蔣勳老師說：吳哥是一部《金剛經》。他曾在書中留下過這樣一段話：黎明的曙紅，像是要重新回憶帝國昔日的輝煌。吳哥城像一部佛經，經文都在日出、日落、月圓、月缺、花開、花謝，生死起滅間誦讀傳唱，等待個人領悟。

一千個人有一千種領悟，吳哥於我是一部《楚辭》，是一部歷史長卷，在日月的輪換中，經久綿長。它在我面前舒展開來，我一步步走進它的所有，卻走不進它的內心。

循著蔣勳的腳步，在廢墟中照見周達觀的新奇和吳哥曾經。我的內心是悲憫而安詳的。

當飛機抵達暹粒機場，一股熱浪襲來，潮溼的空氣裹挾全身。周圍的環境似乎沒有多少陌生，幾位接機的暹粒人，面色黝黑，笑容可掬。

臉盲的我看不出他們長相的差別，誤認為一位小夥就是我們的接機人，最後他笑笑走開了，在走廊的邊上，那位稍微年長的司機衝我們招手。

一輛商務大奔，像是二手車，車裡乾淨整潔卻有些陳舊。望著車窗外樸素的街道，和路上少有的行人，路旁的椰子樹、棕櫚樹，還有很多熱帶灌木，很隨意地生長在各處，三角梅、臘腸樹等，在路邊開著紅的、白的、黃的花，一串串、一簇簇，明亮而熱烈。

1、巴揚寺

吳哥通王城南城門，一隻大象背上有一條藍色帶金邊的毯子，馱著一個長方形帶護欄的小架子，四個小孩扶著護欄高高在上，前面的大人指揮著大象。

看到大象行走在車流中，很突兀的樣子。大象曾是柬埔寨重要的交通工具，如今很少再見了。

迎面的城門頂部是微笑的四面佛，兩邊蛇神Naga高聳巨大，歲月的風雨侵蝕，雖顯破敗但不失威嚴。

左邊一排菩薩面色凝重，右邊的阿修羅怒目圓瞪，兩邊均以拔河的姿勢抱住蛇身，體現勢均力敵的架勢。象徵著正義與邪惡的較量。

每邊27尊石像，每座石像都有幾噸重，有幾尊佛像的頭都是新修的，留存下來的都有殘缺，幾處佛像沒有了頭部。

兩排石像正是護城河的橋身。這威嚴而奇特的陣容，著實給人震懾.

橋兩邊的河面寬闊，河水清澈，兩岸的綠樹婆娑。河面在陽光下泛著金光，遠處升騰著淡淡的薄霧。

城門僅能容下一輛大車通行，斑駁的四面佛在陽光下留下暗影。城牆兩側是三個頭，三個長鼻子的象神，象鼻像是城牆兩側的立柱。

吳哥城共有五個城門，和元代周達觀書中記載完全一致，且幾個城門的結構也一樣。

城內一棵蛇數匍匐的根在土層表面綿延很遠，很多人在樹下乘涼，我們在樹根上分散坐著，拍照留念。

通往巴揚寺的引道上，有石獅和蛇神Naga三面把守，石獅都是翹臀，Naga和石獅的頭部都有不同程度的破損。

蛇身成為引道的護欄，靠在蛇神上遠望巴揚寺，神秘的佛像正在奪目的陽光下露出微笑。

走在長長的引道上，巨大的石塊拼接的地面已不太平整，有的塌陷斷裂。

巴揚寺外圍的走廊只剩下高高低低的立柱，院落的大樹都已參天。

遠望著寺廟拾級而上，想象著這裡曾經的輝煌，這引道上走過成千上萬人，這寺廟有無數個辛勞的身影，把巨石一塊塊精雕細琢，然後從很遠處搬運過來，又一塊塊組合在一起，形成一幅幅國王的笑臉，成為山的形狀。

