離開瓦迪拉姆的上午，在沙漠途中，有一個廢棄的火車站，一節節舊的綠皮車廂引來過路遊客拍照。機車，工業革命的象徵，色彩，現代高速鐵路失卻的魅力，都寫在了這斷成幾節的車身上。蒸汽升騰，機械轟鳴的繁華過後，總有落寞時。
這個自然界的規律，適用於你知道的和不知道的地方，亦如我們前方的目的地，佩特拉。
從瓦迪拉姆沙漠到佩特拉要倆小時，離開沙漠中的路段開始走上大路，司機邊開車邊應我的要求講述著約旦的人文故事。他說在亞喀巴機場啟用之前，用的是這裡的機場。我猜，腳下的路不會是機場跑道吧，因為這個路太大，太寬了，寬得有些離奇。他的回答印證了我的猜測，現在我們行駛的這條路是老機場的跑道。
大路結束，進入山區，輾轉于山間，路過小鎮時的胳臂肘彎兒，司機問我們，中國也有這樣的盤山路嗎，我們答道，多的是。
他站在觀景臺上指著遠處的山說，佩特拉遺址就在那些山裡。
經過了180道彎兒的盤山道，車在一個山上的大工地小鎮停下，說我們的酒店到了。離佩特拉景區還特別近，走著幾百米而已，我驚訝地看著周遭，酒店一個挨一個，很多正在建設，塵土飛揚，就是一個大工地嘛。小鎮叫瓦迪穆薩(Wadi Musa），直通佩特拉景區門前的路邊，有一些小餐廳，是鎮上唯一能解決就餐問題的地方了，我們找了一家好看的當地特色餐廳解決午飯。
佩特拉濃縮在眼前，可見一斑
餐後去景區門口免費的佩特拉博物館參觀，如若不是今天，之後也永遠不會進去了。
佩特拉博物館在世界幾大奇蹟中鶴立雞群，那些奇蹟基本都不配備博物館，而佩特拉將景區中無法展示的歷史知識和小件文物，都一一有序陳列保護在博物館中。
從公元前至今的考古發現分成8個部分，讓人們在短短的時間內，對佩特拉古城，甚至約旦的歷史發展有一個概括的認知。古建築上的雕像，生活用的陶器，身上穿戴的首飾，大富人家的馬賽克裝飾，甚至還有含金粉的建築殘骸……稀世珍寶，盡收眼中。在圓形展廳的地上，還用動畫的形式，演出了佩特拉的歷史演變。
出了門，一群遊客正在我愛佩特拉的的大字後合影，調皮的小男孩兒從P的窟窿裡鑽出身子，當我鏡頭對準他時，特別配合地給了我一個笑臉。
步行5分鐘回酒店養精蓄銳，為了明天正等著我們的那藏在山間的壯觀遺蹟，可我們從來不知道要見到它需要經過多少艱辛。
世界新七大奇蹟之一Petra
據說走佩特拉很累，我們睡足了覺，早餐吃得飽飽的，9點半才啟程。刷約旦通領了票，穿過商街小廣場，二次驗票後正式進入顛沛流離之路。
Historic Remains of Petra in Jordan，一般被認為是公元前4世紀到公元2世紀納巴特王國的首都，佩特拉一詞源於希臘文“岩石”petrus，很可能《舊約全書》中意思也為岩石的“西拉”，和阿拉伯傳統上認為摩西出埃及後“點石出水”的地方都是佩特拉。
陰天，颳風，冬天的約旦不比國內暖和，預報只有7度，體感再降，難怪脖子圍著圍巾，身上披著毛圍脖，穿著長毛衣，揹著雙肩背也不覺得暖和。
要進入古城，首先要走過1.5公里長的錫克（Siq）峽谷，因蜿蜒曲折又狹長也被稱為蛇道。可要走到蛇道入口還要從景區門口走約摸兩公里。就是說如果你只想到達第一個卡茲尼神殿就折返，也要走上7公里。所以一定要穿最舒服的鞋，而且不怕髒不怕壞，扔了不心疼的那雙。路程不僅長，砂土路硌腳，嚴重拖慢了速度。好在我們前一個地方去的是瓦迪拉姆，走過純沙沙漠就會珍惜砂土路。
