由於贛州扼南下嶺南和東入閩海的交通咽喉，使這裡成為兵家必爭之地，宋末、明末，這裡均有慘烈戰事，領兵抗敵的兩位將領本都是讀書人——宋末的文天樣和明末的楊廷麟。除改朝換代的大戰事外，贛州一帶農民起義和匪患幾乎年年都有，明中期，王陽明，這位在文武雙全方面達到登峰造極境界的人物來到贛州，建立了他一生最重要的功業。征戰之餘，他也在贛州四處遊走，留下不少詩文，其中刻在著名佛教石窟勝蹟通天巖的文字中有一句“但得此身閒，塵寰（huán）亦蓬島”。出門旅行，特別是來客地旅行的人特別需要有這種心境，因為贛州這裡確實沒有西藏那樣的風景，通天巖也遠比不了龍門石窟、雲岡石窟。
不過，贛州古城牆上的風景在全國現存的古城中還是不錯的，古城牆都緊鄰贛江，城牆上視野開闊，天高雲淡下，望浩渺江水，不禁又想起辛棄疾寫於江蘇鎮江的一句詞：“悠悠，不盡長江滾滾流。”千百年，這清江水中多少行人淚，不光是上述名流，無數普通人揮淚灑汗，共鑄歷史，贛州古城牆的城磚上刻有許多古代工匠的名字，細心的人沿著牆根找可以找到不少，從宋代到民國，找到一個就覺得千年時光中的人影在隨城牆上浮動的水光而浮動，促人發思古之幽情。
我們建議來贛州旅行的人可以選擇住在火車站和汽車站一帶，那裡有一些新建的商務酒店，汽車站一帶較亂，火車站廣場對面是更好的選擇。贛州的公共汽車總站大多都在火車站廣場，從這裡去城內各處都很方便，出租車的價錢也不貴，古城不大，多數地點間起步價即到。
去古城牆最好在清早去，那時江邊有一股清氣，建春門前有一座木浮橋通至貢水東岸，晨霧中，江上水天一色，走在浮橋上，前面只有人影，身邊只有清涼。
走進建春門，路對面就是灶兒巷，在街口食攤上吃屜小籠包，喝罐燉湯，這就是“塵寰亦蓬島”的境界。灶兒也是古城中保存至今的最大一片老區，沿街牆面、門樓、鋪地經過修整，內部多還是大雜院，倒保留下了真實的生活氣息。一座名為“翁陽賓館”的大院現在也是大雜院，而當年除了官府的行館、驛站，這裡就是民間的豪華賓館了，院內現存的鎏金木格柵、木天花板，留下了當年的豪華印記。
除古城牆和古街區外，贛州還有一種遊人不易看到的隱蔽工程式古蹟，那就是城市排水系統——“福壽溝”，看來贛州從前的城市建設標準是挺高的。
看過灶兒巷後，可以再回建春門，沿城牆一路走到八境臺，在古代，除賀蘭山外，八境臺是贛州城內一個人造制高點，而且它的位置比鬱孤臺好，正扼兩江匯流處。八境臺下的一段城牆是最古老的一段，牆基由巨大石塊砌成，牆內側有眾多藏兵洞，此處的城牆外，現新修了一座廣場，巨大的“客家先民南遷紀念壇”立在中間，壇上的大青銅鼎據說是從贛江上溯流運來的，為此，江上的大壩極罕見地開啟了船閘。
如沿著城牆繼續向章水方向走，可見由於章水所帶泥沙的淤積，廣場外還有一片應是近年生成的陸地，有人在其上種菜，幾條船停在陸地邊，旁邊還有一個水上浮動小平臺，這些的主人可能是水上人家。南宋人周去非在其筆記《嶺南代答》中記嶺南古有5種人，分別是土人、北人、俚人、射耕人和胥人。土人即百越人，北人即南遷的中原人，俚人是古稱“洞蠻”的山民，射耕人是流動的租佃戶，胥人就是水上人家。近代有人認為，客家人多為北人，還有少量射耕人，其實界限應沒有這麼清晰，這裡的水上人家也屬客家人，水上人家也非只有嶺南和這裡才有，洞庭湖和鄱陽湖上從前都有很多，他們除了打漁種荷，也在水上平臺這種他們自造的土地上種莊稼，生活艱苦但奇特。
沿章水再向南走，不久就到鬱孤臺，臺邊有贛州博物館，臺下還有蔣經國當年在贛州的故居。
近年來，贛州舉辦了第19屆世界客屬肯親大會、第3屆中國客屬肯親聯誼會、中國（贛州）客家文化節等，看來贛州政府很想借客家主題唱出些經濟戲來。
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