巴揚寺的正門全部坍塌，只剩下四根方形的立柱，石料多是砂岩，所有的門楣、立柱、廊簷上都是雕刻，有的是捲起的浪花，有的是對稱的紋飾，有的是踩著麥穗的舞者。

有的石柱上的舞者是兩個人，左右呈對稱的舞蹈動作。舞者頭戴花冠，坦胸露臍，腰上一串流蘇一樣的圍飾，手比蓮花向外翻轉，一條腿翹起，身體極度扭曲成最美的姿態。

有的石柱上舞者是三人，左右兩名舞者稍微側身，姿勢對稱，中間的舞者身形較大，正面呈現婀娜姿態，都是一隻腳踩蓮花，另一隻腳騰空蜷起。

門前的立柱上，雕刻著阿普薩拉的全身像，頭戴寶冠，腰佩流蘇，坦胸露臍，面容沉靜自足，所有的線條都是精緻柔美。旁邊的石柱刻著浪花和託著蓮花的小佛陀像。

另一側的阿普薩拉手持蛇形的帶子，長裙至腳裸處，每隻腳上帶兩個寬大的腳鐲。長裙在腰部都有羽毛狀紋飾，裙身有不同的花紋。

所有的雕像都背靠不同的浪花紋飾，面部表情也各不相同，似乎有真人模擬。

仔細看時，除了石像外，石壁餘下的部分，均如刺繡般用各種花紋密密麻麻雕刻著，四面的石柱幾乎沒有空閒的石面。

我頓時慌了，傻了眼，這才是幾根石柱，幾塊石壁，所有的雕刻幾乎沒有重樣的。

這整座寺廟要多少藝人精雕細刻，要多少日夜，多少汗水。我已目不暇接，拍了幾處幾乎要放棄了。

斷壁殘垣矗立在陽光下，留下橫豎分明的暗影，每個門都是一幅畫，每個石面也是，這裡的美沒有死角，無論在晴天還是深夜。

此時，在我的慌亂中，在我的驚慌失措中，有人衝我微笑，一張巨大的笑臉，不，很多張臉在衝我微笑，那絕不是冷笑、嘲笑，是一張張溫暖而寬厚的臉。

巴揚寺共有49座佛塔，均為巨大的四面佛雕像，四個面分別代表慈、悲、喜、舍。佛像據說是吳哥王闍耶跋摩七世的面容。這就是聞名世界的"高棉的微笑"。

每座四面佛中央拔尖、磊磊環堆如同玉米外型的高塔，代表須彌山。穿行在佛塔間，無論你身處任何一個角落，都會發現有微笑的面容注視著你。

須彌山除了四塊拼接的四面佛外，其餘的部位都佈滿各種紋飾、浪花或小的佛像，形態各異，情緒豐滿。

巴揚寺的迴廊壁畫也是絕無僅有，1200米長的浮雕長廊令人驚歎的刻畫了11000個人物。內層迴廊主要為神話和宗教故事，而外層迴廊則以現實生活為題材，從戰場廝殺到生產勞動、集市貿易的生活圖景應有盡有，這樣世俗化的雕塑題材在吳哥建築群中是非常少見的。

巴揚寺的建築材料全是沙岩，據說原先是兩層建築物，用來拜祭溼婆，可是在建築期間，改為大乘佛寺。所以第三層的建築，似是加在兩層之上。從每一個角度觀看巴揚寺的浮雕，都屬宏偉的傑作。

