攝影中級班

照片是否通透清晰，是衡量一幅照片是否優質的標準之一。要想拍出通透清晰的照片，首先我們要弄清，什麼樣的照片才算通透清晰。

一幅通透清晰的照片，必須符合下列標準：

• 照片曝光精準，所謂精準就是曝光符合主題表達的需要；
  

• 對焦精準，焦點要恰當地對準物體的主要表現部位，絲毫不差；
  

• 反差適中，影調豐富，層次過渡自然，質感細膩；
  

• 亮部、暗部均有恰當的細節表現；
  

• 畫面簡潔，色彩搭配合理；
  

• 畫面亮度、色彩明度、飽合度恰到好處。
  

以上就是一幅通透清晰的照片應該具有的基本標準。達到這樣的標準，就是一幅質量上乘、技術無可挑剔的好照片。但要想拍出這樣的照片，並不是按下快門就可以一蹴而就，也不是擁有了什麼樣的高端相機、鏡頭就可以輕易達到。要想拍出技術品質上乘、通透清晰的照片，主要做好以下幾點：

1、精準控制曝光，善於使用曝光補償。

現在數碼相機曝光控制已經全部自動化和智能化了，我們只要設定在P檔或光圈優先、快門優先等智能曝光檔位，就能拍出曝光正常的照片。但曝光正常並不代表曝光精準。我們常常發現使用相機的自動曝光模式拍出的照片，總是有一種灰濛濛的感覺，不能令人滿意。這是因為，相機的自動曝光都是以中級灰為標準的。要想解決這個問題，就要學會和善於運用曝光補償。要根據不同的光照和色調適度地增減曝光補償。恰當地使用曝光補償，才能使曝光達到精準的程度，否則曝光只是粗線條的。

如果您具備一定的相機操控技能，使用手動模式曝光，是對曝光進行精準控制的更好的方法。

曝光精準是照片影調質量的基礎，曝光不精準，照片的亮度、反差、色彩明度、飽和度等等因素都將受到影響，也很難達到通透清晰。

2、精準對焦，對焦部位恰當。

所謂的精準對焦，並不僅僅是畫面具有一個清晰的焦點，而是焦點是否對準所要表現的主題的主要部位。比如，拍攝人像時，首要清晰的部位就是眼睛，臉部拍得再清晰，而眼睛不清晰，處於焦點之外，這幅人像依然是模糊不清的。拍攝花朵時，首要清晰的部位應該是花蕊，如果花蕊不清晰，這朵花很難讓人看上去賞心悅目。精準對焦是攝影的基本技術要求，曝光不準確可以在電腦後期進行調整，而對焦不準，後期製作能力再棒也將回天無術。只有精準的對焦，物體細膩的質感才能充分地得以表現。

3、恰當地選擇光線。

攝影就是用光作畫，是光的藝術，一幅通透清晰的照片，更少不了光的參與。而要想照片清晰通透，不是什麼光都可以的。光分三形：點射光、漫射光和散射光；又有五位：順光、側順光、側光、側逆光、逆光；天晴天陰，光照效果各有不同。因此，我們在攝影時，一定要注意光線的運用，用光要合理。

要想拍出通透清晰的照片，一般選擇晴天、側光、側逆光的光照。光照不能太強，最好選擇一早一晚的柔和光線，避免使用中午時分的強烈頂光。在側光、側逆光光照下拍出的照片，具有一定的明暗反差，照片影調、層次豐富，更容易表現物體質感，拍出的照片通透清晰。一般不用順光，因為順光光照平淡，缺少明暗層次，顯然無法達到畫面通透的視覺要求。

另外，逆光也是非常優秀的光照，用好了，畫面不但通透清晰，而且更具藝術性。使用逆光拍攝，需要攝影者具有一定的用光能力和技巧。為了使暗部也能得到清晰的表現，一般在逆光拍攝時，都要進行補光搭配。補光要用得恰到好處，不能過強，過強了破壞光照效果；也不能過弱，過弱了達不到補光的要求，暗部細節表現不充分。

