魏王6
夜景測光？什麼矩陣、平均、重點測光，還有點測光，哪一種都不靠譜，因為互易律在這種情況下失效。用眼睛測光，手動曝光最可靠。信不信由你！
如拍焰火，MF檔對焦，M檔曝光，光圈8——11，快門1——2秒，ISO200——400試拍一張，再調快門。然後就是按快門線了。
拍日出日落也可如此，只不過快門設在1/125，1/30秒之間試拍。
如果你用RAW格式拍夜景，找畫面中近端1/3處較亮的物體對焦，別管測光模式，設置好光圈、快門和ISO，然後你就放心拍吧，除了手動對焦，其它一晚上不用調整。
耳順314
如果是夜景人像，那麼可以中央測光或者點測光，以人物臉為中心測，如果是純風景的夜景，那麼矩陣測光(或者稱為多區測光)，如果想拍突出部分的照片，比如突出天空顏色或是地面景物的，對著相應要表現的部分中心測光。
夜間攝影的測光
(1) 使用光圈優先模式將光圈調至f11~f22，隨時注意曝光補償 (也可以使用M手動模式)。
(2) 測光原則「白加黑減」規則還是不變，只是夜間攝影注意強光的測光，碰到測光的範圍內有強光一般是要減EV值的。黑色背景記得是要減光。
(3) 使用小光圈拍F11~F22—小光圈才好表現出影像的流光溢影。
(4) 建議包圍式曝光上下曝光補償分別多拍一張…因為夜間攝影曝光正確不見得就是效果最好的照片…。
(5) 一般的數碼相機測光快門最多就是30秒，超過30秒以上的測光就要運用調高ISO值，測好光之後再用正常的ISO值換算回來，再不然就要用經驗法則了譬如拍星星軌跡大概就是光圈F11，快門2小時(視現場的光度而有小調整)。
此外，拍攝夜景時，主要應該注意兩點。
第一，要準確測光，並且不宜使用自動擋拍攝，這是因為夜景往往包含著大片的黑暗區域，而明亮的燈光所佔面積卻比較小，使用相機的自動擋拍攝時，相機就會“誤”把位於取景中心的大面積黑暗區當做需要正常曝光的“灰色”區域，於是就要加大曝光量，最終使膠片曝光過度。
第二，必須穩住相機，拍攝夜景時，快門的曝光時間往往比較長，要想拍攝出比較清晰的畫面，就需要使用牢固的三腳架穩住相機，儘量避免手持拍攝。
對室外的夜景進行測光可能很棘手，因為通常面前是大塊很暗的區域和很小的明亮區域。例如，如果拍攝時代廣場，就會發現要面對大量的車燈光線、霓虹燈光線、照亮的建築物和大塊的黑暗區域。通常我會先進行矩陣測光，在畫面中包括中等亮度的光線，如霓虹燈標牌，但是不會包括任何直射的光線，如車的前燈或暴露出來的街燈燈泡，然後試拍幾張，看看測光讀數是否正確。在LCD上有時無法判斷得到的效果如何，但是在很多夜景中，LCD上顯示的畫面是您最佳的指導。直方圖很有用，可以顯示出照片中是否出現了過度的高光，但是在有車前燈和街燈的情況下，無論照片的總體曝光多麼出色，都可能會得到一些發白的高光區域。
對於夜間的車流和較亮場景而言，最大的曝光危險在於讓太多的光線進人相機(這非常奇怪)，因為這會讓較亮的區域曝光過度，不會顯示任何細節，而正是在這些明亮的區域中才能找到最有趣的色彩。關於測光並曝光這些場景的一件好事是:實際上不必完全準確地使用測光讀數進行拍攝，我們需要的曝光是能夠出色地捕捉到各種色彩，同時又不會讓高光區域發白。通常可以不必注意較暗的區域，可在拍攝期間或在以後的編輯期間將這些區域去掉。
提示：
拍攝夜景時可攜帶一個小手電筒這樣讀取相機上的控制項和找到相機包中的附件很容易)礦工用的頭燈也不錯，因為這樣可以讓您騰出手來，並且始終可以照亮您所看的地萬。
落時的記憶
夜景用什麼測光模式？
測光模式？不用，真的不用。
