劇中富察皇后等一眾妃嬪的服飾一反清宮劇中大紅大紫的配色常態，為觀眾帶來了一場“高級灰古裝盛宴”。
《延禧攻略》劇照
如此低調的配色讓人很難將其與富貴高傲的宮廷角色聯繫起來，反而會聯想到意大利畫家喬治·莫蘭迪鍾愛的灰色調的瓶瓶罐罐。而事實恰恰相反，依歷史記載，清乾隆年間的服裝配色的確以素雅為主，是一水的“莫蘭迪配色”。
《延禧攻略》劇照
說到清代後宮中的嬪妃服飾，從正式到休閒依次可分為禮服、吉服、常服，以及便服。除重大節日、冊封禮，和其它禮儀場合需要穿著禮服與吉服以外，宮中妃嬪大部分時間都會穿著暗沉的石青色常服。而便服則是休閒裝，一般在自家宮中穿著，但仍以淡雅之色居多。
清代女子服裝
· 雲 肩 ·
雲肩，也叫披肩，是古代置於肩部的裝飾織物，最初只用於保持領口和肩部的清潔，後逐漸演變為一種裝飾物，多以彩錦繡制而成，是漢民族服飾文化中的一種獨特款式。直至清代，雲肩已經普及到社會的各個階層，且成為了青年婦女婚嫁時不可或缺的衣飾。 發展到後世的雲肩也多於歲時節令或婚嫁時佩戴。
清朝女子著雲肩畫像
出於“十從十不從”的政策規定，清朝女裝分為滿、漢兩式。而云肩屬於漢族服飾的一部分，雖十分流行，但卻少見於旗裝中出現。宮中嬪妃如若出現著雲肩者，大部分都為滿漢混搭式著裝，可以說是遵循了一種“拿來主義”的著裝方式。
道光孝全成皇后畫像
雙層蓮花雲肩傳世實物（左），《延禧攻略》劇照（右）
劇中富察皇后在扮成洛神起舞時便身著雲肩裝飾。此情節中，人物不僅在髮型上高度還原了元代《洛神圖》中的形象，還將於清代大熱的雲肩裝飾於一席藍衣之上，將傳統文化的和諧內斂之美表露得淋漓盡致。
《延禧攻略》中雲肩與傳世實物對比圖
· 孔 雀 羽 線·
魏瓔珞口中的孔雀羽線讓人印象十分深刻。而事實上，這等名貴絲線是真實存在的，並且的確如其所述一般金貴。由這種絲線織就出的衣物，歷時幾個世紀之久仍能夠保持最初的精美色澤。
《延禧攻略》劇中片段
據悉，在已褪色的萬曆年間妝花紗龍袍上，唯有17條龍依然色澤豔麗，且閃著五彩光芒，便是由於其使用了真金線和包裹了孔雀羽的絲線來做原料。
孔雀羽穿珠彩繡雲龍吉服袍
孔雀裘，又稱雀金裘，其衣料是“拿孔雀毛拈了線織的”。清初葉夢珠的《閱世編》中有這樣一段話：“今有孔雀毛織入緞內，名曰毛錦，花更華麗，每匹不過十二尺，值銀五十餘兩。”
孔雀羽地打籽繡文官五品白鷳紋補子（一對）
孔雀羽織物
《紅樓夢》中，晴雯病中為寶玉縫補的雀金裘，正是由俄羅斯的孔雀羽織就的氅衣。劇中寶玉穿時不小心燒了個洞，麝月忙悄悄拿出去叫人織補，誰知東西太名貴，沒有裁縫敢攬活。還好睛雯心靈手巧，於重病中連夜補好，可見此衣物在當時的貴重程度。
《紅樓夢》“勇晴雯病補雀金裘”劇照
· 絨 花 ·
妃嬪們素雅而又別緻的絨花頭飾，為寡淡的高級灰服裝潤色不少。精巧飽滿的絨花被許多觀眾戲稱為“多肉植物”，熟不知，這一於往日清宮劇中極為罕見的配飾，竟是我國珍貴的非物質文化遺產，曾是明清時期盛極一時的時髦珍品。古文記載，富察皇后平日裡“以通草絨花為飾，不御珠翠”。
《延禧攻略》中的絨花飾品
《紅樓夢》中也曾提到將“宮裡做的新鮮樣法堆紗花”送給大觀園中的姑娘們。據考證，這裡說的宮花便是南京絨花。
《延禧攻略》中的絨花飾品
絨花始於唐朝，諧音“榮華”，是中華富貴文化的代表。相傳早在唐代武則天時便被列為皇室貢品，明清時代更具規格，清康熙、乾隆年間為極盛時期。絨花主要在春節、端午節、中秋節及際逢婚嫁喜事時佩戴。2006年，南京絨花被列為江蘇省非物質文化遺產。
