元朝是中國歷史上第一個由少數民族建立的大一統王朝。
但元朝卻一直被作為異類看待。
只從稱謂上就有所體現。
大秦、大漢、大隋、大唐、大宋、大明、大清，都有個“大”字。
惟獨元朝，很少聽到過“大元”的叫法。
元朝被當作異類，最重要的因為對漢人的壓制。
元朝民分四等，一等蒙古人，二等色目人，三等漢人，四等南人。
元朝禁止漢人打獵、習武、集會拜神、夜間走路、持有兵器，甚至苛嚴到幾戶人家只能共用一把菜刀的程度。
元朝時，殺死蒙古人償命，殺死色目人罰黃金四十兩，而殺死一個漢人，只要繳一頭毛驢的價錢。
凡此種種，不可勝數。
然而，我們不得不承認，元朝確實是一個偉大的朝代。
東盡遼左西極流沙，北逾陰山南越海表，漢唐極盛之時不及也。
元朝時中國的版圖是最大的，東起日本海，南抵南海，西至天山，北包貝加爾湖。
甚至這都是謙虛的說了，成吉思汗時代元朝的版圖那才是真正的大。
再提到元朝，我們張口就來的便是元青花。
現在隨便一個只要不是損缺太嚴重無論大小都是天價，實是因為物以稀為貴，也能從側面反應元朝也在努力融入漢人文化。
還有元曲，也是中華文化的瑰寶，元曲中的代表作絲毫不遜色於唐詩、宋詞的代表作。
元朝還有一門技術，以今天科學技術的日新月異來看，有些微不足道，但它確實是影響深遠，直至現代，甚而是未來，人們都從中受益。
是什麼樣的技術如此牛？
還要從中國的餐桌上說起，確切的說，是從餐桌上的一碗東坡肉說起。
蘇軾任徐州知州時，黃河決口，洪水圍困住了徐州。
他率領全城軍民抗洪搶險，經過七十多個晝夜的艱苦奮戰，終於保住了徐州城。
為了感謝這位與徐州人民同呼吸、共患難的好知州，百姓們殺豬宰羊送給蘇軾。
不會下廚的好詞人不是一個好領導，他將豬肉燒製後，回贈給了參加抗洪的百姓。
百姓們覺得此肉肥而不膩、酥香味美，給它取了個名字，回贈肉
這便是東坡肉的前身。
蘇軾被貶到黃州任團練副使時，自號“東坡居士”。
後來任職杭州知州時，他帶領百姓使杭州西湖舊貌變新顏。
杭州的百姓同樣熱情淳樸，感謝父母官的方式和徐州百姓都一個樣。
於是，蘇大廚又給杭州百姓露了一手。
中華民族是個能吃愛吃會吃的民族，一傳十，十傳百，蘇大廚的“東坡肉”紅翻了臺，火遍了全中國。
今天，“東坡肉”在蘇菜、浙菜、川菜、鄂菜等各大菜系中都可見，且各地做法也有不同，有先煮後燒的，有先煮後蒸的，有直接燜煮收汁的。
但無論哪個菜系，何種做法，主料都是半肥半瘦的豬肉。
然而，蘇東坡做的“東坡肉”真的有那麼好吃嗎？
還得從烹製它的主料豬肉上說。
封建時代，生活在社會最底層的窮苦百姓能夠裹腹已經是天大的幸福了。
有錢、有權的上層階級，他們的餐桌上更有內容，因此也更具有代表性。
今天人們的飲食講求葷素搭配，營養均衡，但古代上層階級的餐桌上，放眼望去，似乎只有：肉、肉、肉
唐自中宗朝，大臣初拜官，例獻食於天子，名曰燒尾。
“燒尾宴”是唐代的一種習俗，在官場同僚間舉行或者由大臣敬奉皇上。
看看都有什麼硬菜：
羊油烹製的通花軟牛腸、活蝦烤制而成的光明蝦炙、羊肉切絲做成的羊皮花絲、豆苗和田雞配製成的雪嬰兒、奶汁燉雞而成的仙人臠、鹿雞同炒而成的小天酥、烤鵪鶉而成的箸頭春等
原材料有魚、蝦、蟹、雞、鴨、鵝、牛、羊、鹿、熊、兔、鶴，甚至還有青蛙，如此高端的飯局，天上飛的、地上跑的、水裡遊的，包羅萬象，為什麼沒有我們今天最常見、最普通的豬呢？
《楚辭》的《大招》和《招魂》兩篇裡也提到了古代的菜單：
