風兒吹過神湖的時候，
你牽住了我的手，
寬寬的草原我為你停留，
從此美麗在我左右... ...
那年國慶黃金週的一晚，在甘孜州有名的瑪尼干戈鎮的一家酒店，我們遇上青海玉樹州攝協採風團的攝友們。一位藏族老師唱了這首歌，說是玉樹當地的一位歌手專門為玉隆拉措所作，當他聽說我們從雀兒山下來後，因時間關係直接略過了神湖，再三嘆息，強烈建議我們明天再次返回。
第二天上午，我們重新返回十幾公里外的玉隆拉措，景區就在雀兒山下的川藏公路（國道317線）旁，海拔4040米，這裡是雀兒山東麓最美麗的一段，雪峰皚皚，白色的冰川從峰頂的粒雪盆逶迤而下，沒入山腰青黛色的高山林中，下面是大片平緩的山坡，青黃色的草甸如厚厚的地毯延展開來，點綴著無數牛羊和馬匹。
走進景區就是一座小橋，橋下是清澈見底的措曲河，自神湖湖尾而來。如絲帶般蜿蜒而去。我們沿著緩坡向裡面走去，一路上幾乎沒有遇到什麼遊客，與川西諸如九寨溝、亞丁等人山人海的景區形成鮮明反差，說它是藏在深閨人未識也未嘗不可。
起伏不大的草原上。零星的散落著一簇簇枯萎的高山杜鵑，狼毒花叢，更多的是沙底紅字的瑪尼石，大小不一，層疊錯落，越往裡走，瑪尼石越來越大，“六字真言”也越寫越磅礴，
將觀音心咒雕刻在石頭上，此石頭被稱作瑪尼石。 "瑪尼"是佛經中觀世音菩薩六字真言"嗡嘛呢唄咪吽"的簡稱。 六字大明咒是一切善法功德的本源，涅槃解脫的大道。傳說此大明咒能證悟清淨菩提心，除卻一切煩惱，斷除一切垢染，具足一切功德。
在藏區，佛塔，經幡和瑪尼石是最常見之物。這些靜靜躺在大地上的瑪尼石，似乎有一種超自然的靈性，是高原人最天長地久的祈願。吹過瑪尼石的風，再吹到的一切地方的人們，吉祥諸事，清淨罪障，水流經瑪尼石，所有水族有情均得救贖，往生歡喜。凡是過往的眾生都可以得受加持利益。
走在路上，四周一片寂靜。只有草和灌木在腳步下的細語，以及犛牛低頭吃草的嚓嚓聲，天空的清朗如洗，雲帶飄舞著從天上下來，縈繞在山巒之間，雪白裡泛出清幽的淡藍色，讓人有了一種自在從容的感覺，同伴說：它是一種“安心”的感覺。
連續翻過兩個緩坡，我們進入一片茂密的樹林。高大的冷杉，雲杉和落葉松直插雲間。青岡、樺樹、楓樹等都已染上秋色，或深或淺，金黃，豔紅，紫色，一團團點綴其間，林中，光影松間變幻，清泉石上流動，甚囂之外，風過樹梢如天籟之音。
走出樹林，碧綠的玉隆拉措毫無保留的展現在我們面前，一如鑲嵌在這高山之中的一方明鏡，不垢不淨，無悲無喜。
似乎有些猝不及防。昨晚已被撩撥起了一路風塵的心，彷彿找到了安放之處，即便在神奇的川西高原，這顆心被無數次的安放，又無數次的帶走，總是在剎那的停頓後，讓它釋放於這聖潔而寂靜的天地間。
湖泊周圍由高原雲杉、冷杉、柏樹、杜鵑樹和草甸環繞。湖岸邊依然是隨處可見，大小不一的瑪尼石。清澈的湖水。在藍天白雲下、呈現出一種靜謐的藍綠色、在陽光下幻化出萬千粼粼波光。背陰的一面，水面又是一種泛著淡青的乳白色，靜靜的，像夢裡的樣子，與這天空，山巒和我們的身心融為一體。
同無數次覲見藏地神湖一樣，這一刻，我們總會莫名相信前世今生，好像曾經來過。
玉隆拉措還有個名字叫新路海，據說是當年川藏公路的築路大軍所命名。實際上它是雀兒山的冰川冰蝕挖深、冰磧物阻塞河谷出口而形成的冰川湖，面積6.2平方公里，湖水最深處約75米，為川西高原最大的冰川堰塞湖。
雀兒山，藏語稱措拉山，意為大鳥羽翼。地處橫斷山脈中部的沙魯裡山系北段，最高峰海拔6168米，雪峰連綿，雄奇巍峨。山體由花崗岩侵入體構成。經千萬年流水、冰川等作用後，石峰嶙峋，山脊呈鋸齒狀。晶瑩的大型冰川從海拔五千米的直瀉湖中，極為壯觀。
