文+圖｜Coco胡波
蘇黎世是瑞士的德語區，漫步於彎曲狹窄的巷弄石板路，路兩側是接連不斷的中世紀時期木筋房，源自文藝復興時期的行會和市政廳，這便是古色古香的蘇黎世老城。老成持重的蘇黎世老城，是個擁有好品味、學貫東西的智者；藝術和文學氣息濃郁的老城，不但培養了愛因斯坦，還是達達主義的發源地，更是喬伊斯、歌德、列寧等名人居住過的藝術之城。
在蘇黎世大教堂鐘樓上俯瞰整個老城。
川流不息 利馬特河
在歐洲，川流不息的公共交通系統支撐著人們的生活，也大大方便了自由行的腳步。去過很多歐洲國家，只有瑞士的交通系統，能真正做到以分鐘計算。火車、巴士、電車站的時刻表一目瞭然，即便只會簡單的英文，也能輕鬆瑞士自由行。
環抱著蘇黎世的利馬特河。
蘇黎世（Zurich）位於瑞士聯邦中北部，是瑞士最大的城市，也是瑞士的政治、經濟、文化和交通中心，更是全歐洲最富有的城市。由於這裡集中了全球120多家銀行的總部，其中半數以上是外國銀行，故其又被譽為“歐洲億萬富翁都市”。市區被利馬特河分為東、西兩岸。西岸是蘇黎世的老城區，而東岸則是蘇黎世的新城區。
從蘇黎世大教堂的鐘樓上俯瞰老城。
利馬特河緩緩流動，河兩岸的三座教堂各具特色，是整個城市的標誌性建築，其中最為醒目的蘇黎世大教堂的雙塔，據說是古羅馬查理曼大帝將雙塔建在了蘇黎世主保聖人Felix和Regula的墓地之上。
河的另一側，聖彼得教堂和聖母大教堂一紅一綠的尖塔遙相呼應。紅色尖塔的聖彼得教堂，擁有歐洲最大鐘面。另一個綠色尖塔的聖母大教堂，因其鮮豔獨特的彩色玻璃窗而聞名，玻璃窗的設計者是猶太裔俄籍著名畫家馬克·夏加爾。北耳堂的玫瑰彩繪玻璃窗，則是由奧古斯托·賈科梅蒂於1945年創作。
蘇黎世美術館館藏本土藝術家名作。
瑞士的藝術典藏
迫不及待想要去蘇黎世美術館(Kunsthaus Zurich)。這座美術館是瑞士最重要的藝術博物館之一，初創於1787年，歷經兩百多年的不斷壯大。其藏品最初基於會員的捐贈，如今已發展成為聚焦瑞士、兼及歐美的廣泛收藏，範圍從13世紀的歐洲直到現在。
門口是羅丹著名的雕塑作品——《地獄之門》，梵高的《自畫像》也收藏在這裡。館內還收藏了許多瑞士藝術家的繪畫、雕塑和版畫作品。另外，美術館常年展出畢加索、莫奈、蒙克、馬蒂斯、塞尚、雷諾阿、羅丹等偉大畫家和雕刻家的作品，還有不定期的大師級作品展覽。
蘇黎世美術館的睡蓮是莫奈晚期作品，色彩厚重。
之前聽朋友說蘇黎世美術館的《睡蓮》比巴黎橘園的還好，當我走進這裡的莫奈廳，感受十分明顯。因為人少，總有種包場的優越感。通常一個展廳裡也只有四五個人，大家互不打擾，更聽不到任何喧鬧。這樣的觀展環境，才是美術館應有的樣貌。
能靜靜地跟梵高等熱愛的藝術家短暫相處，我的心中也溢滿幸福。而在眾多館藏中，最讓我驚喜和激動的是居然在這裡見到了莫迪尼阿尼的一幅小畫。而這幅畫，也並不是蘇黎世美術館的重點宣傳館藏。喜歡莫迪尼阿尼，不因他作品的少和貴，而是心疼他的懷才不遇，以及珍妮對他的那份永世化不開的剛烈與忠貞。
蘇黎世的居民
蘇黎世是歐洲重要的文化中心，1916年出現的達達主義就發源於蘇黎世。在我這個異鄉人的眼中，那些永遠在歷史銀河中閃閃發亮的名字，那些來自蘇黎世的“恆星”，也是激發我想要探訪這座城的一個重要原因。
歐洲古城的樣貌大都相似，卻因為一些老故事和老居民，碰撞出了不同的靈魂。在蘇黎世這座超過2000年曆史的城市，自然名人輩出。畢業於蘇黎世大學及留任教授的阿爾伯特·愛因斯坦，是蘇黎世歷史上當之無愧最“大牌”的名人。另外偉大的革命導師列寧也曾在蘇黎世生活過，老城Spiegelgasse 14號的公寓是他和妻子在蘇黎世的故居。如今公寓樓下是一間小小的設計店鋪，櫥窗裡醒目的列寧雕像，更帶著現代瑞士的設計感。
