在阿爾巴尼亞南部，靠近希臘的小鎮卡薩米爾附近，有一座名為布魯林特的古代建築遺址公園；在阿爾巴尼亞中部，有一座被評為聯合國世界文化遺產的城市，叫作培拉特。
在這次旅行中，這兩個充滿了歷史感的地方，也是我的目的地。儘管在如火的八月翻山越嶺汗流浹背，但高處的風景和收穫卻完全值得。
"千窗之城"培拉特
布魯林特國家公園：森林裡掩映的古羅馬小鎮
布魯林特國家公園可從薩蘭達或卡薩米爾小鎮乘坐公交車前往。然而由於阿國的交通體系並不發達，在苦等公交良久都無結果時，我們決定徒步三公里前往公園。還好在行至路程三分之二時，遇到了兩個好心邀請我們搭便車的科索沃小哥，分分鐘把我們載到了公園門口。
根據地圖指示，除卻蓊蓊鬱鬱的樹木和三面包圍的海水之外，公園的主要看點在於古羅馬時期的建築遺蹟。十幾個重要的景觀呈環狀分佈，我們需一路攀登，到達最頂峰後再沿小路下山回到起點。
進入公園，向左轉，路過一家紀念品商店和一座公元前4世紀的小教堂後，出現了一座古羅馬時期的圓形劇院。畢竟不是雅典，也不是羅馬，這座劇院沒有課本上的圖片那般氣勢恢宏，但這些穿越千年而保存至今的石塊，仍有讓人撫摸並席地而坐的衝動。
閉了眼，陽光曬在臉上，想到古羅馬時期的貴族們正是坐在這裡飲酒看戲，彷彿靈魂能夠漂移到當年，推杯換盞間的喧鬧。
布魯林特在公元前後的幾百年間，可能就是羅馬帝國管轄範圍內的小小村鎮。而當光陰荏苒，地球公轉了上千年後，這裡成了我們能夠想象當年生活的一個樣板。
或許千百年之後，我們的高樓大廈也會被層層疊疊的浮土掩埋，我們留下的記錄和信息也有待後人嘖嘖稱奇：原來他們的生活是這樣的！
從青銅器時代到中世紀晚期，我們沿著地圖和路標指引一路攀爬前進。終於來到了公園的最高處——最早使用於公元前八世紀的雅典衛城，復原於20世紀30年代的中世紀威尼斯城堡和布魯林特博物館。
站在高處向下俯瞰，海的色澤被山一分兩半，但也不過是深藍與淺藍的差別。一片綠色勉強遮蓋了遠處的禿山，這座被古遺蹟佔據的小島猶如世外桃源。
培拉特城堡：夕陽西下的金黃色教堂
經歷過東羅馬帝國、拜占庭帝國和奧斯曼帝國時期的培拉特，建築風格上充滿了多種宗教融合的痕跡。高山之巔的培拉特城堡中，有13世紀的教堂，15世紀的清真寺。沒有誰被推倒掩埋，只是在時光的摧殘下缺失了幾塊。
但置身其中，看周圍隨風飄揚的白色梭織品，看到面容和善的當地居民沐浴在夕陽下趕著一群羊，不緊不慢又從容淡定的模樣，便能想象出，從古至今的幾個世紀，儘管經歷了王朝的更迭和統治者信仰的大相徑庭，在小小的培拉特，仍然對每一種外來宗教都足夠尊重。
第二天下午三點，我們抵達培拉特。休息到太陽不那麼灼烈之時，下午五點多，從半山腰的旅館向城堡進發。
進門後，穿過不少曲折小巷，我們首先進入一家版畫博物館。售票員拿了英文的導遊圖給我之後，想了想又抽出一張日語的："你可能需要這個。"我只能攤手並拒絕她，並建議她準備一份中文介紹，好方便中國遊客。
陽光照射在教堂黃澄澄的外牆上格外好看，可惜門是緊鎖著的，也沒有窗戶讓我們一窺內部的花紋。從教堂旁山的小豁口處可以俯瞰整個培拉特城的全貌，這些依山傍河而建造的小房子，聽說太陽落山後亮起燈來，會是無比美麗的存在。
千窗之城：黑夜裡的燈是閃閃的眼睛
離開山上的培拉特城堡後，我們走上游人如織的鐵索橋。
太陽還未落山，高高低低的屋子有著白牆和深咖色的屋頂，窗的樣式也是相同，修長的上下兩扇。
在河對岸走了一遭，又穿過另一座橋返回"千窗"所在一岸。原來我們剛剛路過的，也是有千窗之美的層層民宅，只不過不如對岸規劃和漆色的如此一致，因此便鮮少在攝影師的鏡頭中出現了。
吃了兩個冰激凌球之後，天色終於由湛藍轉向深藍。屋子也一間一間地亮了起來，彷彿許許多多的眼睛打量著暮色中或緩或急的行人。
風吹動時，鐵索橋微微晃動，和橋下嘩嘩的水聲動靜一致。遠遠看去，橋底幽幽的紫色燈火，與千家萬戶的白中透綠呼應著，也是這座城市獨一無二的夜景了。
山城有它的美好，被評為聯合國世界文化遺產的千窗之城，果然不負盛名。
此行總體來說遊人不多。阿爾巴尼亞畢竟還是個小眾國家，儘管已經對中國遊客開放了旺季免籤，但一路上偶遇的亞洲面孔幾乎為零。正因"物以稀為貴"，所到之處的當地人都對我們無比友好，反覆詢問我們的感受和意見，在我們迷惑時主動上前提供幫助。這種在國內少有的優待和禮遇，也讓我們常懷感恩之心，去友好對待每一個擦肩而過的人。
站在群山之巔。人類的文化彷彿在建築的掩映下復活，這些高高低低，或完整或缺失的遺蹟中，彷彿能夠再次看到，那些在歷史塵土遮蓋下，熱氣騰騰的中古生活。
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