因為拍攝夜景基本上應當用M檔拍攝，所有的操作全部應當用手動拍攝。
隨著年底的到來，各地的夜景亮化工程大都開啟，美麗的夜景是我們攝影人很喜歡拍攝的一個題材。
那麼夜景應當怎樣拍攝呢？下面我來和大家交流一下這個問題。
前提：M檔手動拍攝。
夜景的拍攝基本設置：
雖說夜晚相對來說光線較暗，但是我們拍攝時儘量用小光圈來拍攝，這樣可以延長曝光時間，可以拍攝到流動的車軌、閃耀的煙化……這樣我們可以拍攝出流動感的夜景，格外漂亮，比如光圈我們可以設置在8-16或更小，時間可以設置在5秒以上甚至是更長時間或B門拍攝，對焦用手動。感光度一定要設置到小一些，這樣長時間曝光不易產生更多的噪點。
例外：
星空拍攝，星空攝影是夜景中獨特的一個題材，它需要我們用廣角或是超廣角拍攝，光圈用鏡頭最大光圈（至少2.8起步），速度15-20多秒，感光度要調高，基本上應當在5000左右。
其實，夜景拍攝不要考慮用哪一種測光模式（A檔下考慮），因為我們得用M檔拍攝。
只要細心，多拍幾次，你一定會掌握拍攝技巧的，最後祝你拍攝出優秀的作品。
以上就是本人的一點看法，歡迎各位朋友補充或評論。
劍舞影像
我拍攝夜景的體會是，夜景的測光模式，沒有固定不變的測光摸式，真正要拍出好的夜景作品來，最為關鍵的是如何選擇使用什麼檔位來進行拍攝，通俗地講就是選擇M檔還是TⅤ檔之類的。
夜景的拍攝與測光模式關係不大，可以參照白天的測光模式進行拍攝。本人拍攝的這組夜景圖，使用的是M檔，IS0為100，小光圈F9一F10，快門為20“以上，測光模式為中央重點測光模式。
夜景拍攝在選擇拍攝檔位模式後，一定要使用三角架，並進行適當的曝光補償。
木老定石
拍攝夜景時，測光問題是個不容忽視的問題。要準確測光，並且不宜使用自動擋拍攝，這是因為夜景往往包含著大片的黑暗區域，而明亮的燈光所佔面積卻比較小，使用相機的自動擋拍攝時，相機就會“誤”把位於取景中心的大面積黑暗區當做需要正常曝光的“灰色”區域，於是就要加大曝光量，最終使曝光過度。
1.對室外的夜景進行測光可能很棘手，因為通常面前是大塊很暗的區域和很小的明亮區域。例如，如果拍攝時代廣場，就會發現要面對大量的車燈光線、霓虹燈光線、照亮的建築物和大塊的黑暗區域。通常我會先進行矩陣測光，在畫面中包括中等亮度的光線，如霓虹燈標牌，但是不會包括任何直射的光線，如車的前燈或暴露出來的街燈燈泡，然後試拍幾張，看看測光讀數是否正確。在LCD上有時無法判斷得到的效果如何，但是在很多夜景中，LCD上顯示的畫面是您最佳的指導。直方圖很有用，可以顯示出照片中是否出現了過度的高光，但是在有車前燈和街燈的情況下，無論照片的總體曝光多麼出色，都可能會得到一些發白的高光區域。
2.對於夜間的車流和較亮場景而言，最大的曝光危險在於讓太多的光線進人相機(這非常奇怪)，因為這會讓較亮的區域曝光過度，不會顯示任何細節，而正是在這些明亮的區域中才能找到最有趣的色彩。關於測光並曝光這些場景的一件好事是:實際上不必完全準確地使用測光讀數進行拍攝，我們需要的曝光是能夠出色地捕捉到各種色彩，同時又不會讓高光區域發白。通常可以不必注意較暗的區域，可在拍攝期間或在以後的編輯期間將這些區域去掉。
3.如果是夜景人像,那麼可以中央測光或者點測光,以人物臉為中心測,如果是純風景的夜景,那麼矩陣測光(或者稱為多區測光),如果想拍突出部分的照片,比如突出天空顏色或是地面景物的,對著相應要表現的部分中心測光。
水沐溪清