4、合理的後期處理。

攝影中常有很牛的說法，就是照片直出，照片拍攝完成不經過後期處理。可以這麼說，“不想當將軍的戰士不是好戰士”，不經過後期處理的照片就不是好照片。前期的拍攝僅僅算作素材，只有精到的後期製作，才能成為一盤好菜。

後期處理主要是對照片的亮度、對比度和色彩作進一步的調整，使照片在寬容度允許的範圍內更加完善。調整的主要目的也是為了使照片更加地通透清晰。因此，攝影者不但要學會前期的拍攝，也要學會電腦的後期處理；只有學會了這項技術，才能真正全面地完成攝影創作。通過後期的精心製作，使照片更加完美。

總結：

我們在拍攝時，對照片要有一個高標準和嚴要求，不僅在藝術上具有上乘的表現，在照片的技術和品質上，也要毫不含糊。藝術和品質是不可分離的組成部分，品質是藝術的載體，藝術是品質的表現。沒有畫面品質，則藝術軟弱無力；而沒有藝術表現，僅有通透清晰的畫面質量，一切則毫無意義。

照片通透清晰，是照片的高標準之一，在技術上必須嚴格要求做到。

更多攝影資訊，歡迎關注“畫說攝影”！

畫說攝影

如何把照片拍的通透清晰？

這是一篇很大的文章，也是很多人都感興趣的話題。想把照片拍得通透清晰是每個攝影人都想達成的目標。

如果把照片成功的標準梳理一下的話，當是第一主題明確、第二構圖合理、三是清晰通透，等等，可見，畫面的清晰通透對於拍攝的優劣有多重要。

哪些照片需要通透清晰呢，大致有自然風光片、城市風光片、人物（多個人物）活動片等；不必過分講究通透清晰的大致有逆光人像片（主要部分清晰即可）、剪影片、人物特寫片等等，當然這些很難一一列舉，只能是大致如此。

第一、構圖要講究主體突出。這是每一張照片的基本要求，不然，讀者不知道你是要描寫什麼，你想要表達什麼，你的畫面再通透再清晰也是白搭。

第二、要有足夠的景深。沒有足夠的景深，你就不“通”，沒有通何以透呢，一般相機比較理想的畫質是光圈在8—11左右的時候，在這個光圈範圍左右拍攝的畫面，明暗對比適當、銳度比較理想。

第三、一般採用順光拍攝。順光拍攝保證了整個畫面的受光比較均衡，能夠較好地刻畫每個區域的細節，而逆光拍攝很難做到這一點。

第四、曝光要恰當。曝光這個環節應該是最為重要的，只有曝光恰當了，才能保證明亮處的鮮亮和暗淡處的清晰。曝光準確的保證，不必過分依賴於測光的數據，最為重要的是根據現場試拍的結果，及時運用曝光補償的手段，適時加大或減少曝光，這個過程對於拍攝經驗的依賴性很強，許多高手老師用誇張的話說，“即使是相機的測光系統癱瘓了，我也能實施正確的曝光”，意思是說，完全可以按照試拍片子的情況來判斷和調整曝光補償。

第五、適當後期處理。後期的對比度調整、亮度調整、色階調整以及曲線手段的運用等等，也可以一定程度上優化通透感和清晰度。

如果覺得說的有道理，請關注《拍客張光林》。部分圖片來自網絡。

拍客張光林

把照片拍的通透清晰應該是眾多攝影愛好者的需求。

但其實通透和清晰是兩層概念，我們先說清晰。

把照片拍清楚這事兒很容易，一方面要穩，一方面要準。

穩就是說穩定，快門速度並不一定要有多快，甚至很慢也可以（上面的照片曝光了30s），但是一定要和你的被攝體保持相對靜止，那麼拍攝的畫面才是穩的。想要穩一方面可以使用三腳架，一方面手持的話要注意保持安全快門（快門速度是焦距的倒數），另外正確的握相機姿勢，按下快門輕盈也是保持相機穩定的訣竅。