《延禧攻略》中的絨花飾品
而這看似並不起眼的小物件，製作工序卻異常繁雜，需經染色、軟化黃銅絲、勾條、打尖、傳花等近十道工序。要用鉗子將紅、粉、黃、綠等色的蠶絲絨穿上鋼絲，彎成花朵、柿子、元寶、如意、丹頂鶴等各種形狀的絨花製品，色彩明快、栩栩如生。據悉，劇中的絨花頭飾參照了故宮的絨花藏品，由南京的非遺傳人趙樹憲製作完成。
絨花製作過程
· 點 翠 ·
不同於活潑俏麗的絨花，點翠裝飾的出現則為劇中人物增添了一抹清冷孤傲的氣質。點翠工藝是一項中國傳統的金銀首飾製作工藝，漢代時便已出現。作為首飾製作中的一個輔助工種，其起著點綴美化金銀首飾的作用。點翠工藝的發展在清代康熙、雍正、乾隆時期達到了頂峰，並一直流行至晚清甚至民國時期。
《延禧攻略》中的點翠飾品
翠，即翠羽，翠鳥之羽。點翠是中國傳統的金屬工藝和羽毛工藝的結合，需先用金或鎦金的金屬做成不同圖案的底座，再把翠鳥背部亮麗的藍色羽毛仔細地鑲嵌在座上，以製成各種首飾器物。
古畫中的點翠飾品
現今，故宮博物院中便藏有不少點翠飾品，細看甚至可以窺見翠鳥的羽毛紋路。讓人不得不感嘆其製造之精細，可見先人為了美真是下了不少苦功夫。
點翠鳳凰紋頭花（左），點翠菊花紋頭花（右），藏於故宮博物院。
· 一 耳 三 鉗 ·
據載，歷史上乾隆尤為看重“一耳三鉗”，即一耳穿三孔、戴三鉗。這一風俗自乾隆四十年到清末都一直被遵守著，光緒年間的《大婚典禮紅檔》中還記錄了大婚典禮時皇后“耳飾左右各三，每具金龍銜東珠各二”的冠服。《延禧攻略》中小到宮娥，大到妃嬪乃至太后，無一例外都遵循著一耳三鉗的規矩。
《延禧攻略》中的一耳三鉗
清代“一耳三鉗”的基本形式雖固定不變，但卻視階級差異而在細節上略有不同。如富者用金、銀、翠、玉為質，貧者以銅圈充之。宮廷后妃及民間庶女雖皆此妝束，但后妃會佩戴三串東珠，而宮女只佩戴一串東珠與兩隻圓環。
《延禧攻略》中的“一耳三鉗”裝束
· 緙 絲 ·
說到中國傳統刺繡工藝，打籽繡、手推繡、珠繡、盤金繡等都在《延禧攻略》中展露無遺，而自宋代發展起來的緙絲技術更使得網友讚歎不斷。
《延禧攻略》中的精緻手工藝
緙絲，又稱“刻絲”，是中國傳統絲綢藝術品中的精華。宋元以來其一直是皇家御用織物之一，常用以織造帝后服飾、摹緙名人書畫等。由於工藝複雜而又精美，常享有“一寸緙絲一寸金”和“織中之聖”的盛名。
朱克柔《蓮塘乳鴨圖》(局部)，緙絲，宋代
緙絲其實並非真的用刀來雕刻，而是一種以生蠶絲為經線，彩色熟絲為緯線，採用通經回緯的方法織成的平紋織物。由於各色緯絲僅於圖案花紋需要處與經絲交織，不貫通全幅，因此織物上花紋與素地、色與色之間常呈現出一些斷痕，類似刀刻的形象。
《延禧攻略》中的緙絲機
緙絲技藝在宋代以後不斷髮展，直至清代，緙絲業中心已移至蘇州一帶，所用彩色緯絲多達6000種顏色。採用緙絲法臨摹的名人書畫也是工藝精湛、形象逼真。緙絲在當時還常用於卷軸裝裱與書籍封面，是中華傳統藝術品中的瑰寶。
《延禧攻略》中的緙絲宮扇
傳統文化作為一個民族在漫長曆史長河中發展與存在的痕跡，不僅擁有著永恆的美學魅力，還從某種程度上代表著一個民族的文化向心力源頭 。也正因如此，每當我們於無意間感知到傳統文化的魅力，自豪感與無盡的暖意總會油然而生，這大概便是潛藏於每個國人內心深處的文化認同感吧。
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