對於餅來說，香是廉價也是複雜的口感。
酸、甜、苦、辣，脆……這些不可描述的人間風味，有的擅長取悅大眾。有的則更青睞於小眾狂歡。
而平淡無奇的麵粉在創造力四溢的中國人手中碰撞出美妙的美拉德反應，一不小心便已獲得脫胎換骨的神奇蛻變。
這也就誕生了我們今天的靈魂拷問——中國哪裡的餅zui好吃？
/ 不僅是滿嘴酥脆，更是情懷回憶 /
剛出鍋的蔥油餅，色澤金黃、表面焦脆，拿在手上沒等下嘴，一股蔥油與麵筋的混合香味便撲鼻而來。
雖說這東西全國各地都很常見，但老上海的蔥油餅，必定要用本地的小香蔥，必定要用
豬板油煎制，最後還要放在由柏油桶改造的爐子裡慢慢烘烤，緩慢變熟的過程中味道與回憶不自覺就撞了個滿懷。
太陽初升，雙手捧著熱乎乎蔥油餅，幸福的滋味溢於心間。夜幕降臨，熟悉的香味氤氳四周，飢腸轆轆的靈魂也能得到滿足。
沒有蔥油餅的上海，就如同沒有豆汁的北京。也許在上海人眼中，它不僅僅只是一種街邊小吃，而是弄堂裡瀰漫的淡淡蔥油香，是早飯攤頭前排的長隊，更是一口咬下去的滿嘴酥脆。
/ 出了天津，就正宗的煎餅餜子 /
天津人對於煎餅餜子的愛根植於基因。你要問哪裡的煎餅餜子好吃，答案永遠都在自己家的樓下。
大街小巷，小區門前，裝著平底鍋的小推車隨處可見，只見大媽在攤煎餅，大爺打著配合，食客們手握雞蛋安安靜靜排成長龍，平凡而又美好的一天就此開啟。
自帶雞蛋去吃煎餅餜子，是隻有在天津才能瞧見的風景。而雞蛋不光能用來豐富口感，還自帶排隊功能，往那一放就能抽出身來做點別的，回來看看前面還有幾個雞蛋，還有多久輪到自己心裡也就有了數。
網絡上有個段子，逼瘋一個天津人簡單的方法就是帶他去吃加了肉鬆或者火腿的煎餅餜子。
因為對於他們來說，麵餅一定要用綠豆麵，底面要糊的恰到好處，餅邊還能起點酥皮，雞蛋液和煎餅皮的貼合必定嚴絲合縫。
捲上酥脆的餜篦，抹上面醬，撒上蔥花，有了中間折起的最後的儀式，自然酥爛入味越嚼越香，平民至極但也暗藏講究。
除了蔥花和雞蛋別的一律不加，也許一口下去，你也就理解了天津人對於味道的那份痴迷與執著。
/ 有鮮香，有回味，有聲響 /
鍋盔是一種烤制的麵食，作為三國時期行軍打戰的必備物品。自誕生之初就承載著蜀地先民的榮光。
這其中又以位於荊州的公安鍋盔名聲超響也極為常見。無論是鮮肉還是梅乾菜，只需言語一聲，甜就加糖，鹹則加鹽，油重油輕，悉聽尊便，一團團發酵麵糰在師傅手中抻寬拉長成鞋底模樣，爭分奪秒地送進了爐膛。
整個過程大約需要三兩分鐘，期間師傅會時不時試探溫度，確定熟了便操起一把大黑鐵鉗，輕輕從爐膛將鍋盔取出，然後根據顧客的需要刷上紅紅的辣醬，熱氣騰騰間煞是好看。
這時候的鍋盔，體積相比之前已經大了接近一倍。趁熱一口咬下，外焦裡嫩，滿嘴溢香，牙齒興奮到酣暢淋漓。
而四川的軍屯鍋盔相比公安鍋盔塊頭更小，但更厚實，也更緊緻。
無論發麵還是配料都是一絕，揉搓成小餅形狀後先炸一遍，再烤一遍，脆到邊吃邊掉渣。夾點紅油拌菜，嗦碗肥腸粉，人間值得不過如此。
無論是形式還是價格，鍋盔都是不折不扣的大眾食品。無論街頭陋巷還是繁華中心都看到它的身影，要問哪裡的好吃，挑人長的那家準沒有錯。
/ 吃了那麼多的臺灣手抓餅，其實來自山東 /
臺灣手抓餅我們都不陌生，憑藉口口酥脆，層層剝落的誘人口感時至今日早已風靡全國。
但就像我們常吃的東北炒冷麵不是來自東北，重慶雞公煲不是來自重慶一樣，臺灣手抓餅在臺灣卻叫作天津蔥抓餅。
據說當年某臺商來到大陸游玩，在天津邂逅了一種可口的“油旋”，於是便將其做法帶回臺灣，經過改良化名為“天津蔥抓餅”。
