巴爾幹的行程只剩下了最後一天。今天的行程安排了三個地方：一個是位於諾維薩德和貝城之間的著名的
“紅酒小鎮”——斯雷姆斯基·卡爾洛夫奇（Sremski Karlovci）；一個是位於首都貝爾格萊德的澤蒙小鎮；還有一個就是我國駐南斯拉夫大使館舊址。前往小鎮的路上，外導和我們說，這裡的人們非常愛花，所以家家都有花園。一路走過，確實如此。還遇到了好些個可愛的狗狗。
圖：攝於斯雷姆斯基·卡爾洛夫奇
靠近小鎮中心的這幢黃色建築是神學院。神學院成立於1794年，是塞爾維亞第一所東正教高級神職人員的學校。這座神學院只晚於基輔的東正教神學院，是世界上最歷史悠久的東正教神學院之一。
圖：攝於斯雷姆斯基·卡爾洛夫奇
鎮中心的位置佇立著小鎮的第一個“自來水廠”——四獅噴泉。噴泉始建於1799年，由意大利人朱塞佩·阿比利擔任主設計師。噴泉是巴洛克風格，由紅色大理石製成。從建成那天起，噴泉就已經成為這裡的象徵。
圖：攝於斯雷姆斯基·卡爾洛夫奇
穿過中心廣場，這座屹立於街角的紅黃色建築是斯雷姆斯基卡爾洛夫奇中心高級中學，同時也是
塞爾維亞最古老的中學。這類學校的性質大約和大學預科學校或語法學校相當。百年過去，學校依舊。據說幸運的話還有機會進去聽聽課。
圖：攝於斯雷姆斯基·卡爾洛夫奇
小鎮不大，很快我們就走到了此行的目的地——一處當地的酒莊。酒莊不只產酒也產蜂蜜。據說酒莊的創始人是當地的養蜂第一人。
斯雷姆斯基·卡爾洛夫奇盛產上好的紅酒，是塞爾維亞最著名的紅酒產地之一，於是很多人也習慣把它叫做紅酒小鎮。在眾多紅酒中最著名的，莫過於Bermet。Bermet的紅酒從數百年前就蜚聲海外，曾被選作泰坦尼克號的特供酒，也從側面印證了Bermet的崇高地位。
圖：攝於斯雷姆斯基·卡爾洛夫奇
就是上面這瓶酒，當年泰坦尼克號的特供。不同於普通紅酒只有12度，Bermet足足有17度。Bermet雖好，可莫要貪杯哦～ 除了紅酒，酒莊還有售賣蜂蜜和蜂蜜酒，價格都不高，買來做伴手禮也是不錯的選擇。 作別紅酒小鎮，我們驅車返回了貝城，前去下一個目的地——澤蒙小鎮。
澤蒙距離貝爾格萊德市中心大約10公里，是貝爾格萊德最為休閒寧靜的地方之一。小鎮上散落著大大小小的酒館和餐廳，性價比都蠻高的。
圖：攝於貝爾格萊德澤蒙小鎮。
小鎮上安靜編織著傳統手鍊的老婦人是我隨意逛著的時候遇到的，店鋪小小的，門口掛滿了手工編織的傳統飾品。大概是老奶奶發現我很感興趣，開心的和我聊了很久，可惜的是她說的是塞語，我一句都沒有聽懂，但是兩個人還是笑的像兩個興奮的孩子。
舊時的澤蒙曾經是奧匈帝國最後的邊境，是高度自治的區域。漫步在小鎮中，崎嶇不平的道路，古樸典雅的老房子，這裡的一切充滿了舊時中歐的氣息。如果你想要俯瞰這座被多瑙河圍繞的小鎮，Gardos tower一定是最佳地點。
圖：攝於貝爾格萊德澤蒙小鎮。Gardos tower
Gardos tower上的視野非常好。我去的時候附近正在維修，稍微有一點點髒，不過不影響看風景。有好多美大的小姐姐帶著畫板來取材，PS：小姐姐真的貌美。
圖：攝於貝爾格萊德澤蒙小鎮。Gardos tower
參觀完Gardostower一路往下走，就是大片的居民區。藤蔓青青，小巷幽幽，庭院深深。
圖：攝於貝爾格萊德澤蒙小鎮
午餐是在多瑙河畔的一家餐廳解決的。原本既定要去的那家因為廚師請假了，所以只供應酒水不供應餐食。總之，就是任性，哈哈～
後來換的這家有中文菜單，味道和分量尚可，性價比一般。我點的是雞排套餐，蘑菇奶油醬吃多了稍稍有點膩。
圖：攝於貝爾格萊德澤蒙小鎮
飯後點上一杯咖啡或啤酒，尋一處座位坐下，寧靜而美好的午後時光開始了。在這裡，你可以真正體會到時光慢下來的感覺，像當地人一樣，享受生活，享受陽光。
圖：攝於貝爾格萊德澤蒙小鎮
如果你的午餐麵包沒有吃完，也可以拿著去喂多瑙河中嬉戲的天鵝。
圖：攝於貝爾格萊德澤蒙小鎮。多瑙河畔
靜靜地看著多瑙河，內心也開始變得安靜而平和。陽光給周圍的一切都鍍上淡淡的金色。
圖：攝於貝爾格萊德澤蒙小鎮。多瑙河畔
路邊的法梧，漫步的行人，街角的餐廳。這裡，是歐洲。
