都說奢侈品生意是一場長跑，即便Gucci曾經擁有空前的話題度，但如今顯而易見其寫下的一個個文藝復興故事已讓消費者感到疲倦。另一邊頻頻製造爆款的BALENCIAGA向來以“怪品味”吸引話題性，但也收到了撲面而來的負面評論。看來，在殘酷的商業世界，面對難以捉摸的消費者品味，奢侈品牌面臨的挑戰和競爭已是白熱化的狀態。
本期咱們就來嘮嘮嗑，聊聊現在正努力想要重回奢侈牌第一梯隊的PRADA。
Prada，一個憑藉尼龍製造成為意大利奢侈品巨頭的品牌，但也許在大多數消費者心中，近幾年這個品牌討論度似乎還不如一部《穿普拉達的女魔頭》來的響亮。因為在過去幾年裡以家族化管理為經營模式的Prada一直沒有花俏的營銷，也不隨波逐流，所以在前幾年街頭文化主宰的市場裡一直深受產品老化和業績下滑的困擾。Prada 集團聯合首席執行官 Muccia Prada 與丈夫 Patrizio Bertelli 在回憶中也表示，近年來由於設計和業務失誤，業績落後於其他同行。
Prada集團於2016年對業務作出了檢討，並逐漸通過對門店進行整修、試水新零售快閃店和提出數字化營銷戰略“Prada365”等措施，試圖改善銷售表現。但儘管如此，品牌復甦進程仍十分緩慢，而其中最主要的原因還是和Muccia Prada有關。
Miuccia Prada是一個怎樣的人？
1988 Prada FW womenswear
擁有政治學博士學位的Miuccia來自米蘭一個富裕的家庭，學生時代曾加入過共產黨，還拜師學過啞劇表演。1978年從祖父Mario Prada手裡接過低谷時期的Prada集團，並以1985年推出的尼龍雙肩揹包將Prada這一名字推向了潮流浪尖。1988年,在其丈夫、現公司總裁Patrizio Bertelli的鼓勵之下，她推出了首個女裝成衣系列，隨後在1993年同時推出男裝系列以及以自己兒時暱稱命名的Miu Miu品牌。
有著學術研究背景的她總是擅長將文化、政治以及藝術融合到她的時尚理念中。不可否認的是，整個品牌所透露出來的氣質完全與這位獨斷的掌舵人保持一致——不盲目迎合年輕消費者，永遠保持低調奢華的疏離感。
Miuccia是一位獨斷的統治者，她堅持女權主義，偏愛藝術，反感奢侈品行業的既定規則。而這些品性也造就了Prada獨特的商業節奏。
除了在設計上保持特立獨行，Prada集團對時尚與藝術結合的方式也與其它競爭對手不同。早在1993年，Miuccia Prada與Patrizio Bertelli就創立了Prada基金會，與眾多策展人開展藝術項目合作。在Louis Vuitton、Gucci等品牌不斷與藝術家推出合作系列來引起年輕消費者關注的時候，Prada自2011年啟動的上海榮宅修繕工程正式完工並對外開放。由於榮宅對於中國近代史的特殊意義，Prada這一舉措的影響力遠遠超過了奢侈品行業，迅速引起了社會文化各界的密切關注。
Prada基金會米蘭會館
如今“奢侈品行業即將回歸高級感”已提上全球討論議題之一。在年前文章《沒文化都不配買奢侈品了？》中也有指出“新奢侈主義”的概念，以文化運動培養消費慾望成為了奢侈行業的手段之一，而在文化藝術領域一直以來默默耕織的Prada也終於在去年迎來了一絲曙光。
據Prada2019-2020 上半年財報顯示業績正在回暖，品牌營業額增長 4％，達 12.8 億歐元，佔集團總銷售額的 83％。在此期間內，全線零售業務正在呈正向增長。
但要說品牌決心走出水逆而發散出來的標誌性訊號莫過於去年宣佈蔡徐坤新晉加入品牌代言人陣容，併發布了由藝術家曹斐執導、蔡徐坤主演的2019秋冬男裝系列廣告大片《人類幾乎》。即便是孤傲如Prada的千億級市值集團，也無法逃脫資本時代的商業套路而選擇去擁抱偶像文化以及抓住中國消費者。
當時間線來到今年的秋冬時裝週，走出矛盾期的Prada貢獻了稱得上成功的秀場，無論是秀場創意還是成衣設計，都能明顯看出喜歡與主流唱反調的Miuccia也開始嘗試著轉型——堅守高級時裝的意義，同時也不忘以務實致敬未來。
