➤江南好，風景舊曾諳。日出江花紅勝火，春來江水綠如藍。
無論是繪畫還是詩詞，我印象中大部分描繪江南的文化作品所勾勒出來的江南輪廓，有如高飽和度的調色盤，夏得很綠，冬得很純。
雙眼一旦見到這樣的場景，很難不刻意地放緩腳步，乾脆停下來，呼吸著肌膚感受到的風光氣息，想要全身心融入到環境中，試圖框住這一刻的美好。
人們總是把美好的故事託付給江南，或許是親歷過有多殘酷的現實，才有多需要一個地方尋找心靈的慰藉，確定這個世界是美好的觀念有多正確。
或者說，的確是江南發生了許多美好的故事，值得人們的託付。
這些江南美好故事都有同一個地點，不在田連阡陌，更不在高山深澗，而是在水鄉。
上天把水鄉賜給江南這位幸運兒，星羅棋佈的湖蕩把陸地撕成一塊塊拼圖。當地居民沿著湖水、河水繁衍生息，把老祖宗“取之有道，用之有度”的教誨牢記於心，找到與自然和諧相處的平衡。
得到恩惠的同時，也要接受相應的限制，舊時代的水鄉就像一個金魚缸，出入外面的世界並不容易，既閉塞，又安全。
這恰好是中華民族骨子裡，崇尚小富即安的農耕文明。
所以每當看到水鄉的漁舟、白牆、青苔和走不完的石板橋，即使沒有在這裡留下回憶，內心深處卻有一股慰藉和安全感，好像這就是心目中理想的精神家園。
此心安處是吾鄉
難怪餘秋雨說“沒有比這樣的江南小鎮更能標誌故土的了”，難怪三毛見到“中華第一水鄉”周莊，忍不住感嘆：“總算找到了幾十年來期望的那個魂牽夢繞，夢裡的當地。”
有了諸多作家畫家和文青的大力宣傳，中國幾大水鄉逐步開發成旅遊勝地，到處是一樣的民宿，一樣的清吧，一樣的手工製品和歲月靜好。
今天隨便到一個出名的水鄉，現場的混亂和喧囂可能會打破之前所有的美好想象。
有時候我也困頓：我到底是來千年水鄉，還是到以水鄉為主題的現代化商業區。
錦溪，燦若錦帶
如果想在難得的節假日，找一處安靜的水鄉散心，拒絕打卡式觀光，不如離開“中國第一水鄉”周莊，向東北方向行駛20分鐘的路程，抵達開發痕跡尚未完全的錦溪古鎮。
錦溪，得名於一條流經全村的小溪，在夕陽的照耀下，宛如錦帶般絢麗。
錦溪有一段可以追溯到上古時期的新石器時代，1萬年前就有人類活動的蹤跡。最早的人文記載則源於公元前14年，在錦溪留下的故事並不亞於聞名於世的歷史古鎮。
澱山湖濱的馬援莊，據說是西漢末年的軍事家馬援的練兵之地，“馬革裹屍”就是因他而來。
東部的張家庫村，相傳是東吳名臣張昭的墓葬地；而西晉畫家顧愷之和唐代文豪陸龜蒙，都在此生活過一段時間。
相比英雄好漢的故事傳說，難以引起人們的同感，還是世俗的風花雪月更有意思。
在每一位導遊的口中，古鎮的“獨嶼墩”（當地話，即湖中小島），才是整段介紹詞中最精彩的部分。
“獨嶼墩”其實是陳妃水冢，千百年來靜臥於鎮南的五保湖之上，像深海怪獸浮出水面的背部，龐大而又神秘。
▲水冢起初只是一座光禿禿的小島，後來人們種樹修亭，改為一處旅遊景點
按照古鎮老人的說法，南宋隆興元年（1163年），金兵入侵，孝宗趙昚南遷臨安（今浙江杭州），途經錦溪陳妃病歿，立水冢而葬。
陳妃生前喜愛蓮花，宋孝宗下旨在五保湖廣植蓮花，修建蓮池禪院。錦溪也因此更名為“陳墓”，直到1992年11月8日才恢復原名。
▲蓮池禪院
關於陳妃水冢還有一個傳說：錦溪的造型是一條龍，蓮池禪院是龍頭，水冢則是龍珠。龍得珠則潛龍昇天，當地必有一難。