圖：攝於貝爾格萊德澤蒙小鎮。多瑙河畔
離開澤蒙，我們前往此行的最後一站——中國駐南斯拉夫大使館舊址。五八事件發生那年，新聞中不斷在播放大使館被炸的消息。
北京時間1999年5月8日凌晨5點45分，當地時間5月7日深夜11點45分，兩架北約B-2重型隱形轟炸機向中國駐南斯拉夫聯盟共和國首都貝爾格萊德的大使館發射了5枚精確制導導彈，使中國大使館被嚴重摧毀，數十人被炸傷，3名中國記者壯烈犧牲。而事後，該案的幕後主謀美國卻以“誤炸”為由企圖混淆視聽。
圖：攝於貝爾格萊德，中國駐南斯拉夫大使館舊址
今年正值大使館被炸20週年，我們來到了這片曾經有我們中國人努力奮鬥和拼命保護過的地方。它，依舊充滿著瘡痍，但，它也同樣正在醞釀著新生的力量。 舊址之上，正在建設巴爾幹地區的第一個中國文化中心。這裡即將成為中國與巴爾幹地區文化交流的“橋樑”。
圖：攝於貝爾格萊德，中國駐南斯拉夫大使館舊址
整個巴爾幹的行程到這兒已接近尾聲，機票是凌晨的，還剩下一些時間，外導決定先送我們回到第一次在這兒“覓食”的地方——米哈伊洛大公街。
看到時間還不算晚，我和歡歡決定去找找看那家據說被“小紅書”種草過的手工香水店。喏，就是下面這家了。離我之前在 這篇文章中和大家推薦過的那家冰淇淋店很近，買完冰淇淋1分鐘就能走過去。
圖：攝於貝爾格萊德
店鋪很小，營業時間是上午10:00～下午2:00，休息2個小時，再從下午4:00～晚上7:00。如果我沒記錯的話是這個時間。
店鋪的主人是個滿頭白髮的可愛老爺爺，非常nice，也非常敬業。 不得不感嘆小紅書的力量，排隊的人中有7成都是中國人，據說都是看了小紅書來的，而且，關鍵是關於老爺爺的手工香水店在小紅書上聽說只有2篇文章。
Emmm……我真的不是看了小紅書來的。 我們差不多排了接近2小時終於進到了門裡，幸運的成了最後一批客人。
圖：攝於貝爾格萊德。
儘管店內的客人依然很多，門外仍有一些慕名而來的遊客，老爺爺仍然非常認真的給顧客一一試香。
圖：攝於貝爾格萊德。各種各樣的瓶瓶罐罐感覺像是走進了魔藥實驗室
圖：攝於貝爾格萊德。
櫥櫃裡擺著的這些大概都是老爺爺的珍藏，不名貴，但應該都是陪著老爺爺走過一段時光的寶貝。
圖：攝於貝爾格萊德。
架子上的照片、老爺爺的名片都在提醒著我，這是一位一生都在做香水的“匠人” 老爺爺從1954年開始做香水，至今已有65年了。聊天的時候老爺爺說自己從十幾歲的時候就在做香水了，這麼算起來，爺爺差不多也有80歲了。跟我們聊天的時候卻一點都不顯得老態龍鍾，反而有些執拗的可愛。為什麼這麼說？因為老爺爺偷偷跟我吐槽了上一批的客人呀～
其實在我們之前兩位來買香水的小姑娘已經至少嘗試了十幾款香水，胳膊上已經沒有多餘的地方可以用來試香了，老爺爺告訴她們不能再混了，因為一般人的嗅覺是沒法從這麼混雜的味道中聞出各種差別的，勸她們先選或者等會兒再試，結果小姑娘非不聽，老爺爺只能無奈的嘆了口氣。
圖：攝於貝爾格萊德
輪到我時，已經過了打烊時間，但是爺爺還是堅持要把已經進門的客人服務完。看得出，老爺爺其實已經非常疲憊了。我就很直截了當地告訴了老爺爺我想送的人的特點，直接讓他推薦，並且告訴他我相信他的專業性，老爺爺衝我調皮地眨了眨眼，說了什麼英文我記不全了，大概的意思就是“小姑娘啊，還是你有眼光，她們都不行的，我做這行一輩子了，鼻子異於常人，她們在這兒聞了這麼久，其實鼻子早就分不出香型了。你相信我是對的。”
後來事實證明，老爺爺確實專業，推薦的三款針對不同年齡段的男香都很棒。一支送老爸，一支送弟弟，一支送男票。價格也很便宜，男香大約是38RMB/100ML，女香大約是男香價格的3倍。
對了，老爺爺家不能刷卡，沒有第納爾的話歐元也能用。
巴爾幹之行至此全部結束，雖然留有遺憾，但遺憾成美呀～
我一直在路上，下一次，會去哪兒呢？
注：每張圖片都是我和小夥伴辛苦拍攝的，轉發請註明出處，畢竟，我們也是有版權和肖像權的人
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