涼風襲來，倚在門框上，撫觸著砂岩上的石雕，粗糙而精細，入情入心，讓人愛不釋手，這千年前的傑作堪稱藝術的巔峰。

想想那時的工匠，衣不蔽體，食不果腹，露天或在茅草房裡，但是每個人都有這樣精湛的技術，這古老的傳承一代代延續著。

直到高棉運動，直到血流成河，所有的工匠似乎全部被殺害了，300多萬具屍體堆積成山，這種人間慘劇想都不敢想。

但吳哥的人民至今都是樸素樂觀的，用微笑、用彬彬有禮，打動著世界各地的遊人。

想到蔣勳一次次在這裡體會日出、日落。感受光線在一座座微笑的面容上升起，又在一座座面容上熄滅……

我收回思緒感受著石壁的溫熱，和對面的佛像面對面，他在微笑，我回以微笑。此刻內心祥和安寧，知足平靜。

巴揚寺目之所及都是佛陀，微笑地看著你，令人心生敬畏，讓人不得不謙卑、含蓄、低眉順目。

這裡的遊客不分彼此，人與人都異常謙遜得體，很少見洗手間，很少見垃圾桶，但也很少見垃圾。

走在一排廊柱前，從正門望下去是排整齊的門環環相扣，灰白黑色斑駁的列柱似多米諾骨牌，立柱四面的舞者活靈活現，翩翩起舞。

走出巴揚寺，寺外還有很多散落的大石塊，橫七豎八躺在林中，似乎在哀嘆自己的命運，似乎又在為閒置而欣喜。

一隻猴子抱著一個遊人給的玉米，優哉遊哉在石塊上啃著，這裡就是他們的家，我們無權打擾。

2、巴方寺

周達觀的《真臘風土記》有記載:金塔至北可一里許，有銅塔一座。比金塔更高，望之鬱然，其下亦有石屋十數間。

網上資料：巴方寺是一座須彌山寺，呈金字塔形。整個巴方寺寺共有5層臺基，在第1、3、5層臺基上各有一個封閉式迴廊，迴廊四邊的中央和四角都有塔樓。在第5層臺基上建有一座高約50米巨大銅皮包裹著的石塔，它比其東南方巴揚寺中央的金塔還要高。巴方寺是位於當時都城的中心。

近午的陽光熱烈耀眼，熱浪讓人無法招架，身上的牛仔褲整個扒在腿上，似乎和皮肉相連。

站在巴方寺的引道上，看到陡直的臺階近乎垂直在眼前，實在是邁不開步，後悔沒穿一條輕薄寬鬆的長褲。

同伴爬上塔在迴廊上朝我招手，我坐在第一層迴廊的門框上，倚著石壁，看到高高聳立的巴方寺在藍天白雲的映襯下栩栩生輝。

須彌山頂像是巨大的蓮花寶頂，很多新修的石面已經無法復原舊時的雕刻，只能用平面的石塊代替。

由於巴方寺原來是建在沙土地上，地基不穩，再加上工程水平欠缺和迴廊、塔樓的重量過大，在建臥佛時整個寺的部分建築就已倒塌。

寺內的空地上整齊排列著很多低矮的石柱，據說曾有考古學家把所有坍塌的上千塊石頭編上號，擺放在寺前的空地上，希望能一點點拼湊上去。

1975年柬埔寨紅色高棉運動，屠殺了幫助修復古蹟的人，銷燬了所有檔案。後來的重建困難重重，因缺少技術資料使得這些石塊再也無法復原，原來這幾千塊石頭只能永遠地躺在寺前廣場上了。

其實，每座塔都面臨這種情況，也許就是所謂的命運吧。吳哥的文明一而再被打斷，很多古蹟如今已經無法再現當年的輝煌，這是吳哥的悲哀，也是世界的損失。

我在涼風中體會著塔與石塊的因緣，似乎聽到了誰的嘆息，或輕遠或低沉，還有很多焦急的靈魂，似乎在對我說：我知道誰在哪個位置，我知道……

3、空中宮殿

繞到巴方寺的後面，眼前一片破敗的石塊、石堆，很難想象這些石頭該是哪裡的所在。幾株粗壯、高大的蛇樹，鋪展著蜿蜒的樹根，有人在樹下乘涼，走過一片廢墟，從沙土和泥土混雜的路上走過，迎面一株大樹旁，掩映著的是空中宮殿。

元朝周達觀《真臘風土記》記載：傳說空中宮殿頂層的塔內住著高棉人奉為神靈的九頭蛇精（那迦神），夜化女身，與國王同寢交歡，即使是王后也不敢入內。二鼓後國王才出來與王后同寢。如蛇精一日不見，則國王死期將近，如國王一日不去，必定有災禍降臨。

這座宮殿聳立在眼前，神秘而有力量，據說：它是吳哥寺的前身，它包含著吳哥窟建築藝術中幾項原素，須彌山，中心寶塔，畫廊，廟門閣。

空中宮殿雖然名為宮殿，實際上並非王宮。王宮在空中宮殿東北約二百米處，因為是木建築，現已不存。根據元代周達觀記載，王宮極為壯麗，鑲金牆壁，地鋪銀磚，王宮的大柱都雕刻佛像，國王的五香寶座鑲嵌七色寶石。