玉隆拉措下部是藏傳佛教吉祥薩迦派玉隆拉加寺的道場，也是勝樂金剛的住錫地，也有人說神湖上緣的白色雪山是觀音菩薩的道場，重疊的山峰是金剛手菩薩的道場，東面黃色的草原是文殊菩薩的道場。這一帶是真正隱者的天堂，是名符其實的佛國仙境。
神山聖湖崇拜是雪域藏族人民具有共性且歷史悠久的大眾傳統信仰。這種信仰既呈現出豐富多彩的象徵內涵，也體現著一種寬容博大的佛教哲理精神，一種對一切自然、生物的無限慈悲、尊崇和憐憫之情，同時又表達著善良的藏族人民追求和平、寧靜、美好的生命願望。
這裡有位非常出名的多呷喇嘛，因習慣光腳行被人們稱為“赤腳大仙”，他原本是文革期間進山避亂的藏民，因鍾情於雀兒山的山林鳥獸，在山腳下結廬修行，一住就是40年。被譽為“雀兒山的守護者”，他一直極力勸告當地人不要打獵、砍樹、挖藥，保護好賴以生存的家園，可惜我們終究無緣得見。
在藏語中，“玉隆”即“傾心”，“拉措”即“神湖”，玉隆拉措就是“傾心神湖”的意思，相傳藏族史詩《格薩爾王傳》中英雄格薩爾的愛妃珠姆來到這裡，被秀麗的湖光水色深深地打動，她徘徊湖邊，流連忘返，和格薩爾王離開時，那顆眷戀美麗河山的心靈彷彿仍然留在這裡。後來人們為了紀念她對山川的熱愛之情，將這個海子取名為“玉隆拉措”即“珠姆傾心的神湖”。
據說：史詩英雄格薩爾王於公元1038年出生於離此地一百二十公里的現阿須草原，歿於公元1119年，享年81歲。格薩爾自幼家貧，16歲賽馬選王並登位，遂進住嶺國都城森周達澤宗，並娶珠姆為妻。格薩爾一生降妖伏魔，除暴安良，南征北戰，統一了大小150多個部落，嶺國領土始歸一統。以他的故事為原型，藏族人民創作了世界上最長的英雄史詩《格薩爾王傳》。
玉隆拉措的美麗，除了那些組成它的美景的每一個元素——藍天，白雲，雪山，淡綠色湖水，綠色的森林。秋天黃色的高山草場，白塔，湖岸邊的瑪尼石，飄揚的彩色經幡，更有這些將神性和世俗完美結合在一起的美麗傳說。
神湖所屬的德格是格薩爾王傳說最集中的地域之一，在這裡，格薩爾王時代金戈鐵馬的驚心動魄與英雄美人的纏綿浪漫交織重疊，幻化出一幅幅壯麗的歷史畫卷，穿越時空，若隱若現。
人們常說：“法域衛藏、馬域安多、人域康巴”，這句話概括出衛藏之宗教，安藏之馬，康藏之人的獨到魅力。山高谷深，江河密佈的甘孜州及相鄰的玉樹州等地域為傳統康區，也是英俊豪爽的康巴漢子縱橫馳騁之地。
喝最濃的酒，騎最烈的馬，牽手最美的人，這才配得上康巴漢子，多年前看過一本關於阿須草原的書，阿須活佛的哥哥，一個英俊的康巴漢，愛上一位美麗的女人。當他知道自己的朋友也愛上這個女人，大醉一場後選擇了放手，女人給了他狠狠一耳光，頭也不回地跟他的朋友走了。幾年後，活佛的哥哥因一時氣盛獲罪，出來後避禍印度，女人收拾好行李，毫不猶豫跟隨他遠走天涯而去。
不負如來不負卿，信仰與愛情，這種對比強烈的人文風情，才是川藏北線有別於南線的最大魅力。
流雲飛度，映入玉隆拉措的天光水色，似乎要與湖水耳鬢廝磨，卻又飄過去，與雪山纏綿成絮。一碧萬傾的湖水是神湖清澈的眼波，一直流進我們的心靈，讓我們思緒萬千。坐在湖邊，只需聽到自己的呼吸和心跳的聲音，時光凝固，每當風吹過，天地彷彿就會自然彈撥著如水的琴絃，唯願年年歲歲，生生不息。
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