如果說，襯衫的合身度高，決定了整體視覺效果（遠觀），用料考究則近距離為你加分提品位（中看），工藝水平，則是在微觀上提升檔次層級的東西了（近探）。

我強烈建議大家不要過於重視工藝細節，雖有部分工藝的目的是延長襯衫的壽命，但其它多數只有擺譜的功效。當你發現你的襯衫多半是因為領子和袖口的磨損而報廢，就不難判斷那些延長壽命的工藝價值幾何了（個別工藝除外）。所以，工藝細節的實際用處，還是從視覺上體現了襯衫的檔次，別無其它。

話是這麼說，工藝知識還是要給大家普及的。一開始還是先排除幾個觀念誤區：

由代工過大牌的工廠生產——這毫無證明意義。因為生產質量標準不同，對生產的監督能力也不同。好品牌會有自己獨特的質量衡量標準（不是GB打頭的中國國家標準，那只是一個基礎），外人看不懂——所以不會在意、弄不清——所以難以學會。

工廠可以吹噓用別家的高標準給你供貨，但多半會在你不懂的地方降低標準，以圖多賺點錢，否則他就是傻子。

我知道一個例子是：某外國品牌商付給某廠的每件做工費是50元，付給代驗貨公司的檢驗費也是50元—如果選對工廠就不用擔心質量，那這家外國品牌就傻到家了。

頂級縫線，3公分22針——縫線針數標準，襯衫業界公認的最高縫線標準是每英寸22針。

有許多商家蓄意混淆、以次充好，採用3公分為單位，說是“22針每3公分的頂級縫線標準”，換算成英寸的話是18針/英寸。22針/英寸是頂級標準（3公分26針），18針/英寸是高級標準（3公分22針），用於不同檔次的產品。

手工縫製，更精美——手工縫製襯衫在多數情況下沒用專用機器縫的好，容易發生走線疏密不一致，走線歪斜沒對齊等。道理很簡單，專機是用來提高準確度和工作效率的，再厲害的縫紉師傅用縫紉機跑個雙線不過跟專機一個水平。

不用縫紉機的話用手一針一線做件襯衫要10天，這襯衫手工費至少收你三千保不準還給你一個機器做的。就像某些歐洲品牌常用的招數一樣，一雙打著“手工製造”的皮鞋，的確是手工，但可能只有鞋墊是。

以下提到的工藝細節，其實不必苛求都要有。數量上只要有個一半以上，這件襯衫就算是用心的產品了。當然，這些工藝我們自己的產品是基本都有的。

頂級22針每英寸的縫線：這是考驗面料和線材質量，以及工費成本付出的標準，能增強縫線處的牢固度和壽命。

進口包芯線：雙層結構的包芯線牢固度不言而喻。

背部過肩片斜裁雙拼：根據面料的最大承受力方向而剪裁，提高壽命的同時舒適度也有所提升。

領插槽：插入領插片後能修正領子形狀，保持挺括。

前後片拼接處腋下後曲剪裁：按照人體工學設計的剪裁，增強合身度和舒適度。

埋夾單針車縫：貌似單線的雙線縫製，能減輕這個部位的起皺程度，提高美觀度。

釦眼雙倍鎖邊：增強釦眼的牢固度及美觀度。

紐扣雙倍密縫：增強釦子的牢固度及美觀度。

紐扣立體縫法：提高扣扣子的方便程度。

最底釦眼橫開：橫向抗拉力大增，防止撕裂。

前後片拼接處下襬三角加固：防止長期穿著後，受力最大的部位的撕裂風險。

除此之外襯衫的剪裁也很重要，可以美化你的身形，剪裁合身看這裡：

看完了記得關注收藏哦！以後世泊還會推出更多的男裝小知識，男裝的搭配！想知道？別忘了關注宋世泊頭條號哦！

我的頭條號“宋世泊”除了這些穿搭示範，還有各種成熟時尚男士的服飾知識，男士髮型設計、顏值提升等等內容，不關注的話你通通會錯過。

關注就在名字旁邊的藍色按鈕，點擊就收穫免費的男裝知識庫！此外我在頭條已經陸續推出高級付費專欄，內容包括曾在知乎LIVE有數千人購買的男裝搭配指導，荔枝微課有數千多人學習的造型課程等等。

點擊下面的藍色鏈接，能關注到我頭條號。