有人說：沙溪古鎮就像30年前的麗江。雖然我不知道30年前的麗江如何，但現在的沙溪古鎮確實讓我無比舒服和自在。
月初，我在劍川古城逗留的時候，也去沙溪古鎮住了2天，從劍川古城去沙溪古鎮實在方便得很，自駕30分鐘就到了，坐私人小巴也可以，只需要10元錢。
在古鎮的入口，我遇到很多金髮碧眼的外國人，揹負重重的行囊穿過古老的石板街，眼神和腳步卻輕盈從容，這是一個人感覺舒適時候才會顯示的狀態。
我一直喜歡雲南的古鎮格調，清新、悠然、古色古香、富有生活氣息，她們必然有一條透著微光的石板路，有滄桑的老房子，有低垂的樹蔭，有蜿蜒的溪流......但屋簷下的面孔、櫥窗裡的商品、廚娘的手藝、集市的物價卻是不同的。
沙溪古鎮的歷史最早可以追溯到春秋戰國時期，唐宋時達到鼎盛，彼時的沙溪是南詔、大理國古道上的一個必經之地，對於唐和吐蕃經濟、文化交流發揮著積極的作用，與此同時，它又恰好處在茶馬古道上，往來商客絡繹不絕，經濟盛極一時。
時光翻過千載，沙溪的安靜、古樸、溫暖，使她又成了現代俗世男女們心靈的驛站、暫避喧囂的棲息地。站在四方街上，抬頭仰望藍天白雲映襯著的古戲臺，周圍沒有任何現代建築的參照，滇鎮古韻依舊在。
每天早上，你還在睡夢中就能聽到叮叮噹噹的銅鈴聲，那是馬隊從古街上走過，從前茶商和鹽商便是趕著馬從那經過，累了渴了便在街邊的茶館喝一杯茶歇息。
現在這條街上也是商鋪林立，但並不像那些俗氣的古鎮，竟是賣義烏出品，這裡除了當地人的當地特產、餐館、茶館外，更多的是年輕人的文創小店，比如木雕、首飾、手工編制、黑陶等等，店主往往專注於手裡的活，不會因為你是客人而過分討好你，一家家逛下去，你應該也會像我這樣收穫頗豐。
古戲臺是沙溪古鎮最具代表的古建築，於西面興教寺殿宇、寺門建築成一中軸線，將古四方街平分為南北兩半。古戲臺的結構是魁星閣，戲臺實際是當地白族人民敬奉魁星的地方。但是沙溪人一直有個不成文的規矩，沒有到古戲臺表演過的人，不能稱為沙溪人。可見沙溪人自古能歌善舞。
四方街中間的大榆樹張開枝葉，遮住了大半個天空，幾個女孩蹲在地上撿墜落的白色花朵。咖啡館外花開嫣然，遊客們三三兩兩坐在花間、石梯上，感受陽光照在臉上的溫柔，欣賞雨絲從屋簷落下的軌跡。
古戲臺的正對面是興教寺，距今600多年曆史，進去參觀需要門票20 元一張，興教寺是國內僅存的一座明代白族 " 阿吒力 " 佛教寺院，裡面保存著 12 幅明代佛教壁畫，是古代白族繪畫的藝術瑰寶，興教寺在建築風格上受白族和藏密寺院建築風範的影響，在全國範圍內是罕見的。
把古鎮的每一條老巷子都走遍，深深的陷入茶馬古道的遙想，這裡每一座老房子都裝滿故事，每一寸粗糙的土牆都滲透滄桑，時不時你會遇到一個有趣的小店鋪，裡邊往往有個清秀的女孩製作原創的手工藝。
從西門出古鎮，又是一番鄉間田園、小河悠悠的風光，惠江水瀟瀟灑灑的流過，河堤邊的垂柳、柿子樹野趣盎然，供遊客體驗的馬隊叮叮噹噹的從樹蔭下走過。
遠處的玉溪橋在夕陽下特別美，橋身和橋墩上的磚石因為風吹雨打、踩踏而變得坑坑窪窪，但是跟博物館裡的文物相比，則充滿了溫度。
週末的清晨，沙溪古鎮格外熱鬧，集市上全是樸實的婦女老人，他們排在路邊，面前擺著新鮮的蔬菜、瓜果、向日葵、野生菌，尤其野生菌品質繁多，比如松茸、青頭菌、牛肝菌、白風菌......熙熙攘攘的人群裡，鄉音讓人倍感親切。
古街上，老奶奶一臉慈祥，在大榕樹下襬攤燒水，做包穀餅、稀豆粉，你一定要品嚐一塊他們做的乳餅，用新鮮的牛奶或羊奶做成，切片在爐子裡煎的金黃，撒一點椒鹽，別提有多好吃，據說，這個乳餅是當地人的鄉愁。
你也可以待在客棧裡，享受歲月靜好，這裡的客棧大都很有情調，房子都是老的木式房，裡裡外外種上植物，花影重重間，四季皆如春。
夜幕降臨，我喜歡到四方街上的小酒吧坐坐，我想麗江有更多這樣的小酒吧，低矮的閣樓，橘色的燈光，四面八方的來客簇擁著，吧檯邊，長髮男子自彈自唱，對面的玻璃上隱約照出他不算清秀的臉。
閱讀更多 曉嵐邊畫邊遊 的文章
