

模糊畫廊中的光圈模糊效果：

模糊虛化背景以後最好配合蒙版還原主體：

使用 Alien Skin Bokeh 2 插件實現背景虛化效果：

我是紫楓，感謝你的閱讀，歡迎你的關注！

關注紫楓，免費查看大量後期教程，免費獲取各種插件素材資源！

紫楓攝影后期教學

攝影想虛化背景，應該怎麼做？

提問中不知是指用手機拍攝，想要得到背景虛化的效果？還是指用相機拍攝出背景虛化的效果？二者之間背景虛化的產生方式均有不相同。

下面先簡單介紹手機虛化出背景的原理；通常講現在的手機拍攝，鏡頭功能雖然有廣角、長焦、微距等成像功能，但其功能是經AI算法得到的影像效果。而得到的虛化效果，站在攝影專業去看，儘管使用專業拍攝功能，但直出的虛化就“一塌糊塗”，或者叫“慘不忍睹”。

手機拍圖想要達到真正意義的“空氣切割機”效果，能將前景主題從背景中剝離出來，使背景形成色塊目的，只能藉助修圖軟件的“虛化”成像去完成，而這種成像僅僅叫做“湊合”，而並非是真正意義上的背景虛化效果。

日常手機拍攝常用“虛化”效果軟件很多，如:美圖秀秀、Snapseed均有“虛化”效果功能，不妨可下載試試。

相機拍攝的虛化效果，是指鏡頭擁有大光圈定焦鏡頭，或長變焦鏡頭，可拍攝出真正意義的虛化效果。如大三元鏡頭組中的70-200/2.8，把焦段拉到最大來拍攝，就可獲得虛化的效果。

使用光圈優先模式適合新手拍出虛化效果的照片，一般來講光圈越大照片虛化效果越好。但這與你配備的鏡頭光圈有直接關係，拍攝或購買時需注意選擇使用最大光圈值如；0.95、1.2、1.4、1.8、2.0、2.8等鏡頭即可。

針對攝影小白，順便談談“空氣切割機”虛化效果的形成；“空氣切割機”虛化效果，是以焦段在85mm起，用大光圈拍出強烈的壓縮感畫面，能將拍攝的照片從主體與背景切割分離，形成淺景深背景虛化色塊。用“空氣切割機”鏡頭拍攝出強烈的壓縮感畫面，淺景深的圖片彷彿空氣被凝固。

【縱橫攝影、玩機攻略、器材解讀】侃器材聊攝影，歡迎關注頭條號@攝影微談，或評論欄留言討論攝影虛化效果。

攝影微談

攝影想要虛化背景，要先知道決定背景虛化與否的三要件：

1、拍攝距離；

2、光圈；

3、焦距。

這三個要件都與背景或前景是否虛化有著直接的關係。想要拍出背景虛化的效果，這三個要件需要做到這樣的設定：

1、鏡頭與拍攝主體之間的距離越近，那麼背景虛化就越強烈。

這個最典型的拍攝題材就是微距題材。拍攝微距的時候，經常需要鏡頭與拍攝主體之間縮短距離，這時候景深就會變得非常淺。即使光圈縮小，也同樣有較為強烈的背景虛化效果。以這張卷太郎拍攝的照片為例，拍攝之時使用100mm微距鏡頭，離這根草的距離非常近，直接就可以拍攝出背景相對虛化的效果。當然，主體與背景之間的距離也有保持適中，主體與背景不能過於貼近，如果背景離主體很近，顯然虛化效果會打折扣。

就像這張照片，就算鏡頭與主體之間的距離非常接近，但背景土地與主體幾乎在同一個平面，這肯定也不會讓背景有虛化效果。

因此我們可以分析出來，當鏡頭與被攝主體之間的距離越近的時候，畫面景深會越淺，同時需要背景與主體之間有一定距離，這樣背景虛化效果才會越突顯。

2、光圈開越大，背景越虛化。

鏡頭裡的光圈與照片景深有直接關係，光圈開越大，照片景深越淺，反之則景深越大。景深淺，就意味著背景或前景的虛化效果越明顯。這最為常見的題材是人像攝影題材。當拍攝人像照片時，很多情況下需要用大大光圈，比如使用50mm f1.2的鏡頭，把光圈開在較大的f1.2至f1.8之間，可以讓所拍攝的人像背景有較為柔美的虛化效果，但人像主體保持清晰，畫面層次感更為突出。

當然，並不是一味追求大光圈，畫面層次感就能馬上表現出來，也要在構圖時注意主體人物與背景之間的距離，注意拍攝機位與人物之間的距離，一切都恰到好處才可以拍出虛化背景的效果。

3、鏡頭焦距越長，背景虛化效果越突出。

不同焦距鏡頭具有不同的透視效果，長焦鏡頭最明顯的特徵就是可以產生壓縮空間感，可以讓畫面層次感增強，拍攝出焦內主體清晰，焦外空間壓縮感強烈的虛化背景效果。隨著鏡頭焦距的增長，這種背景虛化效果會愈加明顯。最為明顯的題材就是，當我們使用超長焦鏡頭拍攝野生動物、鳥類等題材時，雖然距離它們很遠，但是依然可以拍出主體清晰，背景虛化的效果。

