Alexander McQueen 1999春夏
“時尚”作為一個定義非常模糊的詞，在當代的語境下變得更加多元化。我們生活著的煙火人間，創造著的文化，其實就是一種“時尚”的印記。而那些以「紀念」以及記住歷史時刻為主要目的的紀錄片，是以一種比圖片和文字更生動的方式，記錄下許許多多不能被遺忘的鏡頭。而「時裝紀錄片」，在這個種類裡不過是寥寥幾筆罷了。服裝也是文化的一種，文化投射在社會的千千萬萬面，這些點點滴滴構成歷史，而歷史不僅僅是戰爭傷亡以及換代，歷史也是柴米油鹽還有日常穿著，它們讓歷史的脈搏跳動。近期關於Alexander McQueen的紀錄片的上映，讓我重新想起這個話題，時尚紀錄片的存在，絕對絕對是比過季即忘的時裝秀重要得多。下面是我覺得非常值得一看的幾部。
Bill Cunningham New York
1
Lee Alexander McQueen去世八年了，今年終於等來了他的紀錄片。這八年裡，幾乎每年都有關於他的書籍出版，他生日的時候，社交網絡都會有時裝精們記得他。在倫敦唸書的時候，每一次上課討論最愛的設計師，大家都愛說起他。在他去世不久後，2011年，美國的大都會博物館做了他的展覽“野性之美”（Savage Beauty）。而在2015年，那個展覽終於回到他的國家，而且規模也比之前更大€€€€因為在紐約的那一次，很多衣服因為太珍貴加上不好空運而沒有在那邊展出。我記得我買門票（是的，倫敦V&A博物館平時都是免費參觀的，唯獨這個展覽需要門票），我連續看了兩次還是三次，忘記了，看不夠，人群熙熙攘攘，每一群人進去都有規定的時間看完，因為喜愛他的設計的、好奇他的設計的人太多了。
但紀錄片總歸是低調的，專注於設計師本身，它不再是一種現象，而是人潮散去後的“回顧”和“解讀”。它給足夠有耐心等，足夠有耐心記得他的人。去年以來，如果不是我心裡一直有執念要看這部紀錄片，我可能就會在電影院錯過它了，之前在另外一家電影院設置的提示無效（因為大型的影院並不上映）€€€€它只在紐約幾家小眾影院上映，於是我選了離我家最近的Landmark Theatres，突然記起這部紀錄片的當天，就跑去看了。「紀錄片」的優缺點都很明顯，但對我來說，這部是接近完美的€€€€它要呈現的東西比文字難，比文字更直接，所以無論我看過關於McQueen的再多書，在影片放映的過程中，依然被那種直接的視覺所震撼，所打動。
整個紀錄片有五個部分，“Tape One: Jack the Ripper Stalks His Victims” €€€€是未成名之前的紀錄，從畢業秀出發；Tape two的「The Highland Rape」，以1995年秋冬的那場同名秀為主題，圍繞他的設計生涯的展開；Tape three的「Its Jungle out there」是1997年秋冬的一場秀的名字，在這期間他已經為Givenchy工作，這個階段對他來說，即是天堂，也是內心掙扎的開端；Tape Four的「Voss」€€€€2001春夏的那場秀，那個帶著氧氣面罩，在秀的結尾出現的裸體胖女人的畫面，是21世紀時尚史上最讓人印象深刻的一個藝術時刻；最後是「Plato’s Atlantis」，其實紀錄片進行到此，已經可以看到一個往日雖然黑暗，但總是玩玩鬧鬧的大男孩的身影，迅速變成一個消瘦，憔悴的工作狂。紀錄片不像書籍，它那麼直接，McQueen面對鏡頭時的眼神，是可以看出的，後期他的掙扎，以及母親的去世的推動，讓他在年僅40歲的那年結束了自己生命。紀錄片是直接的，直接到你自己陷進去，看完之後難過了多久，都覺得很正常。
2006秋冬
Alexander McQueen 1999春夏
Alexander McQueen 1999春夏後臺
Alexander McQueen 2009秋冬
Alexander McQueen 2001春夏
2
《九月刊》這個紀錄片在《穿Prada的女魔頭》上映的兩年後放出，大概也算是一個“回擊”，因為那部非常出名的電影，讓大家都知道了Vogue的那個主編，非常心狠手辣，對公司的其他人以及任何事情都有一種專制到極致的感覺€€€€而在《九月刊》這個紀錄片裡顯露的事實是，Anna Wintour確實很厲害以及強勢，但是並沒有《穿Prada的女魔頭》裡的米蘭達那麼可怕。
這部由艾美獎導演R€€J€€卡特爾執導的紀錄片，主要聚焦在Vogue團隊準備一年中最重要的一期刊物€€€€《九月刊》的過程。而鏡頭主要記錄了這位任職《Vogue》雜誌長達20年的傳奇女主編Anna Wintour，也包括我最愛的Grace Coddington。在這個紀錄片裡，除了Anna本人，出鏡最多的就是Grace了，因為她是唯一一個敢對Anna說不的人，但是也不得不服從她的命令，在創作2007年九月刊的過程中，可以看到Anna有著非常權威的話語權，因為她可以操控整個出版流程，任何一張照片或者文章，只要她不滿意都可以立即移除或者重拍，就算是Grace Coddington的作品。而在本部紀錄片中Anna也算是褪下神秘的面紗，暢談時尚以及家庭對自己的影響。這部紀錄片讓我見識到她隱藏在冰冷外表下的，是對工作與親情的熱愛與執著。
