手指之處，皆為佛塔，人們這樣形容蒲甘佛塔的數量之多。
漫步在約25平方公里的蒲甘古城，處處可見大小不一的佛塔矗立在廣袤的平原之上，數百年來，雖歷經戰火紛爭和大地震的侵襲，蒲甘仍存有千餘座佛塔，是名副其實的“千塔之城”，與吳哥一樣，雖然當年的盛世王朝早已灰飛煙滅，但遺留下的建築卻堪比瑰寶，越來越多的遊客來到蒲甘，只為一睹千座佛塔連綿不絕的壯觀景象，它們在煙雨中朦朧神秘，晨曦夕照之中瑰偉壯美，這裡沒有大城市的喧囂，時光像停滯一般陳舊古老，揚著灰塵駛過的馬車，拉著木輪在田野上耕耘的牛群，完完全全就是一幅幅田園生活的往昔。
馬車是遊覽蒲甘的主要方式之一，馬車師傅很清楚最佳旅行路線，坐在顛簸的馬車上，塵土飛揚中佛塔若隱若現，很容易感受到歷史的積澱。
為了更大的自由度，在蒲甘的三個白天我們選擇租電瓶車騎行的方式，租車地點就位於下榻的老蒲甘酒店對面，“包租婆”是個幹練的緬甸婦人，一口流利的英語，精明的頭腦，她替我們選了一輛說是最好的電瓶車，並耐心交代一些注意要點，看得出來，她會是緬甸改革開放後那批“先富起來的人”。
Tips：
包一輛馬車約4萬緬幣一天，可坐3個人，還有頂棚可以遮太陽，，租自行車約4000緬幣一天，租電瓶車的費用是8000緬幣一天。（1000緬幣約人民幣5元）
布雷迪塔（Buledi Pagoda）
騎著租來的電瓶車，穿行在蒲甘千座佛塔的霧靄與暮色之中，是我們在蒲甘三天的日常。
布雷迪塔本身並不出眾，但位於老蒲甘的中心，四處無遮擋，是看日出日落的最佳地點之一。
塔身不高，臺階的坡度也不險，加之有前一天攀爬瑞山陀塔的經驗，很輕鬆就抱著元寶爬到了頂層，最佳的位置早已被各路國內攝影英雄好手佔據，長槍大炮三腳架，蓄勢待發。
萬籟無聲的黑夜裡，第一縷宇宙的微芒終於撕破了黎明前的黑暗，從而使東方天幕由漆黑逐漸轉為黛青、魚肚白，直至耀眼的金黃，噴射出霞光萬丈。
朝霞中的佛塔在墨綠的叢林中此起彼伏，如群島隱沒濤間。
接著萬道金光從雲層中噴薄而出，天宇變成了一個金色瀰漫的世界，金紅的光彩橫臥天際。
日出如約升起，身後的咔嚓聲波瀾起伏，人群齊聲歡呼，為能見證蒲甘最樸實卻也最壯美的一景而感到慶幸。
我們被映照的紅光滿面，元寶也不禁伸了個懶腰，來之前我還害怕元寶吵鬧擔心自己苦於應對，誰知道小朋友比我想象的早熟，全程沒有喧囂，歷經一個小時的等待，第一縷金光終於灑在身上，我們和叢林裡的佛塔一起徹底醒來。
這是一副古老而詩意的畫面，宛如夢境，呆呆的凝望許久，我想很長一段時間裡，這都會是我懷念緬甸的理由。
日頭升起，一下子烏雲瀰漫，和適才完全是兩種景觀。
悉隆敏羅寺（Htilominlo Temple）
悉隆敏羅寺位於良烏至老蒲甘公路的中間位置，是這一片最高的佛塔，非常醒目，寺前常有鴿子停歇，看見鴿子元寶興奮的拔腿往前衝，驚得鴿子撲騰著翅膀，振翅高飛。
據說這是蒲甘時代最後一座古寺，悉隆敏羅，意思是“傘選擇的國王”，悉隆敏羅王的登基繼位有點抓鬮抽籤的隨意成分，他的父親有六位王子，怕兒子們因爭奪王位而手足相殘就選擇“高空拋傘選人”的方式，結果這位傘選擇了悉隆敏羅王，有時候成功完全取決於運氣！
Tips：只有大的佛塔寺廟裡才會有小販，我們在寺前的小商販那給元寶買了當地服飾和冰箱貼，走哪買哪！
悉隆敏羅王登基之後在當初傘降落的地方建造了現在這座佛塔，熱衷建廟，潛心禮佛，這個國王可以說做的相當佛系，在和平年代佛系國王未嘗不是件好事，但光有虔誠與信仰終究抵不過金戈鐵馬，幾十年後元兵攻破蒲甘城，蒲甘成為元朝的藩屬。
這座近800年曆史的佛塔造型非常精美，外觀和蘇拉瑪尼塔極為相似，歷經幾百年風風雨雨依然風采猶存，迴廊的拱頂和外牆上都還有壁畫和磚雕。
質樸的紅磚彩繪外牆是道非常好的人像背景，穿著當地服飾的元寶沿著牆壁攀爬，“赤腳大仙”已經習慣了緬甸當地入廟必脫鞋的習俗，哪怕是有點硌腳的石路牆面，也沒有流露不適。
達瑪央吉寺（Dammayangyi Temple）
達瑪央吉寺堪稱蒲甘最雄偉的佛塔，穿行在蒲甘平原上，似乎任何一個地方都能遠眺到達瑪央吉磚紅色的塔身。
