风儿吹过神湖的时候，
你牵住了我的手，
宽宽的草原我为你停留，
从此美丽在我左右... ...
那年国庆黄金周的一晚，在甘孜州有名的玛尼干戈镇的一家酒店，我们遇上青海玉树州摄协采风团的摄友们。一位藏族老师唱了这首歌，说是玉树当地的一位歌手专门为玉隆拉措所作，当他听说我们从雀儿山下来后，因时间关系直接略过了神湖，再三叹息，强烈建议我们明天再次返回。
第二天上午，我们重新返回十几公里外的玉隆拉措，景区就在雀儿山下的川藏公路（国道317线）旁，海拔4040米，这里是雀儿山东麓最美丽的一段，雪峰皑皑，白色的冰川从峰顶的粒雪盆逶迤而下，没入山腰青黛色的高山林中，下面是大片平缓的山坡，青黄色的草甸如厚厚的地毯延展开来，点缀着无数牛羊和马匹。
走进景区就是一座小桥，桥下是清澈见底的措曲河，自神湖湖尾而来。如丝带般蜿蜒而去。我们沿着缓坡向里面走去，一路上几乎没有遇到什么游客，与川西诸如九寨沟、亚丁等人山人海的景区形成鲜明反差，说它是藏在深闺人未识也未尝不可。
起伏不大的草原上。零星的散落着一簇簇枯萎的高山杜鹃，狼毒花丛，更多的是沙底红字的玛尼石，大小不一，层叠错落，越往里走，玛尼石越来越大，“六字真言”也越写越磅礴，
将观音心咒雕刻在石头上，此石头被称作玛尼石。 "玛尼"是佛经中观世音菩萨六字真言"嗡嘛呢呗咪吽"的简称。 六字大明咒是一切善法功德的本源，涅槃解脱的大道。传说此大明咒能证悟清净菩提心，除却一切烦恼，断除一切垢染，具足一切功德。
在藏区，佛塔，经幡和玛尼石是最常见之物。这些静静躺在大地上的玛尼石，似乎有一种超自然的灵性，是高原人最天长地久的祈愿。吹过玛尼石的风，再吹到的一切地方的人们，吉祥诸事，清净罪障，水流经玛尼石，所有水族有情均得救赎，往生欢喜。凡是过往的众生都可以得受加持利益。
走在路上，四周一片寂静。只有草和灌木在脚步下的细语，以及牦牛低头吃草的嚓嚓声，天空的清朗如洗，云带飘舞着从天上下来，萦绕在山峦之间，雪白里泛出清幽的淡蓝色，让人有了一种自在从容的感觉，同伴说：它是一种“安心”的感觉。
连续翻过两个缓坡，我们进入一片茂密的树林。高大的冷杉，云杉和落叶松直插云间。青冈、桦树、枫树等都已染上秋色，或深或浅，金黄，艳红，紫色，一团团点缀其间，林中，光影松间变幻，清泉石上流动，甚嚣之外，风过树梢如天籁之音。
走出树林，碧绿的玉隆拉措毫无保留的展现在我们面前，一如镶嵌在这高山之中的一方明镜，不垢不净，无悲无喜。
似乎有些猝不及防。昨晚已被撩拨起了一路风尘的心，仿佛找到了安放之处，即便在神奇的川西高原，这颗心被无数次的安放，又无数次的带走，总是在刹那的停顿后，让它释放于这圣洁而寂静的天地间。
湖泊周围由高原云杉、冷杉、柏树、杜鹃树和草甸环绕。湖岸边依然是随处可见，大小不一的玛尼石。清澈的湖水。在蓝天白云下、呈现出一种静谧的蓝绿色、在阳光下幻化出万千粼粼波光。背阴的一面，水面又是一种泛着淡青的乳白色，静静的，像梦里的样子，与这天空，山峦和我们的身心融为一体。
同无数次觐见藏地神湖一样，这一刻，我们总会莫名相信前世今生，好像曾经来过。
玉隆拉措还有个名字叫新路海，据说是当年川藏公路的筑路大军所命名。实际上它是雀儿山的冰川冰蚀挖深、冰碛物阻塞河谷出口而形成的冰川湖，面积6.2平方公里，湖水最深处约75米，为川西高原最大的冰川堰塞湖。