於是當年的建造者把廟門改為北向，讓水冢對著禪院背面，意思是龍頭一轉，見不著龍珠，也就飛不起來了。
▲水冢面對的是禪院背面
但是從古至今，“陳妃”的身份一直沒有準話，清代《姑蘇志》稱陳妃為宋光宗之妃，《昆縣誌》仍然認為陳妃是宋孝宗之妃。
乾隆年間的《陳墓鎮志》卻寫道：合觀兩志，陳墓有道院，宋南渡時駐蹕焉，御書親題三字曰“通神庵”。則孝宗實臨幸斯地，為孝宗之妃無疑。
可是翻開歷史書一看，南遷臨安是宋孝宗的上一任宋高宗趙構所為，宋孝宗在任期間只有北伐，後來同金朝議和，雙方維持了四十多年的和平，也沒有進一步往哪裡南遷。
何況南遷臨安發生於建炎元年（1127年），當時的趙昚只有兩歲，既不是皇太子，更不用說有陳妃了。所以唯一一本記載陳妃水冢的《陳墓鎮志》存在和現實相悖的漏洞。
然而“江南四代才子”之一的明代詩人文徵明，確實寫下有關陳妃水冢的詩句——
誰見金鳧水底墳，
空懷香玉閉佳人。
君王情愛誰流盡，
贏得寒溪尚姓陳。
說明陳墓是這片地方使用了至少上百年的曾用名。然而“陳”究竟是誰，和湖中小島的由來，至今不得而知。
或許有人試圖隱藏真相，而真相也和當事人在千百年前一同沉入水底。
聽完導遊介紹的我們，常常用一聲嘆氣表示禮貌性的遺憾，卻不知道多少年來，可能只是在感傷另一個人。
至於這座孤獨、安靜的小島發生了什麼，真正的島主究竟是誰，似乎一點也不重要了。
可能事情的真相是殘酷的，嚴重點會破壞錦溪的形象，人們只好相信和展示美好的一面，哪怕是虛構的。
▲佛教禪院中的道教“文昌閣”，始建於明朝，俗名“文昌閣”，又稱“片雲閣”，歷來供奉“文曲星”
▲院內847年曆史的羅漢松，曾經還有一顆超過700年的銀杏樹和一顆據說是南宋孝宗親手種植的千年古柏。結果銀杏在70年代，為中學新教學樓讓路被砍；古柏在幾年前，由於重修禪院的工人不懂而燒燬
▲蓮池禪院，這裡在夏天會開遍荷花
▲古蓮橋
如果有興趣，不妨穿過古鎮前面的商業區，徑直走到古鎮的內部，這裡沒有統一標誌的店鋪和人群，最大限度地保留了水鄉的原汁原味和一份平靜。
周圍的一切非常質樸，竹竿上掛有腥鮮的魚乾，水缸中泡著醃漬的阿婆菜，貓貓狗狗在打哈欠，老人們坐在老房子中說著聽不懂的話。
河邊有人支起爐灶做飯，也有人用溪水洗菜洗衣服，還有熟人隔著河喊話。這熟悉的情景觸發了我在老家的回憶開關，莫名湧上一股親切感。
這種不加任何修飾的原始拉近了我和錦溪的距離。直到這時候，我才覺得切切實實地站在錦溪的土地上。
古鎮內部的進程和審美彷彿停留在上世紀80、90年代，鮮有互聯網衝擊的跡象，見到同框的21世紀汽車，反而有股時空衝突的錯愕，心想這輛車是怎麼過來的。
這在中國農村並不少見，年輕人選擇背井離鄉，留下老人和小孩，沒有人建設家鄉，這裡的時間終於停止在多年之前。
不奧妙的奧灶面
但是經過千百年沉澱的食物不會輕易改變。對於一年回幾次家的遊子，食物是回憶家鄉的最好方式，吃到正宗的家鄉味道，才等於回到了家。
錦溪的代表食物之一是奧灶面，意思是面灶上的奧妙。
一碗奧灶面的好壞，和“三燙”息息相關：一是面燙，撈麵後不在溫水中過水，而是在沸水中過水；湯燙，配好的麵湯放在鐵鍋裡，用小火燜煮，保持溫度；碗燙，洗完碗後，直接放在沸水中等待使用。
▲別人的奧灶面