它的建成與一位暴君有關，蒲甘王朝的拿勒杜（Narathu）在謀殺自己父王和王兄後篡奪王位，為了洗清自己的罪過，學阿育王建造佛塔，動用了當時幾乎全國的工匠，容不得一絲豆腐渣工程，要求工匠砌磚工整嚴密，如果有一根針能插進磚縫，就會砍斷工匠手指，甚至砍手砍頭。
這樣的嚴格監工之下，達瑪央吉寺不僅精美，而且相當牢固，1975年的大地震時，其他佛塔損毀嚴重，而達瑪央吉寺依然敦實矗立在荒野之中。
塔內有通道直通塔頂，迴廊深深，自然採光明亮，不過內部迴廊在地震之後已不允許再進入。
作為一座雄偉的大塔，這裡的遊客以及禮佛的當地人並不算多，甚至遠遠不及適才去過的悉隆敏羅寺，這一切，其實塔名裡已暗藏玄機，“達瑪央吉”，意思是“沒帶侍衛的佛塔”，拿勒杜國王某天沒帶近身侍衛，在塔尚未封頂未完成之際被印度術士刺殺，導致塔頂至今無人修建，以致於當地人也稱其為“厄運塔”。
蘇拉瑪尼寺（Sulamani Temple）
蘇拉瑪尼寺離達瑪央吉寺非常近，只有兩百米左右的距離，儘管關於蒲甘眾多佛塔的介紹中，瑞山陀塔、瑞西光塔、阿難達寺總是著墨最多佔據前三甲，但就個人審美而言，我最喜歡的還是蘇拉瑪尼寺。
蘇拉瑪尼，意為“王冠上的寶石”，是一座四方形金字塔式的磚結構佛塔，建於1183年，相傳當時的國王Narapatisithu登山時，看到一顆紅寶石在窪地中閃耀，便覺是天神指示，遂在此了蘇拉瑪尼佛塔。
佛塔內有漂亮的門廊，每道門都有精美浮雕的門楣，運用在門柱上的火焰及三角造型是受印度風格的影響。
塔內供有佛像，佛身上貼滿真金，有大幅精美壁畫，可由於年代久遠，保護不善，很多已經風化剝蝕，美麗而滄桑，當地導遊在歐美遊客面前娓娓道來，講述壁畫上描繪的祭祀與佛教傳入緬甸的場景過程，蹭著聽了個大概，走馬觀花。
邂逅來蘇拉瑪尼寺參觀的當地小朋友
比起壁畫，更愛佛塔內的那些門洞，綠叢中，身著橙色僧衣的僧侶飄然而過，儼然如畫。
倚靠門邊，拂面而來的微風舒適清寧，彷彿心境也無慾無求了一般。
達賓紐寺（Thatbyinayu Temple）
達賓紐寺，又譯為他冰瑜塔，意為“無比的智慧”，建於1144年，是江喜陀王的孫子下令建造的佛學院，塔內分五層，第一、第二層曾是僧人居住地，第三層是冥想空間，第四層珍藏《三藏經》，第五層為佛。
塔高67米，是蒲甘最高的佛塔，與阿難達佛塔並稱蒲甘雙塔，曾是觀看日出日落的最佳地點之一，但現在出於保護之目的，已不允許遊客登上塔頂，也許未來緬甸政府為了申遺，越來越多的佛塔會被限制攀爬吧，且登且珍惜。
達賓紐寺在千塔群中非常醒目，到處都可以看到它的身影
帕塔達寺（Pyathadar Temple）
帕塔達寺是蒲甘最後一座佛塔寺，交通很不便，為了換一個地方看日落，我們騎著電瓶車在土坡沙石地吭哧吭哧了很久才終於抵達，它的外形像棟大平層房屋，看上去雖然不高，可頂層有十分寬廣的平臺，是觀賞日出日落的絕佳場所。
遺憾的是被告知2016年蒲甘大地震後，為了出於對佛塔的保護，已不允許遊客登上平臺，也不知道是長久措施還是修復期間的臨時性舉措。
好吧，我們的小電驢只好折回，繼續穿行在佛塔之間
瑞山陀塔（Shwesandaw Pagoda）
蒲甘的日落比日出更為人氣，幾座視野最好的佛塔上總是遊人如織，擠滿了對日落一腔熱忱的遊人。
我們也是其中的一群，再度來到瑞山陀塔，每一層的平臺包括臺階上都擠滿了人，晚來的，只能在塔下望塔嘆氣，早已登塔的，為自己能佔有日落前的一席之地而感到慶幸，如此想來，受點日落前的日曬也便不值一提。
瑞山陀塔前的旅遊大巴足以說明這個塔的人氣
一些小塔前完全是人跡罕至的好麼
眼看著即將是一個絢爛的日落，天邊的晚霞使人有了憧憬，長槍大炮們開始摩拳擦掌，可慢慢越積越多的雲層預示著期待的日落，看來是沒戲了。
極目遠眺，暮色中的佛塔自有一番韻味，達賓紐寺和阿難達寺頭頂著紫紅色的霞光，蒲甘雙塔正如蒲甘曾經所歷經過的輝煌，璀璨絢爛。
然而，當天邊的光彩退去，連綿的佛塔肅然俱寂，遺世獨立，原來所有的盛景都是過眼煙雲，絃斷曲終人散盡，繁華落盡終成空。
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