北方愛烤鴨，南方愛燒鵝

在廣東人的觀念裡，若家中來了客人

到燒味檔斬一塊燒鵝

是待客之道

可是這麼好吃的燒鵝

為啥出了廣東就沒有了呢？

相比起來，北京烤鴨

不僅做出了享譽國內外的金字招牌

甚至已經把分店開到國外去了！

廣東燒鵝卻大隱隱於世

低調的存在於廣州的街頭巷尾

識食廣東人甚至覺得：這是我們的榮幸！

這又是為什麼呢？

沒有一隻燒鵝，能離開廣東！

先說烤鴨，應該算是北京的一個特色美味了。那種外酥裡嫩的口感，加上爽口的配菜，刷上一層甜麵醬，再用餅皮包起來，一口一片，特別滿足。

而且，想吃北京烤鴨也不是什麼難事，甚至在國外你也能看到北京烤鴨的身影。

然而，想吃廣式燒鵝，卻沒那麼容易，你很少能夠看到在外地會有廣式燒鵝。它往往存在廣州街頭巷尾，一個油膩膩又殘舊的小店裡。

只見師傅用刀熟練地割開鵝的腹腔，麻利的手起刀落間，將燒鵝斬成一件又一件。香氣四溢，看的人不自覺嚥了咽口水。

據統計，全國一年產7億隻左右鵝，廣東人一年至少吃掉1.7億隻鵝！佔全國產量的四分之一，正所謂“沒有一隻鵝，能走出廣東！”

一隻正宗的廣式燒鵝是怎麼做出來的？

吃一碟燒鵝，廣東人更是高標準要求：鵝不熱，不要；皮不脆，不試；肉不嫩，不吃；不入味，不嘗；沒鵝汁，不碰！也恰恰是廣東人對美食的高追求，才使得燒鵝成為了粵菜中獨具代表的菜式。

那麼，一隻正宗的廣式燒鵝是怎麼做出來的？鵝的選材，燒鵝師傅的技藝，甚至連燒鵝的木頭都有極高的要求！

一個技術精湛的燒鵝師傅，不僅“肺活量要好”，還得會“針線活！”因為把鵝醃好以後，燒鵝師傅要用針給鵝封腔，手法得當，才能確保燒鵝的時候裡面的湯汁不會流出來。

同時，做一隻鵝，還得考驗肺活量。以前沒有吹氣的工具，都是靠師傅們用嘴巴把鵝吹的鼓鼓的。每一隻鵝都要吹得恰到好處，這樣燒出來的鵝皮才夠香脆。

然而這些只是基本要求，對於火候的掌握和時間的把控，才是對一個燒鵝師傅的終極考驗

。而這種功夫不是兩三天就能學會的，很多地方的廚師，都很難靜下心去學這一項技藝。

因此，廣式燒鵝也沒法批量生產。

另外，燒製過程用的木頭，也是非常有講究，最好是存放一年時間以上的荔枝木

，這樣燒鵝時候產生的煙氣最少，而且燒鵝還帶著果木香氣，味道極佳！

當然，一份好的燒鵝不能把功勞全部算在燒鵝師傅的身上。軍功章還有鵝的一半。燒鵝講究用烏鬃鵝

，飼料餵養快速生長的鵝不行！這種鵝骨細肉嫩，吃起來就非常的好吃。

經過五六個小時的燒製，帶著淡淡棗紅色的燒鵝就出現了。入口之後鵝香、皮脆、肉嫩、入味，還有鮮香的鵝汁慢慢滲出，每一碟燒鵝都是一道美食，更是一道讓人讚歎的工藝品！

廣式燒鵝居然也分流派？

在廣東的燒鵝江湖裡，燒鵝根據不同的做法，分為不同的流派。一派是現在常常會吃到的脆皮燒鵝，還有一派是很少聽到的軟皮燒鵝。

小編來給你說說這兩大“門派”各自的特點，看看哪個才是你的心頭好。

大部分廣東人吃到的燒鵝，都是脆皮燒鵝。脆皮燒鵝是明火烤制的，而且在醃製過程中，燒鵝的醃料是乾性的香料，燒好後再將秘製的醬汁澆於鵝肉上，講究的是“皮脆、肉彈、油香”。

聲名遐邇的“深井燒鵝”，東莞燒鵝，都是屬於脆皮燒鵝。

另一種軟皮燒鵝，用闇火慢燒，並用溼性的醬料來醃製，燒鵝烹飪後再將肉汁及鵝油澆於鵝肉之上。軟皮燒鵝，吃的是皮肉渾然一體，鮮而不鹹，酥而不爛。

這種做法，主要源於香港鏞記，創始人甘穗輝先生也被稱為“燒鵝輝”。鏞記燒鵝馳名中外，不少外國人慕名而來品嚐，甚至打包回國，因此鏞記燒鵝也被譽為“飛天燒鵝。”

新會的“潮連燒鵝”也屬於軟皮燒鵝。不少專找刁鑽美食的饕客都說：“不必到香港那麼遠吃軟皮燒鵝，在新會就可以吃到了。”

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