列寧在蘇黎世居住過的舊公寓。
步行範圍內的老城區，一兩條街巷內，故居故地接連不斷。達達主義的發源地如今是一家可愛的酒吧，瓜分了藝術愛好者到訪蘇黎世的夜生活。白天，酒吧並不營業，任無數來自世界各地朝聖打卡的人流於不顧，這也從另一個側面反映了蘇黎世人的生活態度。
德國作曲家威爾海姆·理查德·瓦格納也曾在利馬特河畔生活了9年，蘇黎世現在還有一條街道叫Richard Wagner Street。另外還有“搖滾女王”的蒂娜·特納，2013年，在蘇黎世生活了近20年後，她放棄了美國國籍，加入了瑞士國籍。
而對我這個歐洲公墓愛好者來說，蘇黎世公墓也是必要到訪的地標之一。因為這裡也“居住”著曾經的蘇黎世公民——偉大的愛爾蘭作家詹姆斯·喬伊斯（James Joyce）。致敬喬伊斯，在蘇黎世公墓。致敬我心中那個永遠一絲不苟的紫色平絨三件套，那個《莎士比亞書店》中描述的，永遠恃才傲物的喬伊斯。
犧牲了去逛班霍夫大街的時間，閨蜜被我拖到了蘇黎世公墓。八月午後的陽光曬得人睜不開眼，不逛錶店逛公墓，閨蜜說這是她的初體驗。按園區門口的地圖索驥，編號清晰地指向了我們的目的地。喬伊斯的墓碑很小，但人形雕像卻非常醒目。穿著考究的西服套裝和尖頭皮鞋、手持柺棍的閱讀造型，和我心裡的喬伊斯幾乎吻合，只是差一頂高沿大帽子。給喬伊斯獻上鮮花，坐在他的墓前給閨蜜講喬伊斯的大致生平。
蘇黎世人真浪漫，公墓都像是花園。在眾多造型各異的墓前，我和閨蜜被一對老夫妻的合墓感動到落淚。簡單的同款十字架上，刻著兩人出生和故去的年份。先生比妻子早出生兩年，妻子則比先生長壽兩年。算來，兩人都整整齊齊地在這個世界上生活了91年。兩人的墓上種滿了同款喇叭花，先生白色，妻子紅色。樸實、生命力強盛的花朵，想必也是兩人生前所愛。
蘇黎世大教堂的橋頭有很多老字號餐廳。
生活亦是藝術
通常，老城區布爾克利廣場(Bürkliplatz)的上午都很忙碌，週二和週五的市集，以及週末的跳蚤市場，使這裡名聲大噪。適逢週二，當然不能錯過local市集。
和其他歐洲國家的早市相比，這裡的早市更像個花市。一束束手捧花和水果在陽光下爭奇鬥豔。對我們來說，逛早市也更像是在逛花園。
老城裡隨處可見色彩豐富的建築。
布爾克利廣場的各種集市在蘇黎世相當有名，於是也見得到專程來此的旅行團。我和閨蜜來瑞士前特意搭配的瑞士國旗色系的紅白波點裙裝，這幾天在蘇黎世得到極大的歡迎和友善，尤其是在市場這種人間煙火的地方，不時有拍我們和前來求合影的人，有當地人也有遊客。
老城區的餐廳琳琅滿目。
布爾克利廣場市集出售當地有機食材和各式奶酪。
除了當地人和旅行團混雜的local市集，在瑞士的藝術生活，還能在很多當地老字號食肆中略窺一二。老城區的餐廳琳琅滿目，每家都獨具特色：老的奶酪店，上百年的收款機……人們喜歡在百年曆史的熱巧克力店裡喝一杯熱巧，吃兩塊巧克力，開啟一天的甜蜜生活。更喜歡在利馬特河岸兩側的老字號餐廳裡，與落日晚霞耳鬢廝磨。
蘇黎世大教堂的橋頭有很多頗為經典的建築，隱藏其中的老字號餐廳更使這裡化身為流動的盛宴。每到黃昏時分，橋頭的餐廳裡開始熱鬧起來。人們喜歡坐在室外，享受美景美食的同時，也將自己融為這流動盛宴中的一道風景。在被染得紫紅色的天空中，和閨蜜舉杯最愛的香檳。幸福的氣泡中，河對岸聖母大教堂的倒影流入了杯中，電車也準時、有節律地流過······
夕陽灑在臉上還是有些睜不開眼，戴上墨鏡，喝一口香檳，送入口中的蘇黎世小牛肉混著口蘑的清香······這樣的場景，想必在此地也流動了百年有餘。突然一個念頭飄入腦中，是的，在蘇黎世，生活亦是藝術，時間亦是藝術。
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