在米蘭時裝週的女裝秋冬系列上，伴隨著Blackpink成員Lisa強大的號召力，這次大秀在一開始便成為了各大媒體的關注焦點。（看來在利用流量做營銷這件事上prada越來越輕車熟路了。）同時和2020秋冬男裝系列選址一樣，老朋友AMO在Deposito大禮堂設計了一個呈三維性質的超現實空間，中央都矗立有一座類似古希臘神話的雕塑，也從側面印證了古典主義與超現實主義的融合是品牌今年想呈現的理念。空間建築設計與時裝設計之間的共通性是吸引我的第一個點。
我們都知道，現在大多品牌早以將男女系列做成一場，但固執的Miuccia一直堅持男女裝系列分開舉辦，不過兩個系列的元素和風格都會保持一致。在2020的秀場我們可以看到正在流行的寬肩西裝外套，針織毛衣以及成為裝飾品的mini小包，這是一個極其務實（很好賣）的系列。但儘管如此，Miuccia也並沒有失去她的態度，串珠流蘇，纖維紗上的花卉刺繡，Prada式印花，強勢的女性仍舊可以充滿魅力，在對女性力量的審視上，沒人能贏過Miuccia。
於是，畫風一轉，北京時間2月24日凌晨，剛結束大秀的Prada悄然上線天貓旗艦店，甚至打起了“價格戰”，例如2020春夏經典尼龍小包券後價3536元，低於其他直郵平臺。在這個疫情節點，此番加碼中國市場之舉也許是迫於無奈也許是早有“預謀”，只能說既是機遇又是挑戰。
而幾乎在同一時間“Raf Simons加盟Prada”的消息刷屏網絡，其首個聯合設計系列也將在今年 9 月份暨米蘭 2021 春夏時裝秀亮相，於是一週內我看到了“革命之路”、“對抗”、“重出江湖”等字眼的各類文章充斥屏幕，在短短一週的時間Prada步伐緊湊，熱度不斷。
但時尚生意背後水之深，變化之莫測，各家說法之中其實又哪來準確的答案。客觀來說，墨守成規的Prada需要Raf的亞文化視角和裝酷衣缽，難以擴張自身品牌的Raf也需要一個資本的支撐。但如果站在感性的角度略說一二，也許這是在商業化戰場的兩位受挫者下了最後一次賭注，他（她）們有著強烈的自我意識和相同的藝術特質，即使表示厭惡商業規則但同時也矛盾地想要在商業體制中創造價值。
此番合作結局如何，我們都是觀望者，但我希望他們成功，創造一個嶄新的模式。畢竟，時尚行業如果總能讓那些圓滑的商業之道成功，而丟失了此般倔強的創意工作者，真的很無聊。
結尾小插曲之——
2018年Vogue對話Miuccia Prada片段
AC：2016年 Vogue Me 雜誌上市，當時我們想給年輕人更大的創作空間來表達自己。後來業內都開始關注千禧一代，如今已變成常規，所以 我們必須重新考慮“個性化”這個概念。在時代的發展與保持自我之間，我們永遠在尋找某種平衡。在展現很“酷”、很“年輕”方面，你會有壓力嗎？我的女兒今年十歲，她最近跟我說：“把一個東西說成‘酷’，其實就很不酷。”
MP：“千禧一代”，大家多數用到這個字眼時，是把年輕人視為商業化的分類，它就變為“你推銷產品的對象”。這樣其實是將他們歸為一種人，而不是各自有思想的人。然而他們之中每個人都很不一樣！比如說我認識一些非常聰明的年輕人，他們中有些人非常討厭網絡，有些人卻永遠是手機不離手，因此我覺得把千禧一代視為一種類型是對年輕人的不尊重。
AC：因為世界變化太快，很多人迷失了方向。大家專注於社交媒體的影響力時已經忘了更大的問題，那就是為什麼社會需要你？你的聲音是什麼？在一百萬個聲音當中，為什麼大家應該聽你的？
MP：我完全明白你說的這一點。這也是為什麼我非常堅信要忠於自己以及自己的價值觀，並且用更響亮的聲音傳遞出去。如果你選擇要做得很商業，這沒有任何問題，但你必須比其他人都做得更好。如今，已沒有空間留給泛泛之輩，所有的東西都必須鮮明大膽，並且熟知無論如何你無法取悅所有人。
MP：在困難時期，唯一的生存方式就是做你自己。
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