準就是指對焦了，如果沒對上，快門再穩也沒用。對焦看似說是相機自己決定的，但其實也不盡然。在拍攝一張風光照的時候，可以適當縮小光圈，增大景深，讓處於焦平面以外的事物也儘量清晰。而在拍攝人像的時候，如果對焦的位置不合適，對焦後重新構圖，還要考慮大光圈淺景深下餘弦誤差造成的焦點偏移。如果不放心，就用手動對焦確認焦點位置。

清晰的問題說完，再聊聊通透。對於拍風光這事兒，通不通透有時候是老天決定的。那麼如果天公作美，想要把照片拍通透，首先要保證曝光準確。不要以為適當過曝就通透了，過曝之後反差降低會讓照片有霧感，反而不通透。

而所謂的通透其實更多時候需要後期完成，對比度不要太高，高光不要過，暗部陰影不宜太多。另外清晰度不要調太高，這也會讓畫面顯得“髒”。

熊道森Bearsce

風光攝影中的清晰範圍，這樣控制效果好

網際飛俠

這是很多攝友都比較關注的問題，清晰通透的片子能給人明快、愉悅的觀賞感受，可謂賞心悅目：

為了提高針對性，也為了便於說明，小k重點以風光為例，把清晰和通透分開來談，希望能對攝友們有所幫助：

一、如何拍“清晰”？

1、選景恰當

要拍出清晰的片子，首先拍攝對象要選好，最基本的原則是主體明確突出，此外還要考慮畫面佈局、色彩搭配等因素：

2、對焦準確

對於風光攝影，單點單次對焦用的最多，如果光線條件較差，也可以使用mf（建議配合腳架），以確保對焦準確：

3、景深足夠

景深的主要控制手段是光圈（小‘’k）。對於風光拍攝，一般大光圈用的少些，f8至f11左右的光圈使用多些（攝_影），一是為了確保景深足夠（近景遠景都清晰）；二是為了獲得更好的銳利度：

二、如何拍“通透”？

1、用光合理

對於風光拍攝，用的最多的還是順光。順光可以有效減少雜光或反射光進入鏡頭，獲得廣闊通透的視野：

2、色調明快

一般來說，色彩鮮明、對比強烈的畫面更容易帶來“通透感”，而色彩單調、沉悶的畫面則容易讓人產生壓抑感：

3、使用濾鏡

最典型的就是偏振鏡，使用得當可以濾除畫面中的雜光、水面等反射光，讓天更藍、水更清：

【提示】：偏振鏡使用要注意入射光線的角度（xiaok），同時超廣角鏡頭要慎用（攝.影-），避免出現天空或水面色調不一致的情況：

4、適當後期

數碼時代後期處理是一大福利，簡單的增飽和、提對比加數字去霧鏡，就能讓圖片的通透感明顯增強：

愛攝影、愛生活，致力打造最具價值的攝影自媒體。歡迎關注“小k印像”，瞭解更多攝影常識和技巧，共同學習進步🙏

小k印像

拍照最關鍵的一點，一定要拍得清楚。相信很多朋友一定聽過，拍照照片模糊的原因有兩點，抖動和對焦不實。道理說起來很容易，但是實際操作的時候，我們會遇到很多意料之外的小問題，導致我們的拍照不夠清晰銳利。今天我們就來分析下，到底是什麼原因，阻止了你拍出一張清晰銳利的照片。

照片模糊是影響出片的最大殺手。構圖不夠好，有時候我們還有後期裁剪的餘地；曝光不正常，可能我們還能夠通過RAW文件調整進行補救；但是面對一張模糊不清晰的照片，我們是沒有辦法進行補救的。

在我們一開始學習拍攝的時候，一定有過這樣的內容，拍照模糊是兩方面造成的，一方面是對焦失誤，例如脫焦、對焦不實等等；另一方面是由於抖動，例如快門過慢、手抖等原因造成的。但是這些是最基本的理論知識，道理雖然很簡單，但是我們實際拍照的時候，總會遇到很多現實的問題。為什麼我明明對焦成功了，照片卻是脫焦？為什麼我的快門速度足夠快，照片卻依然會模糊？