不過眼前的這碗奧灶面顯然和網上描述的不一樣。
這分明是吸了太多老抽的黑湯黑魚，哪裡有紅湯和白魚。
而且端上來沒有一絲熱氣，魚肉、鴨肉和麵全是溫的，別說冬天吃了流汗，連春天也沒有效果。
魚肉和鴨肉的表現同樣令人失望，爆魚不鮮不嫩，口感像是隔夜的；奧鴨更是味同嚼蠟，肉質毫無緊緻感。
這兩種食材在同一碗裡完全沒有任何交融，簡直是兩塊分離的乾柴，說好的奧妙呢。
至於這道菜的主角龍鬚麵，不坨，也不驚豔，只能說在接受範圍內，缺少自己的個性，不會激發再吃的慾望。
▲我的奧灶面
有可能是景區的飯店都不如當地的正宗、好吃，或者唯一的合理解釋是我有幸踩雷了。
選擇生活的另一條路
和錦溪古鎮一樣，斯柯達在中國的名聲並不響，多數人覺得這只是大眾的副牌，是更加便宜的替代品。只要出了上海這片地區，能見度就大幅降低。
實際上，這個百年品牌也有不為人知的驚喜，等著大家去發現。
比如頂著“最美5座SUV”稱號的柯迪亞克GT，這款車的前半部分和你在路上見到的多數斯科達一樣，規規矩矩。
好吧，或許大家平時都不會注意斯柯達。
後半部分像是給米開朗琪羅削了一刀，車頂線條下滑，幸好沒有和奔馳一樣畫蛇添足，及時和腰線匯聚在一點作為結束。
最後在波西米亞風的尾燈點綴下，科迪亞克GT成為一款引人注目的斯科達。
站在某個角度，柯迪亞克GT的尾部像極了簡版蘭博基尼Urus，飽滿、層次感、富有張力統統是這款車的形容詞。
而且咄咄逼人的排氣管彷彿在告訴別人，不要惹我。
既然有膽量說出這句話，必須有一定的底氣，何況歐洲人給GT的規矩之一就是跑得歡。
這頭“大熊”的心臟是2.0T EA888發動機，擁有，匹配7速雙離合溼式變速箱，完成百公里加速僅需6.5秒。
普通模式下，前半段油門的調校十分委婉，中低速的加速還有點拖沓，明顯感覺動力在城市路段一直悶著，空有350牛米，卻找不到施展的地方。等油門過了一半，科迪亞克GT才願意展示富足的動力儲備。
受不了這種性格的人，還有運動模式在後面等著。此時的柯迪亞克GT猶如一頭炸毛的大熊，盯著獵物大口地喘氣，耳邊時不時傳來低吼的聲音。
稍微踩下油門，就有不小的推背感，匹配稱職的大眾系變速箱，升降檔尤為積極，時時刻刻保持著向車輪輸出最大扭矩，只是低速蠕動的時候，偶爾有明顯的頓挫。
而且方向盤特別輕巧，所以整輛車開著的體感不大，還有點駕駛樂趣。
柯迪亞克GT的懸掛前段偏向於運動化調校，有利於抑制經過搓板路產生的跳動。
後段則是慵懶漫長的舒適性風格，儘可能保持每一位乘客的舒適度。
如果方向打急點，柯迪亞克GT還是會用“晃悠感”告訴你，這不是一款主打極致操控的SUV。
毋庸置疑，柯迪亞克GT是一款斯科達，不過是非常規的。身上保留了科迪亞克的舒適度和實用性，同時結合了GT的顏值和性能。
這還是唯一一款合資品牌的轎跑SUV，比起豪華品牌，18.99萬的售價更歡迎大家邁過這門檻。
其實並沒有人說過，與眾不同需要付出巨大的代價，哪怕是粗茶淡飯的老百姓，誰也無法剝奪他們追求個性的權利和選擇。
柯迪亞克GT，連同斯科達，貼合著那些認為自己是世界上獨一無二、不可取代的普通個體，雖然生活在日復一日的寡淡中，內心卻始終保留了對生活的熱誠。
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