▲ 靜謐的高郵湖畔，溫柔進行著四季更替。 攝影/薛樹松
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藏在高速發展的江蘇省背後的高郵，好像一座隱形的城市。高郵自有她的驕傲，七千多年的文明史，兩千多年的建城史；全國2000多個縣市當中，唯一以“郵”命名的城市……這些文化底蘊讓高郵像一個溫文爾雅的紳士，有著不爭的閒適和智慧。
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▲ 小城之春，撒網正忙。 攝影/薛樹松
“我的家鄉在高郵，風吹湖水浪悠悠。岸上長著垂楊柳，樹下臥著黑水牛。”
——汪曾祺《夢故鄉》
當溫暖溼潤的春天到來時，江蘇高郵湖上的2000多畝油菜花便開始蠢蠢欲動，再過幾天，它們將以完全盛開的姿態，帶給高郵這座小城以春的氣息。溫柔而緩慢的小城節奏似乎也跟著醒了過了，孩子們跳躍著跑向烏篷船；情侶們登上熱氣球，俯瞰千畝花海，以高郵湖為鑑，熱情擁吻；還有遠道而來的遊客，在觀光小火車上同時領略湖灘、溼地、花海三種景色交錯的風光。
▲ 高郵湖上的油菜花海。 攝影/李紹敏
高郵是水做的。高郵湖是中國第六大淡水湖，也是江蘇第三大淡水湖，五分之三的面積屬於高郵境內。1963平方千米的高郵，鑲嵌在廣袤的江淮平原南端，京杭大運河之畔。“控下河而引長江，襟皖東而帶蘇北” ，豐富的水資源以及便捷發達的水上交通，成為高郵最珍貴的自然饋贈。
▲ 大運河，溝通連接了南北水上交通。 攝影/薛樹松
▲ 高郵清水潭溼地公園，成群野鴨飛舞。 攝影/張曉萌
水不僅給高郵帶來了水鄉的溫柔，也是這座城市崛起的根源。
全國2000多個縣市當中，高郵，是唯一以“郵”命名的城市。千年之前，秦始皇為強化中央政權和地方的聯繫，開始著手建立強大的郵驛系統，小城高郵，因為其便捷的水上交通而被選中，在這裡“築高臺，置郵亭”，因此得名高郵。
▲ 無論是從北方皇城來的政令，還是南方沿海來的捷報，都在高郵進行中轉傳遞。 圖/《中國影像方誌》《說文解字》中解釋道，
“垂，遠邊也”，本有邊境之意。而右邊“阝”則是漢字“邑”的簡化，是“城邦、城市”的最早概念。將邊遠地區和城邦聯繫在一起的，就是“郵”。千百年間，高郵就這樣守護著自己的職能。如今，站在盂城驛入口標誌建築館驛巷牌坊下，沿著鑲嵌著“驛”字的青磚路面前行，彷彿又回到了明清時期，從南方運往北方的水果，從北方送往南方的信箋，都曾在這裡中轉。盂城驛在千百年間，見證了高郵這座小城的前世今生，作為連接南北的驛站，它傳遞了信息，也傳遞著感情。
▲ 盂城驛鼓樓。 攝影/薛樹松
汪曾祺、秦觀、王磐，他們為高郵“代言”
有人問我是怎樣成為一個作家的，我說這跟我從小喜歡東看看西看看有關。這些店鋪、這些手藝人使我深受感動，使我聞嗅到一種辛勞、篤實、輕甜、微苦的生活氣息。
——汪曾祺《自報家門》
很多人來到高郵，是因為汪曾祺對於故鄉的真切描寫，“讀其書，想見其為人。”在高郵錯落的巷子裡，能找到小說《異秉》中的王二，也能找到《徙》中的高北溟女兒女婿高雪和汪厚基。
▲ 從左至右：高郵老城東大街的燒餅鋪、箍桶匠和鞋店，攝影/龍博士
汪老在《菰蒲深處》自序中說：“我寫小說，是要有真情實感的，沙上建塔，我沒有這個本事。我的小說中的人物有些是有原型的。”穿梭在高郵老城東大街，那些“
手工作坊、布店、醬園、雜貨店、爆仗店、燒餅店、賣石灰麻刀的鋪子、染坊”還有享受“水包皮”的澡堂，似乎都依然存在，從未改變。
