美的东西不一定要是漂亮的”
——川久保玲
无数大咖的偶像
是当今日本潮流界的三驾马车之一
更是“时尚破坏者”也是“时尚教母”
不断呈现离经叛道的变革与突破
没有留学背景
没有专门学过服装设计
一身黑色穿了40年
厚厚的刘海保持40年
寡言少语，常年顶着张无表情的“扑克牌脸”，被记者问到创作理念时在纸上画个圈就转身离去；
偏偏又是个“商业奇才”，是快闪店、买手店的鼻祖，创立品牌40多年间开发出若干条产品线，让艺术与商业得到完美平衡……
种种列不完举不尽的矛盾事迹，碰撞在一起，成就的这个名字，叫做川久保玲。
来自日本的川久保玲(Rei Kawakubo)如今在全球时尚圈无人不晓，但她却从不对外界承认自己是一名设计师。虽曾到国外留学，却未曾主修过服装设计，也没有画过一张设计图，按她自身说法的话她更愿被别人称为是一名艺术家。
关于设计，她总能把解构主义与撕毁发挥的淋漓尽致，黑色则是永恒的主题，“如果把川久保玲和有着眼睛的红心等同起来，那么将完全是对她的一种亵渎”。而她所创立的 COMME des GARÇONS 更像是一座时装帝国，任何公司都无法同川久保玲在培养新生代设计师上相提并论。
没有受过任何正式的服装设计训练的川久保玲，大学修读的科目为艺术文学，这跟时装制衣可说是毫不相干。当初的她颇有新时代女性的独立思维，只因市面上没有自己喜欢的衣服风格，便开始为自己设计衣服。
川久保玲是一个激进的女权主义者，她反对服装要表现出女人的曲线美，在她的服装中，你很少能够看到紧身的可以展露女人腰身的连身裙，相反，更多的是夸张廓形的斗篷与层叠缠绕的华裳以重厚硬的布料、中性条纹，配合不对称剪裁、垂坠细节乞丐漏洞与拼贴，还有过去见不得人的明显缝线、内外翻转衬里，把那种意犹未尽的不修边幅，注入女装的柔美。同时，她又在如此男性化的审美观中，永恒地保留女性化。
山本耀司和川久保玲似乎互补了起来，一个注重将男性之刚注入女性化的作品中，另一个则是将女性柔美注入男性化作品里
太多人喜欢 她反而会失望 ？
将她称为时装界的“另类设计师”一点也不为过，川久保玲就像个离经叛道的“酷小子”。用西方的制衣手法来演绎东方人深沉的思考逻辑，用或蜿蜒，或利落的线条来承载意味深长的色彩，用这些意识形态的衣服给这个日趋网红爆款的行业一记响亮的耳光。
对于川久保玲来说，则是你越不理解她，她反倒才能越开心。她这样说道，“如果我创造了什么新鲜事物，它肯定不会被理解，倘若得到人们喜爱，我反而会非常失望，因为这说明设计还没有到达极致程度”，就像现在的小众文化，发掘一个新的搭配点或是一种独特属于自己的风格，就会自私泛滥希望这种风格这种文化只属于自己。
其实在川久保玲进军时尚界时也并不是一帆风顺的。当时的时装设计圈并没有现在的多元化，对于“好看”的定义还停留在：展示身材曲线的凹凸有致，要求设计师抓住服装与身形的精准比例。
川久保玲那些宽松、不对称、充满破洞的“乞丐装”在当时简直是“冒天下之大不韪”，完全是优雅的时装界的一个你异类。但川久保玲却毫不在意：“女人不用为了取悦男人而装扮得性感，强调她们的身段，然后从男人的满意中确定自我的幸福，而是用她们自己的思想去吸引他们。”
川久保玲也正是凭借着这种自由不羁、打破常规的风格理念在时尚界大放异彩。
但很多人都认为川久保玲设计的衣服只能看、并不能穿或者说无法驾驭。但是在2017年与川久保玲为主题的Met Gala上，Rihanna 把常人无法想象的 Comme des Garçons 秀款穿上了红毯，而且驾驭的非常好看。她说，这衣服其实很容易穿，拴拴扣扣，轻松搞定，而蕾哈娜的这套造型在当年的大都会红毯上也是备受好评。
连鬼马天才设计师Alexander McQueen也曾评价道：当川久保玲设计一个系列，它似乎有些荒诞，不只是对与公众来说如此。但是当你看着一个人像她每一季所做的一样挑战自己，这让你懂得为什么自己最初会置身时尚行业：正因为她这样的人。
这两位以另类设计风格而闻名的设计师在理念上因此也总会有着许多共鸣。
时装的定义我觉得就像是川久保玲曾说的那句：时装不为他人而穿，它应该是你送给自己的礼物。
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