雀儿山，藏语称措拉山，意为大鸟羽翼。地处横断山脉中部的沙鲁里山系北段，最高峰海拔6168米，雪峰连绵，雄奇巍峨。山体由花岗岩侵入体构成。经千万年流水、冰川等作用后，石峰嶙峋，山脊呈锯齿状。晶莹的大型冰川从海拔五千米的直泻湖中，极为壮观。
玉隆拉措下部是藏传佛教吉祥萨迦派玉隆拉加寺的道场，也是胜乐金刚的住锡地，也有人说神湖上缘的白色雪山是观音菩萨的道场，重叠的山峰是金刚手菩萨的道场，东面黄色的草原是文殊菩萨的道场。这一带是真正隐者的天堂，是名符其实的佛国仙境。
神山圣湖崇拜是雪域藏族人民具有共性且历史悠久的大众传统信仰。这种信仰既呈现出丰富多彩的象征内涵，也体现着一种宽容博大的佛教哲理精神，一种对一切自然、生物的无限慈悲、尊崇和怜悯之情，同时又表达着善良的藏族人民追求和平、宁静、美好的生命愿望。
这里有位非常出名的多呷喇嘛，因习惯光脚行被人们称为“赤脚大仙”，他原本是文革期间进山避乱的藏民，因钟情于雀儿山的山林鸟兽，在山脚下结庐修行，一住就是40年。被誉为“雀儿山的守护者”，他一直极力劝告当地人不要打猎、砍树、挖药，保护好赖以生存的家园，可惜我们终究无缘得见。
在藏语中，“玉隆”即“倾心”，“拉措”即“神湖”，玉隆拉措就是“倾心神湖”的意思，相传藏族史诗《格萨尔王传》中英雄格萨尔的爱妃珠姆来到这里，被秀丽的湖光水色深深地打动，她徘徊湖边，流连忘返，和格萨尔王离开时，那颗眷恋美丽河山的心灵仿佛仍然留在这里。后来人们为了纪念她对山川的热爱之情，将这个海子取名为“玉隆拉措”即“珠姆倾心的神湖”。
据说：史诗英雄格萨尔王于公元1038年出生于离此地一百二十公里的现阿须草原，殁于公元1119年，享年81岁。格萨尔自幼家贫，16岁赛马选王并登位，遂进住岭国都城森周达泽宗，并娶珠姆为妻。格萨尔一生降妖伏魔，除暴安良，南征北战，统一了大小150多个部落，岭国领土始归一统。以他的故事为原型，藏族人民创作了世界上最长的英雄史诗《格萨尔王传》。
玉隆拉措的美丽，除了那些组成它的美景的每一个元素——蓝天，白云，雪山，淡绿色湖水，绿色的森林。秋天黄色的高山草场，白塔，湖岸边的玛尼石，飘扬的彩色经幡，更有这些将神性和世俗完美结合在一起的美丽传说。
神湖所属的德格是格萨尔王传说最集中的地域之一，在这里，格萨尔王时代金戈铁马的惊心动魄与英雄美人的缠绵浪漫交织重叠，幻化出一幅幅壮丽的历史画卷，穿越时空，若隐若现。
人们常说：“法域卫藏、马域安多、人域康巴”，这句话概括出卫藏之宗教，安藏之马，康藏之人的独到魅力。山高谷深，江河密布的甘孜州及相邻的玉树州等地域为传统康区，也是英俊豪爽的康巴汉子纵横驰骋之地。
喝最浓的酒，骑最烈的马，牵手最美的人，这才配得上康巴汉子，多年前看过一本关于阿须草原的书，阿须活佛的哥哥，一个英俊的康巴汉，爱上一位美丽的女人。当他知道自己的朋友也爱上这个女人，大醉一场后选择了放手，女人给了他狠狠一耳光，头也不回地跟他的朋友走了。几年后，活佛的哥哥因一时气盛获罪，出来后避祸印度，女人收拾好行李，毫不犹豫跟随他远走天涯而去。
不负如来不负卿，信仰与爱情，这种对比强烈的人文风情，才是川藏北线有别于南线的最大魅力。
流云飞度，映入玉隆拉措的天光水色，似乎要与湖水耳鬓厮磨，却又飘过去，与雪山缠绵成絮。一碧万倾的湖水是神湖清澈的眼波，一直流进我们的心灵，让我们思绪万千。坐在湖边，只需听到自己的呼吸和心跳的声音，时光凝固，每当风吹过，天地仿佛就会自然弹拨着如水的琴弦，唯愿年年岁岁，生生不息。
閱讀更多 行走在西南偏西 的文章