後來隨著名氣越來越大又被大陸引進，也就成了我們今天所看到的“臺灣手抓餅”的雛形。
雞蛋和火腿是它的黃金搭檔，再輔以生菜與合口醬料，口感豐富，外香內酥，既便宜又實惠。
除此之外還有叉燒、香腸、雞排、培根、雞柳等配料可以選擇，香辣醬、番茄沙司、麻辣汁、甜辣醬、黑椒醬等醬汁能夠搭配。它們在小小的麵餅中隨意組合，發揮餘熱，皆能嚐出一番乾坤。
/ 縉雲除了麻鴨，燒餅也是當之無愧的王牌 /
縉雲燒餅又叫桶餅，傳說軒轅帝在縉雲山鼎架爐煉丹，餓了就會抓塊麵糰貼在丹爐壁先烤後食。於是當地百姓製造陶爐，燒烤麵糰，才有了在當地家喻戶曉的傳統名吃。
迷人的焦黃色讓人本能地食慾大增。豬肉餡滿口鹹香，梅乾菜的香氣逼人，芝麻餡回甘回甜，一口咬下，鮮香爆開，瞬間可以體會到嘎嘣作響間嚼勁和脆爽。
相比尋常燒餅，縉雲燒餅更厚，用料也更足，一口一口甚是滿足。因為表面必刷糖油，平淡中夾雜浪漫，就算些許放涼口感也不會生硬，反倒是別有一番風味 。
/ 去西安不吃肉夾饃等去白去 /
肉夾饃，其實就是“肉夾於饃”。也許是為了突出特色便故意把肉放在前邊，也許是人們平日裡無需文縐縐地講些之乎者也，這個略顯奇特的稱呼卻意外成為了山西的獨特符號。
在當地，臘汁肉夾饃、肉臊子夾饃和潼關肉夾饃堪稱三大巨頭。我們常說的肉夾饃大都是臘汁肉夾饃，醇香軟爛的臘汁肉，配上新鮮出爐的白吉饃。一口下去肉汁四溢，鮮香和酥軟就在這一刻奇蹟相逢。
不同於白吉饃的鐵圈、虎背、菊花心，潼關肉夾饃 所用的千層麵餅皮酥裡嫩，咬上一口就會脆的掉渣。傳統吃法是熱饃夾涼肉，還要配上只有裡脊肉的鴨片湯。吃起來是鹹香適口，肥而不膩。
若要吃的重口吃的過癮，寶雞西府的肉臊子夾饃與你想法不謀而合。同樣是炭火現烤的白麵餅，只不過裡面夾的是浸滿醋汁的酥爛臊子（豬肉丁），第一吃難免酸到五官扭曲，但撲鼻的香氣又叫人慾罷不能。
吃肉夾饃可不能像尋常吃餅一樣從上往下吃，這樣容易使肉汁溢出，不僅弄髒雙手，對美味也實在浪費。真正會吃的人一定是水平持饃，從兩側開始咬起，不但吃的從容不迫，肉汁充分浸入饃中也會更加入味。
/ 饢，直白的稱呼飽含著質樸的情感 /
饢在新疆歷史悠久，是當地的傳統主食，也是維吾爾人歲時節令、婚喪嫁娶、喜慶宴賓、接客待客中必不可少的上好佳品。
其中大的饢叫“艾曼克”饢，直徑40-50釐米，要用上足足1-2公斤麵粉。而小的“託喀西” 饢做工精細，大小隻與尋常茶杯口相當。
雖說種類繁多，但做法大同小異。都是將麥面或者玉米麵發酵，揉成面坯後放入特製的饢坑，因為饢坑除了烤饢還會用來烤肉，所以
饢自誕生便帶有淡淡肉香。在過去新疆男人要出遠門，家裡人一定會烙上一張臉盆般大的饢，做好後再切成一塊塊用布包好放入行囊，不但久放不壞，解餓解饞，同時也寄託著自己的思念還有祝福。
來上一塊，滿口鹹香讓人愉悅，細細咀嚼還能嚐到麥面特有的香濃與甘甜，即使是不加任何配菜也能夠吃的津津有味。
山川依舊，風味不改。隨著物種流動和遷徙，小麥——擁有世界上廣泛的種植面積的古老農作物，以自己與眾不同的方式孕育出了千姿百態的神奇形態。
在味蕾爆炸的今天，這個曾經我們賴以生存的主食，早已化作平凡的一日三餐，成為漫漫歲月中的無聲陪伴。
它如同鄉音，帶著與身俱來的地道風味流轉於從南到北的味蕾，點燃爐火，認真咀嚼，窺探過往同時也在品嚐人間 。
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