海拔1000多米的山地峽谷中，兩側被80多米高的峭壁包圍，最寬處約7米，最窄處僅2米。岩石呈現出層層沉積岩的特徵，又顯得那麼柔和細膩。色彩多樣，土黃、褐色、橘紅，夾雜著墨綠甚至黑色。像一層層疊加的橡皮泥，又被螺旋扭曲成波浪。巖壁的牆上不時出現一些壁龕，有些是供奉神靈的，也有紀念先人的，據說那個時代那個民族不喜歡雕刻人像，所以壁龕裡供奉的是長方體石頭。
忽然，蛇路盡頭有光，最震撼的一幕出現了，此時你才知道什麼叫佩特拉，為什麼它吸引了世界犄角旮旯兒的遊客都來此，為什麼它是世界新七大奇蹟。
面前的這座40米高完全在岩石上摳出來的卡茲尼神殿Al-Khazneh，也被稱為寶庫，相傳神殿裡藏著歷代佩特拉國王的財寶，地下也有，但是沒有人敢挖掘，怕動了山體導致不可挽回的後果。另有說法這裡就是《阿里巴巴和四十大盜》的發祥地，需要說“芝麻開門”的地方。古希臘後期建築的典型風格，門簷和橫樑都雕有精細的圖案，殿門上的3個石龕中分別雕有天使、聖母和帶有翅膀的戰士的石像。
1989年《奪寶奇兵》電影中印第安那·瓊斯最後發現聖盃的聖殿就是卡茲尼神殿，拍攝的時候，約旦皇室還來探過班。2009年《變形金剛：復仇之戰》中6位至尊金剛的墓也在此地。
廣場聚集了天南海北的遊客，爭相留影，想要拍一張全一點的神殿那叫一個難。四周絕壁環繞，那些驚豔的大片其實都是從廣場右側的斜坡，爬到側對面的山上拍的，需要體力和小心，位置很險要。拍照最好的時間是早晨和傍晚，陽光照射岩石，呈現出不同色彩，光線柔和。
佩特拉到底是什麼時候建造的尚無定論，有人根據陵墓半埃及半希臘的樣式估計，應該始建於公元前6世紀後，很可能是埃及托勒密王朝時期，即前3世紀到前2世紀。
納巴特阿拉伯人是一個遊牧部落，大約公元前312年在此定居。儘管塞琉古王朝的國王安提葛諾斯多次試圖控制佩特拉，還是羅馬君主龐貝和希律王最終把佩特拉納入羅馬帝國的版圖。羅馬人大約在公元一世紀取代納巴特人佔領了佩特拉。這個地方在拜占庭時期還有人居住，那時候羅馬帝國把中心轉移到東部的君士坦丁堡。佩特拉一度成為運送絲綢、香料及其它貿易路線的重要樞紐，連貫中國、印度和阿拉伯南部以及埃及、敘利亞、希臘和羅馬。到了2世紀末，交易的中心轉移到幼發拉底河，3世紀起，因紅海海上貿易的興起替代了路上商路，曾盛極一時的商路要道佩特拉開始衰落，7世紀被阿拉伯軍隊征服時，已是一座廢棄的空城。
具體什麼時候消失的因為什麼消失，網上幾乎都用一個詞彙“人間蒸發”，只有一處說公元4世紀，地震導致古城損壞，多人喪生，更多人逃離此地。公元636年古城終被廢棄。
11世紀時十字軍東征建立的耶路撒冷王國統治了佩特拉一個多世紀。12世紀十字軍在佩特拉建立了一個堡壘，但很快就撤退了。13世紀末埃及蘇丹拜巴爾一世到過此地……就這麼在人類記憶中消失了近千年的玫瑰之城，直到1812年。
