“石屏”是個讓人很驚喜的地方。
從墨江出發，前往建水古城是沒有直達班車的，需要去元江中轉。習慣前一天晚上查詢第二天的目的地，哪怕是中轉說不定也會有驚喜。卻意外發現了“石屏”這裡，吸引我去一趟的是那傳說中的豆腐。建水豆腐一直聞名，竟不知石屏豆腐更甚。當機立斷，去石屏。
車站附近的街道
石屏也是有古城的，縣城不大，住在了汽車站邊上一家新開的酒店，酒店住宿環境還算不錯，價格尚且合理。到石屏的時候已經下午六點多了，一天的車馬著實有些疲倦，在房間小憩之後才出門。
石屏古城，一個錯落在現代建築中，卻又有幾分古樸氛圍的地方，著實讓人有幾分驚喜的。第一天去石屏的時候，已經日暮西山了，走進了一條街很是有趣，三五的理髮店鱗次櫛比，真是很讓人驚訝的，估計這是理髮店一條街了。
穿梭在大街小巷裡，看天空有幾分紅豔，拍下的照片不用濾鏡也能讓人很是驚喜。只是有些許遺憾的是，並沒能在古城裡面找尋到美食，有些建築修復，有些道路維修。
還有一個火車站，被遺棄的火車站，很有異域建築特色。天空有幾分昏暗了，可是似乎走進火車站，尚能感受火車轟鳴聲，坐在破舊的長條等上，我等著，不知是否那個要到來的他，已踏上了列車？
這裡算不得旅遊地，主街上只有零次的店鋪尚在營業，只是偶爾尚有些行人來去匆匆，太安靜了，青石板反射著路燈，有幾分害怕。是否能來個打更人“天乾物燥，小心火燭。半夜三更，姑娘該回去了，切勿在外逗留”
穿過巷子，有夜歸人，緩慢行走的，亦有拖著三輪車歸家的。這條巷子很長，吊著一顆心。走出巷子卻是車水馬龍，竟不知今夕何夕。
再次去古城，是第二日酒足飯飽後。
氣候有幾分的炎熱，不過有清緩的風吹來，倒是有幾分舒爽。穿越在古城的大街小巷裡，總是尤其鍾愛，總是幻想自己幾百年前就是屬於這裡的，現在只是回家了。
聽聞石屏縣城是建在一個浮在水面的大神龜殼上，在這座不規則的龜型城池中，西正街是相對‘正"的街道，以文廟為中心，其他東、北、南正街，都是彎曲如蟲。據說這有防禦的功效。盜賊入城，可能會搞不清方向，無法直搗黃龍。
而初次的我，更是有些暈頭轉向，不知該何去何從。罷了，終歸是能找到出口的，亂轉罷了。
文廟，是石屏古城的心臟。縣衙位於它隔壁。文廟是石屏文脈之魂。77名進士，600餘名舉人的功名始發地。
縣衙除了窺得其大門外，頂多透過門縫去偷看幾分。
文廟是可以進去的，欞星門左右牌坊上寫著鎏金大字：道冠古今，德配天地.....
在大樹下可以看見三三兩兩的大爺們在那裡乘涼、下棋。而我這個外來人，舉著相機，在文廟中穿行，建築尚且完整，只是不如其他地方有人氣，這裡不像是景點，更像是周邊大爺大媽們休閒納涼的好去處，我也乾脆在這裡坐著歇歇腳好了。
聽聞很多在外流離多年的石屏人的夢想，就是等垂垂老矣，約上老幾個，到文廟門前下象棋，吹牛.....直到上山。我倒是去享受了一番，不過是看他們下棋了，尚想著，這倒是個宜居好去處。
在它左後方有一座歷史悠久的書院——玉屏書院。其左前方約200米處，就是“狀元”袁嘉穀的故居。
古城西北角，是1923年由陳鶴亭牽頭建成的石屏一中。
這座學校的前身是一座準提寺。準提，佛教菩薩名，梵語的音譯，意為“清淨”。密宗列為蓮華部六觀音 之一，其形相作三目十八臂。
民國十二年，準提寺已十分破敗，石屏人在此基礎上，大手筆建起一系列氣勢恢宏的建築群，建築樣式全部是中國傳統土木結構，唯有幾座門樓，融入了大量西式元素。
只是去的時候正在維修，不得見。
本以為只是一個有著兩條古街的古城，卻意外發現這裡的古建築意外的多。
而石屏這個地方，更是讓人驚喜連連。
這裡書香濃厚，底蘊十足。雲南歷史上唯一的經濟特科狀元袁嘉穀、開風翰林許賀來、二次翰林張漢、著名攝影家楊春洲和著名彝族作家李喬等大批歷史文化名人皆出於此。
鍾靈毓秀的土地，還產生了源遠流長的石屏豆腐文化，在漫長的600多年間，石屏豆腐以其用料考究，製作獨特而名揚天下，因豆腐而出名。
聽聞，石屏縣城是建在一個浮在水面的大神龜殼上，鑿穿龜殼，便是水層。因而，城中居民，家家鑿井，西北城下一尺，東南城下三五尺，鑿通以後，水源便取之不盡，用之不竭。城中水井，眼眼相通，東家不慎遺落的水桶，過幾天便會在西家水井覓得。據說縣城東、西、南、北、中五眼深井，是鎖住神龜奔海的五根基柱。今天五井俱在，五井之水，六百年來均是點制石屏豆腐的天然滷泉水，用它製作的豆腐美味可口，石屏豆腐也因此美名遠揚。
也只有石屏的井水，才能做出石屏的豆腐，味道確是清香凜冽。
當然，一個古城和豆腐，哪夠說石屏？還有更多驚喜刺激我的五臟六腑，明日繼續更。（部分文字資料源於網絡）
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