對於一個吃貨來說，每到一地兒，把當地所有的美食裝進肚子帶走才是王道。
北京，天子的腳下，遍佈中華老字號的美食。去北京吃什麼？
就是要吃遍他所有的老字號！
北京美食的老字號有小腸陳、爆肚馮、餛飩候、砂鍋居、天福號等等。
今兒美食君就給大家侃侃咱老北京的美食老字號
小腸陳
吃滷煮當然是“小腸陳”了，這可是“京城滷煮第一家”，被評為中華老字號。
很有意思，第三代小腸陳的傳人把自己的手藝傳給了自己的小女兒。徹底改變了“傳男不傳女”的規矩，想起來，現在的人確實開明瞭！
小腸陳第三代傳人陳玉田製作的滷煮——“腸肥而不膩，肉爛而不糟，火燒透而不粘，湯濃香醇厚”，堪稱一絕。一碗滷煮火燒盛裝的主料、輔料、調味料有20多種，還不包括製作滷汁用的各種中藥：白芷、甘草、丁香、砂仁、豆蔻、肉桂等。如今的“小腸陳”在北京更是聲名遠揚、很受鍾愛，味濃、料豐、乾淨，對原料和產品質量精益求精，吃著心
餛飩候
據說有一次郭沫若同志路過餛飩侯的攤，在品嚐過餛飩後，豎起大拇指連贊其好。郭老看到侯庭傑包餛飩的熟練程度不禁讚道：“包的這樣快，這麼漂亮，可否告知這有個什麼講頭兒。”侯庭傑風趣地回答：“這可稱為‘魚兒蹦’。”此後，不少文藝界的名角常來光顧。“餛飩侯”的名聲也就不脛而走了。
如今的“餛飩侯”生產餛飩要按店訓說的，即“用料務求精心細選，製作更需屏氣凝神”。“餛飩侯”的一碗餛飩裡，包括麵皮、肉餡、骨湯、作料，其中包含量化數據上百個。首先用料從源頭把關。先說餛飩皮，用的是廊雪麵粉，所以餛飩皮薄如蟬翼，將餛飩皮放在報紙上能清晰地顯現出字跡來。“餛飩侯”的餛飩餡，製作更加認真，三分肥七分瘦，自己絞餡，肉質細膩鮮香。
爆肚馮
清朝末年，山東廚人馮天傑自臨清來京，即在東安門大街擺攤賣爆肚，因其做工精細，人送外號“爆肚馮”，後因整治市容，同其它業主一起遷移至金魚衚衕西口路南的八旗演兵場，即日後的東安市場，繼續經營。
三十年代，馮天傑的次子馮金生十三歲隨父學徒，十六歲接替其父經營爆肚馮，數十寒暑，他潛心鑽研，終使馮家爆肚具有了明顯特色。
“爆肚馮”的調料有芝麻醬、醬油、醋、香菜末、少許蔥花、幾樣香料，看似簡單，卻好吃，其實人家是放了十三種密制調料在裡面呢。說得我自己都流口水了，趕緊出發去“爆肚馮”要一份特製爆肚兒，沾著濃濃的調料，品一番老北京的風味。
砂鍋居
老北京人的飲食習俗受滿人、旗人影響至深乃至現在仍見遺風留存。吃白肉最早是滿人習俗，宮廷、王府祭祀攛盤、擺件子，民間時興的燒燎白煮席等都與 “吃白肉”相關。砂鍋居是老北京惟一經營滿族菜的館子，兩個半世紀的經營史，詮釋了老北京吃白肉的食俗文化。
砂鍋白肉既是白煮肉也是白肉片，即用大沙鍋白水煮肉。湯內只放大料、花椒等香料。白肉出鍋，晾涼後，切片，而後碼盤上，蘸調料吃。後來白煮肉有了進一步的發展。把煮好的白肉、下貨再加工成特色菜餚，稱為“小燒”。因菜盛裝在六寸的淺盤中因此叫“燒碟”。最早的燒碟僅有8種，有炸排骨、炸腰花、炸脂油卷、炸裡脊、炸肥腸、炸肝尖、燒子蓋、燒臉子等。後經發展到24、 32、48、64個燒碟。全盛時期，燒碟品種多達130個之多。
天福號
天福號的絕活在配料和掐湯上，肘子進鍋煮一個小時後開始掐湯，這就需要能隨時掌握火候；此外就是收汁出鍋：雖叫醬肘子，可沒有一點醬或醬油，肘子上的色那是糖色。出鍋時要讓皮貼在肉上，提拉起來不碎不散，肥而不膩，瘦而不柴，皮不回性，到口酥嫩。
天福號的醬肘子雖然貴一些，不過咱北京人就講究一個面兒，講究一個實在，把肘片放在嘴裡會不由得心升一種滿足感，這味兒實在是太有面兒，太爭氣了！由衷地覺得這個價，值！再吃一片，香，太香了~吃了若干片之後，能體會到真正的肥而不膩，瘦而不柴，皮不回性，濃香醇厚，越吃越想吃，是一種耐人尋味的滿足感。
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