大家還記得《我愛我家》中一個片段嗎？志國對和平說：“剛才你媽來電話，說她中午要做炒疙瘩，問你回不回去吃？”和平說：“你怎麼不早告訴我啊，害的我喝了這大半碗的破豆漿！”志國最後吐槽：“老北京話兒講這炒疙瘩就是窮人樂”。
為什麼說炒疙瘩是窮人樂，早年間窮苦百姓吃不起大魚大肉，象什麼炒疙瘩、滷煮火燒、爆肚兒伍的，價格不高，但美味可口、能填飽肚子。
北京很多傳統小吃最開始是“窮人樂”，但因味美價廉，製作講究，受到文人雅士的追捧。
據說，京劇大師馬連良老先生經常在晚上演出後到“恩元居”點上一盤炒疙瘩，然後和老闆邊聊邊吃，每次都吃得津津有味兒。
很多老北京都很愛吃炒疙瘩。炒疙瘩，不僅僅是一種情感寄託，更是北京特有的麵食風味小吃。
炒疙瘩的來歷還有一段故事：
相傳，民國初年，北京和平門外琉璃廠街有一家名叫“廣福館”的家常小飯館，店主是位姓穆的老太太，只有母女二人相依為命，飯館裡每天只賣一些家常烙餅，麵條，炒菜之類。生意雖然不是很好，慘淡經營，也能支撐寡母孤女日常用度。
夏天的一天，姑娘和好的白麵沒有賣完，眼看沒有客人進來，這剩下的團面如果不處理就要發酵，姑娘想想，把面擀成面劑兒，切成一個個小疙瘩，用開水煮熟撈出來放在陰涼處。
當天晚上，姑娘用煮熟的疙瘩，又切了肉絲，青菜，再配上一些泡好的青豆，按照下料的先後做成了一鍋晚飯。沒想到，吃起來很有咬勁，居然非常筋道爽口，味道出奇的好！姑娘對媽說：“媽呀！這囫圇做的東西這麼好吃，明兒個咱們飯館就買這個，您說哪？”老太太說：“行！就這麼著！可這應該叫個什麼名字哪？”姑娘說：“就叫炒疙瘩！”就這樣，一語定乾坤！
從此以後，孃兒倆賣的“炒疙瘩”由於物美價廉，味道特殊，格外受到大眾的歡迎，名聲越傳越遠，在京城出了名。新老遠近的顧客慕名而來！無心插柳的事情反倒促成了京城名吃！
因為廣福館在虎坊橋東北臧家橋的南端，是堂子街、韓家譚、五道廟、楊梅竹、斜街的五道路的路口，就像是一座寨子。店主姓穆，且家裡沒有男丁，於是就有些好事的讀書人戲稱其為“穆家寨”，甚至後來“廣福館”的名稱反而漸漸被人遺忘了。
美味的炒疙瘩吸引了許多到琉璃廠逛的文化名流，大家逛完琉璃廠都願意來“穆家寨”吃炒疙瘩。
當時，有位書法名家在吃完炒疙瘩後，還即興寫了首詩，稱讚“穆家寨”的炒疙瘩：“廿載蜉遊客燕京，每餐難忘穆桂英。寄語她家女招待，可曾親手去調羹。”
名畫家胡佩衡、於非暗也紛紛以字畫相贈，表達自己對“穆家寨”炒疙瘩的喜愛與推崇。
多年後，穆老太太去世，“穆家寨”由老姑娘穆桂英一人撐起，但“炒疙瘩”的製作方法和質量卻是一直保持原味不變。
咱們再來說說恩元居，1929年，馬東峰變賣河間祖產，在北京留守衛衚衕（現在叫朱家衚衕）創立了恩元居。
恩元居對炒疙瘩幾經改良，疙瘩由刀切改為手揪，客人進店後，問清吃多少，現制現揪，手工揪出來的才筋道。炒制由用黃醬改為醬油，並分四季加入不同的佐料和菜碼。經過了4年經營，馬東峰又在原址東邊購置了前門大李紗帽衚衕的房產，開了第二家店。
那時候，北京最繁華熱鬧的街巷就是那一帶。恩元居經常營業到深夜12點。蹬三輪車的、拉排子車的還有京劇名伶，晚上幹完活唱完戲都來店裡吃一碗。十餘張飯桌，來吃炒疙瘩的人經常排隊到衚衕口。
炒疙瘩是用上等麵粉，加水和勻揉成麵糰切開，搓成直徑為黃豆粗的長圓形後，再用手揪成黃豆般大小的圓疙瘩，倒入開水中煮熟，開鍋後隨即撈出，放入溫水中浸泡三五分鐘撈出。
選用牛、羊肉或豬肉的鮮嫩部位，切成絲，用油及佐料煸炒，然後將煮熟經溫水浸泡後的疙瘩倒入，加油炒成金黃，根據不同季節配上蒜黃、菠菜、黃瓜丁、黃豆、青豆等一起炒，出鍋裝盤，黃綠相間，香味撲鼻，看著就特別有食慾。
由於炒疙瘩風味獨特，又具有主副合一、經濟實惠的特點，問世之後，就成為北京風味小吃中的佳品，得到人們的青睞。
小時候，我中午放學，家裡大人沒時間管，經常去吃炒疙瘩，恩元居店內大概擺放10來張方桌。我愛坐在一進門右首第二張方桌邊，要上一盤炒疙瘩，就是一頓午飯。去這家吃了多少回炒疙瘩，我自己也說不清了，反正就是吃不夠。
現在很多飯館，也都賣炒疙瘩，但多是用機器軋出，煮後就放在涼水中浸泡，客人來了，從涼水中撈出來炒，經過長時間浸泡的疙瘩已軟爛無筋道的口感了，配料也不講究，已沒有炒疙瘩味了。
現在最好吃的炒疙瘩也許是北京人家裡做的。其實，做炒疙瘩並不難，如果您有興趣，完全可以比照上面的方法，自己來做一頓炒疙瘩吧，您是葷炒、素炒，是用牛肉還是蝦仁，是加黃豆還是青豆，您隨心所欲。
各位北京爺們北京大妞，來都來了，就別走了
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