煨牛腱子肉、吳越羹湯、清燉甲魚、炮羔羊、醋烹鵝、烤雞、羊湯、燒鵪鶉、燉狗肉。
連“上不得席”的狗肉都有，還是沒有我們現在幾乎天天都吃的豬肉。
不考慮家禽類等，只看家畜類，豬、牛、羊是中國人的主要肉食。
從上面的菜單中看得出來，古代社會，在豬、牛、羊三種肉食中，牛和羊的地位比豬高。
牛的地位高，更多的是取決於古代農耕社會莊稼人對它的不可或缺的依賴，它是最任勞任怨的體力勞動者。
諸侯無故不殺牛，大夫無故不殺羊，士無故不殺犬豕，庶人無故不食珍。
就是一方諸侯沒有特殊情況都不輕易殺牛，可見牛的地位有多高。
漢朝時法律規定：不得屠殺少齒，普通人無故殺牛得償命。
了不得，牛儼然成為了今天的瀕危保護物種。
唐宋時期，牛不管是否老弱病殘，都在禁殺之列。只有自然死亡，或者病死的牛才可以剝皮售賣或者自己吃用。
牛能幫人幹活，羊能幹什麼？
什麼也幹不了，還得人伺候，和豬一個樣，怎麼羊的肉食地位比豬高呢？
事實上，羊和豬地位的轉換是需要時間過渡的，不可能一下子就前後顛倒。
時間上的分水嶺就是元朝。
宋朝在元朝之前，由於牛有充當勞動力的使命不能隨便殺，羊便成為了宋朝人的主要肉食。
蘇軾：十年京國厭肥羜
蘇東坡在京城時，吃羊肉都吃到厭惡甚至想吐的境界了。
當然，這說的還是限於有錢、有權的上層階級。
說到民間，窮人依舊是能吃飽就行，羊肉不敢想，能吃上一頓豬肉那就是幸福了。
但條件好一些的家庭，家裡婚喪嫁娶、有人考中秀才舉人的話，如果沒有羊肉撐場面，根本不好意思請客人來。
史學家發表過一組數據：宋真宗時御廚每天宰羊350只，仁宗時280只，英宗時銳減到40只，神宗時，御廚一年消耗羊肉43萬4463斤4兩，而豬肉只用掉4131斤，還不及羊肉消耗量的零頭。
可見，羊在宋朝的大行其道。
宋朝“冗官、冗兵、冗費”，官吏隊伍龐大，實行的還是配給制，羊肉嚴重供不應求。
宋神宗時施行改革，羊肉的巨大開銷也在其列。
羊肉供不應求怎麼辦？用排在羊後面的豬肉頂上。
官府的辦法就是徵收不到一歲的小豬。
為什麼要限定不滿一歲的小豬呢？
因為人們根本不喜歡吃豬肉，確切的說是長大後的豬的肉，不滿一歲的小豬味道還可以。
這就回到了剛才的問題上，為什麼豬肉沒有羊肉受歡迎呢？
因為元朝以前的豬肉，從肉類裡來說，真的是太難吃，又腥又騷。
為什麼會這樣呢？
因為元朝之前，人們不給也不知道給豬做手術，去勢手術。
給公豬去勢叫做“騸”，給母豬去勢叫做“劁”。
豬不“去勢”，公豬瘦長，母豬婀娜，卻是越吃越瘦，白白浪費飼料。
“去勢”的豬，不僅長得又快又肥胖，而且肉質發生了根本性的改變。
蒙古人進駐中原，建立元朝後，把他們在大草原上給牛和羊的“去勢”技術，創造性的運用到了豬的養殖上。
從此，長大長肥後的豬，它們的肉再也不腥不騷。
明朝時，皇家食譜中終於看到了豬的身影。
《明宮史》記載，在皇家過年的食譜中就有燒豬肉、豬灌腸、豬臂肉、豬肉包子等。
可見，明朝時，豬肉的味道已經得到了上層階級的認可。
到了清朝，美食家袁枚說：豬用最多，可稱“廣大教主”，宜古人有特豚饋食之禮。
在他的《隨園食單》中，豬單獨作《特牲單》；牛、羊、鹿三牲，非南人家常時有之之物，然製法不可不知，作《雜牲單》。
想來，元朝的豬肉和我們現在吃的純糧食豬肉味道是相近的。
蘇大廚發明的東坡肉因為當時主要材料豬肉的本身缺陷，他做的東坡肉的味道一定沒有我們的母親做的味道好。
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