在拍攝照片時，我們回放照片時放大查看是很重要的，這裡我們就需要學會分析我們的照片究竟是何種原因模糊。照片模糊分為兩大類，對焦問題和抖動問題。如果我們的照片，焦點對錯了容易判斷，但是焦點不實和抖動容易混淆。通俗來說，如果照片中物體沒有發生位移，那麼是對焦問題，如果照片中物體有拖拽位移的跡象，就是抖動問題。

實際上，理論是單一而枯燥的，今天這篇文章我們就用幾個實際案例，來分析下為什麼你會遇到“明明設置感覺沒問題，但是對焦卻是模糊的？”。

首先先分析對焦問題，拍照先對焦，這是大家都熟悉的話題，怎麼對焦大家也肯定明白，但是有時候大家還是會遇到對焦不實的問題，這裡就跟大家分析下可能的原因。

對焦模式不正確 單次對焦和連續對焦不可混用

對焦模式有很多，大類上可以分為兩類：單次自動對焦和連續自動對焦。這是很多朋友使用對焦時最容易被誤用的一點。單次自動對焦不適合拍攝快速運動的物體，這是大家都理解的常識，但是連續自動對焦同樣也不適合拍攝單張的照片。很多朋友在拍攝單張照片，比如人流密集的區域拍攝到此一遊，例如拍攝一些城市照片時，會發現明明自動對焦了，但是總會有個別照片不清晰。很多時候就是連續對焦的問題。

注意：單次對焦和連續對焦不能混用

在連續對焦模式下，相機會自動追蹤對焦區域內運動的主體，所以如果我們畫面中有一些在不斷移動的物體，例如背後的行人，例如街頭的車輛，相機的對焦系統就會對移動物體進行判斷，如果我們使用的還是全局對焦點自動選擇，那麼焦點就必然會受到運動物體的極大影響，難以判定我們真正需要的主體。因此再非運動場景下，儘量不要使用連續自動追焦選項。

這種場景如果使用連續對焦，就會對焦到行人上

對焦點選擇 單點、區域和全局對焦點選擇需謹慎

另外，在使用對焦點選擇時，單點對焦可以實現更精準的選擇，但是在使用全局對焦點選擇時，同樣需要判斷對焦點是否準確。不管是相位對焦還是反差式對焦，相機對焦時會優先選定畫面中反差較大的物體，例如綠色背景中的紅色花朵，例如夜晚環境中的白色物體，如果我們的主體與背景差別化較小，我們使用全局自動對焦時，就會出現明明對焦了，但是焦點卻不正確的問題。通常情況下，相機的對焦優先順序是：固定人臉>移動的人臉>鮮豔顏色（大反差物體）>深色主體>其他。

如果相機自動選擇對焦點，顏色差異大的區域，更容易被選擇為對焦點

很多朋友會說，相機自動選擇焦點不靠譜，我每次都用單點對焦。單點對焦在某些情況下，也需要注意對焦問題。很多朋友喜歡用中心點對焦，然後重構圖，這時候就需要注意焦平面變化的問題。在遠距離拍攝，或者光圈較小的情況下，改變構圖對照片不會有什麼影響。但是如果是近距離的大光圈拍攝，或者是微距攝影，我們改變構圖就意味著改變了畫面的焦平面，有時候會出現焦點不實和焦點偏移的問題。因此在人像拍攝、微距攝影、超大光圈近距離拍攝時，儘量不要採用重構圖方式進行拍攝。

微距攝影、近距離大光圈人像攝影，不適合先對焦後構圖

可以說對焦是大家都明白的道理，但是如何對焦是一個學問。不是我們盲目的使用自動對焦，就能保證拍攝的萬無一失。

無限遠不一定是超焦距

在有時候我們無法通過自動對焦系統判定對焦，例如無光的夜晚，例如星空拍攝， 我們需要手動調整超焦距進行拍攝。但是很多時候我們需要注意，鏡頭標識的無限遠不一定真的是超焦距的範圍。