想象著這座建築昔日的輝煌，有風拂面，樹葉沙沙作響。此處的空中宮殿已經不再讓遊人攀爬了。

4、戰象平臺

走過一處塔門，一條寬廣筆直的引道，通往戰象平臺，是國王閱兵的地方，檢閱大象及軍隊的戰鬥力。

開闊的平臺由石獅把守，兩三米高的平臺外圍都精雕細琢，大象雕出三個立體的頭部，象鼻朝下，吸起浪花，像立柱一樣蔚為壯觀。

其餘的側面雕著神鳥和飛獅，神鳥頭戴寶冠，展翅向上，託舉著象臺，威武的身姿挺拔健碩。

象臺東北端有一臺基，四周雕刻著精美的佛像，石材在雨水烈日下日漸斑駁，早已呈現出黑白灰的混色 ，俗稱“癩王臺”，就像是皮膚病，據說這裡的國王也是得麻風病死的。

這裡不但檢閱軍隊，也審判犯人。象臺對面的十二座小塔，據周達觀記載，是關押犯人用的，這裡崇尚“天獄”，審判由上天說了算，誰先生病證明誰有罪，旁人無權處置。

雖然聽上去有些不可思議，相信上天的力量懲罰有罪的人，讓人心存敬畏，不敢隨意作惡。

5、塔普倫寺

塔普倫寺是闍耶跋摩七世為母親建造的。寺內的一塊空地上搭著一個棚子，幾位地雷受害者，各自彈奏著手中的樂器。他們或斷手斷腳、或缺耳缺眼，出售自制的光盤，過往的遊人也給些零錢。

多年以後，這裡的景點已不像書中描述的模樣，沒有殘疾人圍攏過來，也沒有成群乞討的孩子，慫恿的大人。

有個帶毛線帽的小姑娘在樹下乘涼，三四歲的樣子，我們給她零食她才過來，一雙水靈的大眼睛看著我們，專注吃的東西，挑挑揀揀，衣食無憂的樣子。

進入塔普倫寺似乎並沒什麼特別，目之所及盡是荒煙蔓草、斷壁殘垣。

塔門兩側的阿普薩拉婀娜多姿，面部表情都不同，面容也各異，身著不同的配飾，似乎一個個確有其人。

石壁上的各種紋飾，似包裹的織毯。所有的石頭都有溫度，所有的石像都有靈魂。彷彿間這裡歌舞聲樂熱鬧非凡。

我有幸目睹這盛況，有幸被這古老的文明洗禮。千百年的苦難，五百年的孤獨，在寂寞和荒蕪中，肆意生長的是一棵棵神奇的樹，把即將坍塌的石壁、石廊握在手中，攬在懷裡。

迴廊的窗口有兩隻貓在睡覺，人們來來往往與它們無關，似乎在自家的炕上午睡，沒有絲毫被驚擾。

我在斷壁間徘徊，始終是感動的，始終是虔誠的。

6、茶膠寺

茶膠寺前的牌子上註明是中國幫忙修葺的，這裡似乎不是旅行團的景點，僅有的幾位遊人很快就離開了。

我在圍牆下，躺在盡是石孔的石塊上，棕紅的石頭在烈日下滾燙，陰涼處溫度恰好，背部貼著石面，有一種被古老的歲月撫觸的感覺，有風拂過，閉目凝神，十分愜意。

同行的夥伴在拍瑜伽照，有工作人員知道我們是中國人，很熱情迎上來幫我們拍照。

我們在這裡流連了很久，可以隨意貼近過往，貼著歷史的肌膚，靈魂得以慰藉。這裡的每塊殘破的石頭彷彿在說：我們這麼難，這麼痛，但是都過去了，這裡還是好好的，被呵護，被銘記。

7、巴肯山

巴肯山不高，上山是盤旋的帶石子的土路，到巴肯山底部寺廟要爬很陡的臺階，烈日下有些吃力，但人們還是都一級級登上去。

站在巴肯山頂，太陽躲在厚厚的雲層後面，似乎在捉弄我們，來吧，看日落吧！雲層後面的光芒萬丈只露出幾縷。

人們圍坐在高塔的陰涼處，等待日落的神聖時刻，太陽在雲層後面緩緩降落。今天註定只見雲和微光，見不到日頭。

暮色四合，守候著山頂寺廟的石獅呈巨大的剪影，寺廟的陰涼更加濃重，我在人群中選了一片空地上靜坐，看這神秘的面紗遮住的寺廟，在暗淡霞光中呈濃重的色彩，似乎在隱藏著沉重的心事，無法訴說。