▲ 銅井巷中的銅井和清代古井。 攝影/龍博士
東臺巷中有條
銅井巷，裡面還可以看到一口清代的古井，相傳井的主人姓李，是開店的老闆，為了方便去他家打水的街坊四鄰，就把井用牆隔出院子，將自家井成為公用井，方便大家使用。這種為他人著想的思慮和寬容，成就了小城舒適而雅緻的生活氛圍。就像汪曾祺曾在《大淖記事》裡提到，從鄉下捉來土匪，高郵沿街的店鋪都會把鳥籠收起來，怕土匪大哥見到籠中鳥就覺得出獄無望了。
▲ 大淖街坊的居民生活，汪曾祺《大淖記事》中寫到的地方。 攝影/張引
或許正是這種深藏於性格深處的悲憫之心，讓小小的高郵底蘊豐厚，人才輩出。除了人們所熟悉的當代作家汪曾祺，還有宋代文人秦觀、明代散曲作家王磐、清代經文大家王念孫王引之父子，都誕生在這片炙熱的土地上。
蘇東坡曾經在高郵如雪般的蘆葦中行舟，來看望自己的學生秦觀，在泰山廟後的高臺上詩友唱和，廣陵太守送來一塊寫有文遊二字的牌匾，此後這裡就被成為文遊臺。在東大街的東頭，便是文遊臺，這裡保留了秦觀的遺蹟。
▲ 水墨文遊臺。 攝影/薛樹松
和汪曾祺一樣，秦觀也是少小離家，出門歷練，在異域他鄉的土地上，秦觀常常住在驛站中，既是暫且安身之地，也有對家鄉的無限懷念。秦觀的詩詞中，十幾次出現“信美非吾土” ，在一腔悲憤的熱血中，還藏著對於家鄉溫柔的眷戀，鄉愁如絲雨般綿綿不絕。
▲ 鎮國寺。 攝影/薛樹松
高郵有七千多年的文明史、兩千多年的建城史。在高郵，抬起頭，就能看到有1100多年曆史的鎮國寺塔。鎮國寺塔坐落於大運河中間，是我國僅存的幾個唐代方塔之一，極其罕見，當地人稱其為“西塔”。早年間，西塔是航行在大運河上行船人的指路明燈，看到西塔，就知道到了高郵。
就連汪曾祺也說“不過高郵的鹹鴨蛋，確實是好，我走的地方不少，所食鴨蛋多矣，但和我家鄉的完全不能相比！曾經滄海難為水，他鄉鹹鴨蛋，我實在瞧不上。”
▲ 高郵雙黃鴨蛋。 攝影/張元奇
高郵湖裡的魚蝦為麻鴨提供了天然活食，因此這裡的鴨子出產的鴨蛋蛋頭大，蛋黃多，醃製後美味異常。但如果說起高郵，只能想到鴨蛋，那真的是對高郵最大的誤解了。高郵有以中國名宴
“少遊宴”為代表的飲食文化，這樣的城市裡，怎會缺少美味？
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▲ 高郵鴨蛋的傳統制作方法，要先後用黃泥和草木灰浸泡。 攝影/清溪
看看汪老的文章，就知道水鄉如何不露聲色，養刁了生活在這裡的人的嘴巴，培養出了一代名吃家。來高郵，
食物一定首先打破人們的認知壁壘。
高郵是水鄉，一年四季少不了河鮮，大閘蟹、鯿魚、白魚、青蝦白蝦，都是自然對高郵的偏愛，汆湯、紅燒與滑炒是高郵人最認真負責的答卷。只不過河鮮之外，那些藏在高郵人生活中巷子裡的美味，更是數不清。
▲ 圖1：高郵湖大閘蟹， 攝影/清溪；圖2：豐收河蝦的漁民；圖3：菜市場上賣魚的小販。攝影/薛樹松
高郵人喜歡吃滷味，並稱其為“燻燒”，大街小巷上大大小小的燻燒店體現著高郵人對燻燒的熱愛，一到飯點，所有的商販便聞訊而動，城市開始熱鬧起來。
燻燒鵝、鵝雜、豬頭肉、蒲包肉、耳朵邊（豬耳朵）、豬尾巴、滷幹、素雞……如果把燻燒編成《報菜名》，也是一口氣說不完。
▲ 琳琅滿目的燻燒。 上圖攝影/居衛峰，下圖攝影/龍博士
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