∞並不是超焦距，而且不同焦段和不同光圈的無限遠是不一樣的

鏡頭無限遠標識不是我們風光拍攝需要的焦距，是因為很多鏡頭，特別是變焦鏡頭，不同焦距和不同光圈下，鏡頭的無限遠是有細微差異了。所以鏡頭的無限遠往往是一個參考，而不是精確的範圍，大家需要通過實際的拍攝環境進行參考，例如拍攝帶有近距離前景時，我們需要往回擰一點，而如果拍攝大範圍的星空，沒有前景限制，有時候我們需要擰過一點來保證星空的銳利清晰。最合適的方式，是通過取景器對細節進行放大後手動調整，而不是依賴於無限遠的標識。

手動對焦，放大查看是最靠譜的，特別是星空拍攝放大查看星星

峰值對焦 高中低不是對焦精細度，是顯示水平

很多朋友喜歡使用峰值對焦，而且現在很多微單相機都具備峰值對焦顯示。但是這裡有一點問題需要特別說明，也是很多朋友容易出現的問題。峰值對焦具有高、中、低三檔，這不是對焦精細度，是顯示的峰值輔助線數量。所以，實際上峰值顯示，低這一檔更容易實現精細對焦，高這一檔實際上對應的是快速對焦。

峰值對焦其實峰值顯示越高，對焦精度其實越低

對於峰值顯示，還有一點需要說明，峰值顯示對於人臉的檢測並不準確，因此如果有面部檢測的需要，儘量進行放大對焦確認。

高速連拍 很多時候相機是不對焦的

運動追焦拍攝，首先大家需要明確一點，相機在高速連拍下，不是能夠完全對焦的。很多相機都有標識最高連拍速度，但是大家可以注意以下，很多相機在說明書裡都會註明單次對焦連拍速度和追焦連拍速度。受制於鏡頭的驅動力和機身的對焦反應速度，有些相機在最高速度下無法實現連續對焦拍攝，這常見於高速運動機型、小型微單和卡片相機。

對於很多機型，包括高端機型，我們的最高速度連拍實際上是不進行追焦的

就算是高速連拍狀態下可以實現連續對焦，對於對焦也需要注意很多事情。我們需要選擇合適的調整模式，例如是否規避障礙物，當新物體進入畫面是否持續追焦等等，都是我們需要注意的問題。

照片模糊有另外一個重要原因，就是抖動，其實抖動不是單純因為快門速度過慢造成的，很多因素都會造成抖動。

·用錯防抖模式 等於喪失防抖機制

防抖功能已經是現代鏡頭的核心功能之一，而且防抖的效果非常顯而易見，能夠讓我們獲得更穩定的拍攝畫面，但是很多朋友會發現我們用防抖之後拍攝的畫面依然模糊，有可能是我們用錯了防抖模式。而且，這也是大家最常出現的錯誤之一。

防抖模式有很多檔，除了普通模式，其他檔位只有在特殊用途才適用

在長焦鏡頭上，通常會具有多種防抖模式，通常至少具備普通和運動兩種模式。我們以佳能鏡頭為例，三檔防抖分別是：

1檔：普通防抖模式，所有防抖組件正常工作

2檔：運動模式，用於搖拍，與相機相同位移方向不進行防抖校正

3檔：激烈運動模式，平時防抖不工作，只有曝光瞬間防抖才工作

需要特別注意運動模式，運動模式不是字面意義的讓我們拍攝運動場景就用 運動模式，而是說可以提供搖拍拍攝。運動模式下，防抖不會校正相機位移方向的抖動。所以說，如果我們日常經常把防抖模式放在運動模式下，那麼其實防抖效果能發揮的時間並不多。