總結一下，想要拍出背景虛化效果，要充分利用鏡頭光圈、焦距和拍攝距離這三個要素，合理設定、搭配這三個要件，同時讓拍攝主體與背景之間保持一定距離，這樣就可以產生背景虛化的效果。

卷太郎攝影坊

這是個好問題。很多初學者，最想學的就是四個字：“刀銳奶化”！野馬哥一開始也是這麼想的，認為這才是攝影！

雖然隨著攝影學習的深入，漸漸瞭解到背景虛化不是所有場景都該同樣處理的，但象這種主體清晰而背景虛化一片的照片，還是讓人賞心悅目，特別是人像片，為什麼人像攝影師都喜歡用大光圈定焦鏡頭，也是這個道理。

所謂的背景虛化，也就是將景深控制在合理範圍，讓主體落在景深內部，而前景與背景虛化，從而最大化突出主體。同時當位於一個雜亂背景的時候，虛化背景會減少視線的分散。

要實現這樣的效果，要考慮兩個方面：一，控制景深，使景深較小；二，注意主體或者是大部分主體不要置於景深之外。以下我們細細說明一下。

一、小景深的獲得

從上面這張圖，我們大概能夠了解景深的定義。也就是照片中，分佈在對焦點前後的一個範圍，在此範圍裡的景物都能清晰成像。要注意的是前景深在焦點的前三分一處，後景深在焦點後三分之二處。

景深與以下幾個因素有關：鏡頭焦距、光圈大小、鏡頭與對焦點（主體）的距離及主體與背景的距。

1、鏡頭焦距對景深的影響

鏡頭焦距越長，則取得的景深越小。這也是為什麼象200 f2.0 也就是俗稱的220被稱為空氣切割機的原因。象佳能的EF 70-200 2.8L，其200端是人像攝影師最常用的一端了。

不過需要注意的是，越長的焦距，對手持的要求越高，為了確保安全快門，最好使用防抖鏡頭，或者提高ISO，或者使用三腳架吧！

2、光圈大小對景深的影響

光圈越大，則景深越淺。很多人，包括野馬哥自己，比較喜歡光圈優先的拍攝模式。因為光圈是決定景深的重要因素。還是說到人像攝影師，他們喜歡用大光定來拍人像，所謂大光定就是指大光圈定焦鏡頭。光圈越大，景深越淺，但並不是越大越好。絕大多數鏡頭的最佳畫質，是在最大光圈縮小一至二級左右。

3、鏡頭與焦點的距離

鏡頭越靠近被攝物體，得到的景深就越淺。玩過微距的朋友都知道，由於要得到大的放大倍率，鏡頭要比較靠近被攝物，那麼得到的景深就會很小，此時就不得不用較小的光圈來保證足夠的景深。所以，我們想讓前景虛化，那麼鏡頭要非常的靠近前景，焦點對準主體，這樣的前景就會非常的虛幻好看了。

4、主體與背景的距離要足夠大

前面我們說了，景深是一個分佈在焦點前後的一個區間。大約是在焦點之前三分一，焦點之後三分二。而如果背景與主體靠的太近，且都落在這個區間內，則背景無法虛化。

二、預測景深的方法

索尼微單已經能夠在取景器裡模擬景深，直接能看到效果。那其他相機的話，則需要通過下面兩種方法來查看景深：

1、通過鏡頭的景深標尺

高級一些的鏡頭會有景深刻度，通過這個刻度可以粗略的知道景深的範圍。

2、按下景深預觀按鈕

這是一種最直接的方法，原理是按下按鈕後，鏡頭的光圈會收到設定的值。此時可以在取景器看到景深情況。

有經驗的攝影師，通過自己的鏡頭和參數就能在腦中有一個印象，加上拍後回放確認，就八九不離十了。

三、關於景深的一些注意事項

1、避免主體置於景深之外

初學者常常希望得到更小的景深，有時會忽略了主體整體已經超出了景深的範圍，比如人像攝影時，經常出現景深過淺，一隻眼睛對焦準確，而另一隻眼睛失焦。如果是追求特殊效果還好，但有時這樣並不是我們想要的。

所以，要注意景深的控制，以免雖然得到背景虛化，但卻令主體失焦。

2、過淺景深的處理

這種情況常出現在微距攝影時，由於景深非常淺，我們需要通過調小光圈來獲得更大景深。此時快門速度變慢，一定要用上三角架。

3、如何獲得超景深

在風光攝影的時候，常常我們需要超景深。一種方法是通過使用超廣角，配合小景深來獲得最大景深，此時要注意對焦點要選擇在整個場景的前三分之一處。

另一種方式就是通過後期的景深合成來做了。具體做法是固定拍攝位置，如腳架，並調整相機焦距，通過不同的對焦點選擇，來拍攝一組照片，再將照片導入PS中進行合成，以形成更大景深的效果。

4、背景虛化並不總是正確的

在拍攝環境人像、人文題材時，我們常常要保持背景的結像清晰，以便通過背景來傳達更多的信息。無腦虛化，是初學者的通病，相信對攝影有更多認知後，會改掉一味虛化的做法。

景深是攝影中一個非常重要的概念。通過以上的講解，相信你已經知道如何對景深進行控制了。不同的題材，不同的主體有不同的景深控制要求，多看多拍，就能知道如何才能有更好的效果，而不是一味的去虛化背景。