Anna Wintour與Grace Coddington
3
“Dior and I” 《迪奧和我》應該是2015年時尚界最矚目的紀錄片之一，它記錄了Raf剛到Dior以及創造2013秋冬高定秀的全過程。上映的時候，剛好我人在倫敦，那會牛津街Selfridges負一樓還有一個電影院叫Everyman，很豪華的電影院。我是和朋友一起看的，她也非常喜歡Raf，也很喜歡Dior，也是個高定設計師。有一幕我記得非常深刻€€€€Raf 站在幕後看著模特一個個走出，完成走秀，激動得哭出來的時候。那一刻，非常動人非常美，很真實。
這部紀錄片，其實可以讓大家淺層地瞭解時裝品牌設計團隊的運作狀況，也能讓人感到高強度設計工作的窒息感，裡面的一些小衝突讓人感到身為一個時裝創意總監的不易。在紀錄片最開始的時候，公司要求他露面接受採訪，他非常抗拒。而從他在幕後的情感流露上來總結，他是一個很害羞，內向，偏喜歡沉寂思考，做事非常認真的人。
2013秋冬高定
4
“我們都為比爾著盛裝。€€€€Anna Wintour
比爾在2016年6月25日去世了，在熙熙攘攘的世界裡，一個人靜靜地走了。得知他去世的消息的時候，突然想起他拍的照片，接著網絡上悼念的消息鋪天蓋地而來，然後我就去找了他的紀錄片出來看。Bill Cunningham很早就開始拍照，源於朋友送他的一部相機。他本來是想當帽子設計師的，卻被徵軍去打戰，而戰後他發現已經沒有人會戴那些帽子了。再早一些，他的故事的起點應該是一個高材生，被哈佛大學錄取之後，讀了兩個月他就退學了，“他們挑錯人了，我不適合這兒。”€€€€他有著標誌性的獨行獨行的性格，一個人這麼多年來風裡來雨裡去堅持不懈地拍照，而他的遺產，大概就是那些有著不可估量價值的照片，全部都放在他的小倉庫式的房間裡。
而這個叫《Bill Cunningham New York》，中文名叫《我們都為比爾著盛裝》的紀錄片，講述的就是他的故事。他從60年代開始便一直沉迷街拍，並以此為職業。在他的鏡頭下，不管是上流名人，或是普通民眾，只要你著裝出位有個性，他都會拿起相機拍下。在紐約，幾乎所有的時尚界人士都認識並喜愛這位攝影頑童，就連Vogue的主編Anna Wintour也說：“我們都為比爾著盛裝。”然而，在紀錄片裡，你會看到，這樣一位在時尚界如同“超級偶像”一般的存在，卻住在狹小的工作室裡，每天騎著自行車到處拍照，而他那件藍色外套已成為他的標誌。他獨立獨行慣了，對他來說，一生愛好純天然，就是拍照。除了這個以外的任何事都是無所謂的，不受約束自由拍照，才是他的追求。從這部“時尚”紀錄片裡，看到的大概不是一貫的那些華麗美的啟發，更多的是一種樸實的美，來自日常生活的真正的美，還有，能看到他的毅力，也是一種肯定。
5
“Fashion!” 《時尚！》這個紀錄片比較難找到資源，我是去巴黎的時候在Colette買到的DVD（現在Colette已經關閉了），當時還擔心是法語版會看不懂。特地問了店員後說：是法語英文雙語的，我才放心買回來。前段時間看的時候覺得裡面好多歷史上的時裝片段都好熟悉，特別是80年代的那些，也看到很多熟悉的設計師的經典以及輝煌時刻，比如Karl Lagerfeld、Martin Margiela、Yves Saint Laurent、Tom Ford、Alexander McQueen等。
關於這個紀錄片比較好的一點是，它整理的是“現象”以及“進化”，而沒有人物以及年代的侷限性，這圈子裡的每個人，都是依附在時代巨輪上的小點點，都是時代的參與者。在時尚圈裡，各種看起來毫無關係的人與物，其背後卻有著千絲萬縷的牽連。就算某個著名的設計師品牌想非常獨立，其背後的團隊都不可能做到孤立出來，比如Martin Margiela，剛開始他也是Jean-Paul Gaultier的得力助手之一，在團隊裡露面，與其他人合作，後來獨立門戶之後，便謝絕一切電視或雜誌採訪。
6
也許很多人都沒有想過，為什麼快時尚能那麼便宜，卻依然賺得盆滿缽滿。如果不是真正的從業者以及底層的工作人員，時裝領域裡隱藏的眾多心酸而黑暗的東西，大家平時不太容易看得到。
這個紀錄片和以上的幾個都不太一樣，以上的那些揭露的是時尚圈的光鮮和繁華背後的辛苦以及堅持，而《真正的成本》揭露的是快消費時代瞬息萬變的“華麗”背後的殘酷，以及心酸現實。
如果你足夠耐心€€€€也許不需要什麼耐心，因為這個紀錄片很容易就看完了。看完你大概可以知道為什麼 H&M的衣服怎麼能那麼廉價，為什麼“快時尚”（Fast Fashion）在世界範圍內對人們的影響那麼大，為什麼近幾年那麼多品牌一直在呼喚環保以及人道主義。也許大家都聽說過“血汗工廠”這個詞，在生產鏈上，真正造成這種結果的，絕對不是最終的工廠負責人，而是將衣服交給這些工廠生產的品牌方，間接來說，是一味貪圖便宜的顧客。片中你會看到負責工會的單親媽媽含著眼淚的述說，其心酸程度絕對會讓你買少幾件衣服。其實說真的，買少點，選好點，穿久一點，不是空穴來風的提倡。也許這部片子提倡的不是讓人們停止購買，只是藉由它，讓大家更多地瞭解到所謂“真正的成本”。
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