你所熟悉的安全快門，並不一定安全

下面我們先來分析一下我們常說的快門速度。大家都知道安全快門，就是我們正常拍攝，快門速度需要達到焦距的倒數。但實際上我們拍攝的場景中，我們還需要根據我們的拍攝狀態和主體的運動速度來決定快門速度。如果我們在飛機上拍攝，哪怕背景是不會位移的山川河流，我們也需要使用高速快門進行拍攝。

實際上，物體運動的方式不同，對快門的要求也不同。比如如果一個物體面對鏡頭快速而來，實際上我們需要更快的快門速度。而如果在同一個焦平面內橫向運動，實際上對快門的速度要求就沒那麼高了。

實際上，不光是我們拍攝時抖動和對焦不實，真正讓照片不夠清晰銳利的原因還有很多。這裡可以把第三點不常提到的原因歸結為畫質與後期問題。首先先說畫質，大家照片不夠清晰的原因，可能是由於感光度太高或者將機身降噪開得過高造成的。

噪點會造成照片的清晰度下降，主要是由於噪點會嚴重影響視覺感受，但是過渡降噪的危害比噪點還大。相機降噪的方式就是我們俗稱的“塗抹”，通過模糊處理來降低噪點的視覺強度，但是也會降低照片的細節。因此在夜晚我們照片有時候不夠銳利，也有可能是因為機身降噪開得過高造成的。

噪點與降噪，實際上都是影響照片銳度的

與機身降噪對應的就是後期降噪，後期時，任何以“模糊”為原理的處理方式都會對畫面銳度造成影響。例如我們熟悉的人像磨皮、例如我們的後期手動降噪等等。由於後期處理的方式不同 ，這裡我們不方便全部列舉，但是凡是牽涉到磨皮、降噪等操作，都需要相當慎重，如果不謹慎，會對照片清晰度產生很大影響。

最後就是在銳化方面，照片銳化有很多操作，不是簡單使用一步銳化就能搞定的。銳化是複雜的過程，這裡我們可以為大家提供三種方法：高反差保留疊加銳化、高反差保留去色銳化以及lab模式明度銳化。

Lab明度模式，同樣是利用灰階進行銳化

可以說，讓照片變得更銳利，是所有攝影愛好者的共同追求。但是我們不能追求過度銳化的照片，我們需要在實際拍攝時獲得更加清晰銳利的圖像。今天的文章，是蒐集了一些大家經常出現的小錯誤，希望對大家的拍攝有所幫助。

中關村在線

什麼是照片不通透？我個人認為就是拍出來的照片跟肉眼看到的景物相比有點模糊，或者多了一層霧。那麼影響照片通透的因素有哪些？如何解決呢？

我覺得主要原因有：景物色彩不好、環境光線差、不正確的用光、景深有問題，以及相機器材的原因。

那麼知道了影響照片通透的原因後，我們就可以逐步的解決了。

景物色彩是否明快直接影響照片的通透。所以選景很重要；光線差的原因，順光、側光下拍攝色彩還原最好，拍出來的照片也更通透。逆光往往會造成照片特殊效果，但看起來不通透；同時在拍攝風景的時候選擇F8-F16，保證景深，畫質也相對更好；選擇好一點的攝影器材，鏡頭解像力更高對照片通透有很大幫助。另外也可以使用偏振鏡。

以上是我個人理解的照片的所謂通透的概念，以及解決辦法。其實對於照片通透一詞，不同的攝友會有不同的解釋。比如色彩的亮度、飽和度、對比度之類的，經過調節確實有效果，這個算是後期，就不是拍得通透。但想要照片通透，後期是必要的。

我覺得拍攝風景時正常的霧靄不是不通透；把藍天白雲弄得太分明，那種所謂的通透也失真。

攝影中級班

首先，要分析照片為何不通透。顏色不夠純正，黑白對比不明顯，很多灰色變成了霧霾。銳度不夠，照片看起來模糊；對比度不夠，明暗變化不明顯。

總結來說可以分這四個方面：對比度（影調），色調（飽和度和明度），顏色純淨度，銳度（細節方面）。

我們在用數碼相機或者單反拍攝時，可以選擇RAW格式，因為可以保留大量細節，便於後期的調節。

一、對比度。

其實就是要控制好照片的明暗對比關係。這種色調的特點是整體明亮，但不會因為過曝產生刺眼的感覺。該亮的地方亮起來，暗的地方保留一定的細節和亮部呈現對比關係，這樣整個畫面看起來會比較透。