拍攝夜景的話有僅個人意見：1.（針對佳能或者尼康）建議用光圈優先模式，2.選擇F8到F11之間的光圈，3.測光模式選平均.4.準備一根快門線，因為夜景拍攝需要長時間曝光，為避免抖動，建議用快門線！5.ISO感光度建議使用50到100，如果iso過高，出噪點，影響畫質！下面就是在下拍的，可以參考下
王sir是個拍照的
很高興回答你的問題。城市夜景是多彩的人工照明燈光，色溫非常複雜而且難以預測，書本的理論是無法完整做出判斷的，現場試拍較為恰當的辦法。通常夜間的光線也是多個光源混合形成的，如果對其中的一個設置白平衡，那麼可能會錯誤地記錄其他光源的光線。人們都喜歡夜間複雜的光線，五彩繽紛，在混合光源下調節不同色溫值去獲取你喜歡的色調，或者乾脆就設置自動白平衡，之後再後期中去調整你所喜歡的。
2# 使用相機Raw格式
現在的相機基本都有Raw格式，並且擁有可以打開並編輯此類照片的軟件，這對夜間拍攝很有用，可以在拍攝後調整照片的色溫和總體的色調(包括白平衡)，或者選擇其他的白平衡預設值。在白天時通常拍攝Raw和高質量JPEG格式的照片，但是在夜間儘量使用Raw格式的拍攝較有優勢（如果你是不懂後期的就乖乖的放棄這個選項），Raw格式拍攝夜景時可以調整多級曝光(實際上是在改變ISO速度)，這非常有用，因為在夜間進行測光是一天中最難的工作。在AdobePhotoshop Raw界面中，還可以分別調整陰影和亮度控制項，這讓對比度的控制更容易，而夜間本身就具有高對比度特性。
3# 有效果可使用閃光燈
如果拍攝城市廣闊的夜景，那麼閃光燈可能沒什麼用處。由於閃光的距離相對於廣闊的環境差距太大了，在較大的室外夜景中使用閃光燈沒有任何意義。但有時要拍攝的對象其環境照明不佳，並且唯一可用的光源是閃光燈。如果效果不錯，可以大膽使用閃光燈。
環境光線太暗，閃光燈就能達到理想效果
4# 對夜景進行測光
對室外的夜景進行測光是一件最糾結的工作，環境區域中明暗是錯綜複雜，通常面前是大塊很暗的區域和很小的明亮區域。例如拍攝外灘，就會發現要面對大量的車燈光線、霓虹燈光線、照亮的建築物和大塊的黑暗區域。可以試著對不同的光線進行拍攝，多拍幾張，選擇一個測光讀數較為兼顧的中間值。在LCD上有時無法判斷得到的效果如何，但是在很多夜景中，LCD上顯示的畫面是您最佳的指導。直方圖很有用，可以顯示出照片中是否出現了過度的高光，但是在有車前燈和街燈的情況下，無論照片的總體曝光多麼出色，都可能會得到一些發白的高光區域。
對於夜間的車流和較亮場景而言，最大的曝光危險在於讓太多的光線進人相機，因為這會讓較亮的區域曝光過度，不會顯示任何細節，而正是在這些明亮的區域中才能找到最有趣的色彩。關於測光並曝光這些場景的一件好事是:實際上不必完全準確地使用測光讀數進行拍攝，我們需要的曝光是能夠出色地捕捉到各種色彩，同時又不會讓高光區域發白。通常可以不必注意較暗的區域，可在拍攝期間或在以後的編輯期間將這些區域去掉。
5# 點光源的暈光
對夜景進行構圖時包括了任何明亮的點光源，如街燈或其他點光源，通常會遇到像眩光一樣的現象，這稱為暈光，此時顯得光線是從實際光源的邊緣發散出去的，並會得到一種“發光”的感覺。暈光是由於強烈的光源在傳感器上散射造成的，這會讓發光區域變大。在夜景攝影中喜歡明亮光線那種“發光”的效果，除非這會讓人很分心，否則沒必要去掉它。如果不想要這種現象的發生，可以調整角度，利用環境中的遮擋物擋住光源。使用創意效果的濾光鏡，曾經在膠片時代非常流行的“星光”濾光鏡，它會讓小型的點光源變成多點的星形，所以購買一個星光效果的鏡頭濾光鏡也是可以考慮的一種創意實現選項。
6# 使用慢門拍攝提升照片銳度