返回的路上，寬闊的護城河正擁抱著落日後的餘暉，黃白帶著亮色的雲絲絲縷縷，路邊的一棵巨大的棕櫚樹前傾著身軀，靠著樹身，體會著黃昏的涼意。

幾個人照的背影都很寬厚，成了回家的笑料。司機很淳樸，由著我們中途下車折騰。

暮色中的城祥和寧靜，河水有微波，天邊有亮白，司機燦爛的笑。

8、小吳哥的日出

小吳哥坐東朝西，走過護城河的浮橋，橋兩邊的河面上飄著黯淡的睡蓮。

凌晨五點的吳哥城上空是泛白的天光，一抹微紅映照在城上。

看日出的人們早已三三兩兩陸續走來，在寬闊的引道上，靜默不語，似乎要參加一個盛會，一堂蔣勳老師說的佛家的早課，準備迎接一個盛大的黎明。

引道兩邊是高大的棕櫚樹、菩提樹。黎明的曙光映著吳哥城塔尖呈高大的剪影 。

人們在城兩側的水池邊，表情安靜凝重，莊嚴肅穆，彷彿迎接君王駕臨。水池的青苔蔓延，水面的睡蓮也一朵朵精神抖擻，像是伸出一隻只小手，準備召喚日出，託舉太陽。

天邊漸漸泛紅，呈現濃重的血漬，所有的黑色、暗色一併褪去，露出燦爛的金光，日頭如一個巨大的圓球，漸漸升起，升到寺廟的頂端。

池水中映著吳哥五座塔身的倒影，這種水池的設計與光線、建築完美結合，昔日工匠的技藝令人歎為觀止。

水池中蓮花綻放，鳥鳴啾啾，彷彿瞬間，迎來一個血色的黎明。我仰望天邊，仰望寺廟最高處，一縷金光揮來，像舞臺的燈光，一個罕見的典禮。

一隻黑色的暹羅貓眼睛黃黃的，頭小、身長，在池邊的沙地上溜達，偶爾刨刨沙坑的土，自顧在城中散步。

我驚覺時光變換，驚覺自己像被施了魔法，我被這黎明感動，被這磚石、廊柱感動，被這破敗、被這陳舊，被這燦爛的天光感動。

走到城中的迴廊上，每個窗口像一幅鏡框，坐在朝東的窗口上，日頭和遠處的吳哥城被框在裡邊，形成一幅油畫。

路邊寬闊的草地上，散落的石塊似歷史的冢，掩映在草色間，似沉睡的誓言，我撫摸著吳哥的石塊、石壁、石窗、石牆，撫摸著歷史的溫度，撫觸著吳哥人的辛勞。

出城時的浮橋兩旁的睡蓮都已經綻放，蓮葉上還帶著昨夜的露珠，看過往的行人來了又回，像要說些什麼？又什麼都沒說。

太陽昇起老高了，人們才陸續散去，我們走出吳哥城，像是參加了一場盛會。

9、女皇宮

去女皇宮的途中看到暹粒居民散養的雞，公雞羽毛豔麗，身形長而瘦小，但是一雙大長腿足夠讓它恣意奔跑。

樹下有賣棕糖汁的男人，摩托車上擺著一串棕櫚果，幾枝像觸角一樣一尺多長的棕櫚花棒，上面沾滿了花蜜。

他打開掛在車尾部的竹筒蓋子，倒出和甘蔗汁一樣的顏色的棕糖汁，口味截然不同，有一種咖啡因的味道，在冰塊作用下涼涼的，甜而不膩，沁人心脾。我瞬間愛上了這個東西，幾個人喝到剛剛過癮。

女皇宮是很隨意的叫法，另一個名字是班蒂斯蕾。建築的尺寸明顯小巧精緻了許多。一說是女人的雕刻，似一段段精緻的織錦。

女皇宮的所有門楣、廊柱都精雕細刻，極盡手藝之精湛。一塊塊壘起來的塔樓上，還雕著小塔。玉米型的一座座塔並不高，但整個建築群玫紅色的砂岩上佈滿了紋飾和神像，一種無與倫比的建築風格，讓人眼花繚亂。

我在宮中行走，皇冠狀的塔門上盡是雕琢的浪花，諸神在花冠上有各自的位置。猴王、獅王、戰馬、戰車形成一幅靈動的畫面，極盡奢華的紋飾讓整個塔門華麗莊嚴。

門外幾座猴子石雕單膝跪地，頭上像是獅王的配飾。這裡的門柱上沒有阿普薩拉，有的只是棕紅色的錦緞，血色的過往。

蔣勳想象自己是昔日的一位匠人，我什麼也不是，只是烈日下，風中的一個過客，千百年之前，千百年之後……

作者：林之眉，皓然成長、推麼推文化傳媒簽約作者。 獨行的詩人，痴迷的語者。寫貼近靈魂的文字，給你力量，為你療傷。

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