19世紀初，穆斯林世界的佩特拉與西方世界完全隔絕，由於戰亂，1806年，一名德國學者試圖溜進佩特拉而慘遭殺害。1812年，一位年輕的瑞士探險家Johann Ludwig Burckhardt約翰·路德維格·貝克哈特，學會了適應當地的飲食，講一口流利的阿拉伯語，在敘利亞和約旦進修了伊斯蘭教知識，打扮得也像一名穆斯林，留了大鬍子，改名為埃布拉罕·依布·阿布道拉。當地人都認為他是伊斯蘭教學者，毫不懷疑。
他做了周密的計劃，說服了當地的一位嚮導，想了個很好的理由：希望能找到谷地盡頭的亞倫墓，敬獻一頭山羊。《聖經》中的亞倫（Aaron）是摩西的兄長，協助摩西率領以色列人出埃及。
1812年8月22日，嚮導帶著伯克哈特沿著蛇道，終於看到了驚人的一幕，但他不能露聲色，只是匆匆巡看了法老寶庫和亞倫墓，馬上斷定這座城市就是傳聞中的佩特拉。他未敢久留，只呆了一天就離開了。他成為了第一個證實傳說中的佩特拉卻有此地的歐洲人，這個發現的過程就夠拍成驚心動魄的電影了。
餘秋雨在《千年一嘆》中寫道：約旦也是沙漠之國，百分之八十是不毛之地。有時，我們在路邊見到一叢綠草便會疼惜萬分地停步俯下身去，爭論著它屬於哪個種類，卻沒有人敢拔下一根來細看，因為它活得很不容易。
佩特拉城堡以它驚人的美麗，對此提出了否定。它說，人類有比常識更長的歷史、更多的活法、更險惡的遭遇、更寂寞的輝煌。
從廣場再繼續前行，道路變寬了，兩旁是著名的皇家陵墓，這個我很避諱，所以沒拍，剛開始不知道，後來知道了給刪了。有的建築二層是陵墓，一層是宴會廳，真的不理解那個年代這個民族的獨特做法，在樓下歡歌是什麼心境。
道路兩旁不時有小商販販賣當地無人問津的工藝品，零星的水吧餐廳也罕有人光顧。時不時竄出一隻小貓跟遊人嬉鬧。很多人頭上、身上都包著貝都因人的圍巾，我想，概不是因為喜歡好看，而是因為“冷”。10JD一條一次性的保暖應急品，值了。
又走了得一公里多，進入羅馬遺蹟集中區，列柱大街，有如土耳其以弗所古城一樣，只是殘留的建築沒有那麼多和完整。真是感慨，古羅馬的威力真是強大，到處都是他們留下的石頭城。
一座能容納6000人的羅馬式露天劇場看臺，依山勢呈扇形散開。神奇的是，在音響系統尚未發明的久遠年代，居然有天然的音響效果，站在舞臺前的中心點擊掌、說話，便能形成強烈的迴音。劇場內每隔10層階梯就有一個通道。城中還有許多羅馬柱，聖母像、壁畫、寺院、住宅、浴室等。
又走了得一公里多，我決定放棄爬1800級臺階才能見到的巨型希臘式代爾修道院，找了一塊大石頭後避風，看包。琳琳一個人去探索了，所以那個照片是她拍的。回程途中，遭遇沙塵暴，累傻了的倆人走走停停，找地兒就坐。所以奉勸來此玩兒的朋友們，買單日票就夠了。
這一天用時6小時，走了12公里，她說再累也要去佩特拉之夜，因為約旦行的起因，就是有一天在網上看見燭光映襯下的玫瑰色山岩中嵌著雄偉的神殿。我果斷放棄了。
那個夜晚，我還記得她從外邊風塵僕僕回來，跟我分享這兩張照片時的感動，在卡茲尼神殿前進行的燈火與岩石的神聖之旅，歷史的瑰寶，留給當今世人的震撼，更在內心。
這一天我在寒冷、不平、下陷、風沙的環境裡，走了12公里，她21公里。
今天，很難忘，累得難忘。
注：佩特拉之夜和代爾修道院圖拍攝者：琳琳
文藝範兒獨立攝影師，旅行、美食、生活方式撰稿人
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