慢門拍攝必備工具三腳架與快門線。要想認真拍攝夜景，就必須擁有一款較為穩定的三腳架。雖然有很多夜景照片是在意外的情況下手持拍攝的，但是夜景下手持拍攝只能依賴高感才能保證手持穩定拍攝，高感是照片銳度的天敵。使用穩定三腳架與快門線才能拍出高銳度的夜景照片。
7#夜間的拍攝對象
如果從不在白天兩次拍攝相同的對象，而是隻在黑天和較暗的位置拍照，就會找到大量可以拍攝的不同對象，並且可能會得到最有趣的照片。如果您正好居住在鄉村，可能不會找到很多明亮的霓虹燈和劇院標誌，而在大城市這是很常見的景色，但是仍可在四周找到很有趣的拍攝對象。
8# 車流
車流是非常經典的夜間拍攝對象，很容易找到並且拍攝起來很有趣。需要的就是一個較暗的位置但是有一定的車經過，一個穩定的三腳架和一個很好的拍攝位置。
拍攝汽車前燈和尾燈的圖案只需要讓快門打開較長的時間，從而記錄您認為有趣的光線痕跡。當然，如果拍攝雙向道路上的車流，可以同時獲得前燈和尾燈的光線痕跡，並且通常前燈會讓場景很亮。如果能夠找到一個好的拍攝位置，讓車流都向遠離您的方向駛去，就無需擔心畫面兩側會出現亮度不均衡的情況了。
9# 夜間拍攝相機設置
進行曝光時，要將相機設置為手動曝光模式(如果相機有該模式)，然後將快門速度設置為B門。此時您按下並按住快門釋放按鈕後會讓快門一直打開，直到您鬆開按鈕為止。為此使用鎖定快門線非常有用，這樣就可以讓快門打開所需的任意時間。如果相機沒有手動曝光或B門模式，那麼只能使用相機提供的最長快門速度，但是通常也能得到不錯的效果。
曝光時間並不是最關鍵的，並且我通常設置小光圈(從f/8至f/22)，從而獲得很好的景深，然後讓快門一直打開，直至捕捉到出色的車流照片。每次曝光後都在LCD上查看，就會知道是需要將光圈設大一點，還是用更快的快門速度。實際上最好在車流進人場景前就打開快門並保持一直打開，直到車流完全通過畫面為止；否則照片中可能會有很多隻顯示了一部分的光帶。以上回答可以幫助到你
可愛小點
數碼時代了，還在大量的談論測光模式，很累了。那用什麼測光？不談測光了，談曝光。。。
曝光分為：
準確測光，就是相機基準測光（點測，局部等測光模式）給的曝光值，那麼這個是不是你想要的畫面感？
正確曝光才是我們主觀意識所想要的。低調？中間調？暗調？M檔直接控制不就好了？以中間調為基準，加減曝光就好。至於想要拿到一張好的數碼底片，直方圖給你的信息遠遠大於相機所判斷的。
說到夜景，看你需求吧，個人還是挺喜歡柔和些的無過爆，無死黑的片子，所以我一般會選擇天還沒完全黑的時候去拍攝。至於天黑了，怎麼辦？包圍曝光，從最亮的燈的細節開始，逐級拍到最暗的地方給拍出細節層次為止，當然，最少也得拍到沒有光照的房子之類的層次。
行走在鏡頭後的S
東方明珠夜景！
夜景測光？什麼矩陣、平均、重點測光，還有點測光，哪一種都不靠譜，因為互易律在這種情況下失效。用眼睛測光，手動曝光最可靠。信不信由你！
如拍焰火，MF檔對焦，M檔曝光，光圈8——11，快門1——2秒，ISO200——400試拍一張，再調快門。然後就是按快門線了。
拍日出日落也可如此，只不過快門設在1/125，1/30秒之間試拍。
如果你用RAW格式拍夜景，找畫面中近端1/3處較亮的物體對焦，別管測光模式，設置好光圈、快門和ISO，然後你就放心拍吧，除了手動對焦，其它一晚上不用調整。
獵豹敞篷跑車
其實拍夜景你是用微單就方便多了，M擋根據拍攝題材設置光圈，如果要拍燈光的光芒就設置8-11的光圈，如果拍星星就設置最大光圈。時間根據題材設置，30秒以內，是不需要用慢門的。ISO可以設為自動。