“處理好黑白場關係”，觀察眾多這類型的片子，你可以發現這種色調的特點就是照片整體是十分明亮的，但不會因為過曝而產生刺眼的感覺，也就是該亮的地方是亮起來了;而暗的地方，就保留一定的細節和亮部呈現出對比關係，有這樣的對比整個畫面看起來就會透，而且會呈現出一定程度的光影質感。

這裡我們可以通過ps、lightroom或者手機軟件調節。RAW格式的照片一般用lightroom或者camera raw 打開進行後期。增加對比度的方法有很多種，比如直接提高對比度，調整色階，使用曲線等。可以先調整體，再調局部。

二、色調（飽和度和明度）

1、色調方面比較複雜。需要長期實踐和觀察才能總結出經驗。影響色調的原因主要有色相、飽和度、明度。電腦可以用lightroom或者camera raw調整。專業的手機修圖軟件潑辣修圖、Snapseed、mix等都可以做到單獨調整這些。

1. 色相搭配。

淡色系和黑白照片容易看起來比較乾淨，因為有一種主色，沒有干擾。淡色系類似的鄰近色也會達到類似的視覺效果。

2.互補色

互補色也是很常用的配色方案，但往往也是導致畫面不乾淨的主要原因。比較好的方法是讓互補色各佔據畫面的一部分相互承託，或者以一種顏色為主題，另外一種做烘托。

4．飽和度

降低飽和度可以讓畫面更清新。增加飽和度則可以讓照片最終像油畫一樣，同時也能突出主題。當主體和其他區分不明顯時，統一飽和度會效果更好。但是如果飽和度過高，也會讓照片整體更突兀。

5．明度方面

在主色或者主體顏色中，高明度搭配低保和度會使照片整體清爽，很多小清新風格的照片都是採用這種方法。而高明度搭配高飽和度會顯得鮮豔，濃郁；低明度搭配低飽和度會有恬淡的氛圍。總之，還是要靠個人喜歡，去實現想要的效果

三、顏色純淨度

1顏色的純淨度對畫面也有很大的影響。

色彩的純度取決於該色中支持色成分和消色成分的比例。很多時候我們覺得色彩發灰，是因為該色中混入了大量的消色成分，導致色彩不純。

為了理解這一部分，我們先得理解物色的三原色：Cyan 青，Magenta 品，Yellow黃。其中青＋黃＝綠，青＋品＝藍，黃＋品＝紅。] 在上面的這個色環之中，我們把某種顏色相鄰的顏色叫做他的相鄰色。

這時候通過曲線或者可選顏色等方法來消除雜色，使顏色更加純淨。選擇某以顏色為其添加臨近色來減少不色，就會使這種顏色更加透徹。

2簡單的來說若要加強藍色，就要增加青色和品紅，耳減少黃色。加強紅色就要增加黃色和品紅，減少青色。

提高紅色：加黃加品

提高黃色：加紅加綠

提高綠色：加黃加青

提高青色：加綠加藍

提高藍色：加青加品

提高品色：加紅加藍

四、銳度（細節方面）

最後就是細節方面。一張照片畫面邊緣要足夠清晰，足夠銳利，同時也要過渡自然。

很多夜晚拍攝的照片噪點多，顆粒多，或者隔著玻璃、霧霾拍攝，都會導致畫面不清楚。除了調節色彩和明暗，還要調節細節。可以採用降噪、銳化的方式調整。但要注意的是後期不要亂加顆粒，也不要過度銳化。

山風海棠果遊中國

這是一個很有技術含量的問題，這個問題也是有一定技術水平之後會問的，我剛學後期時，就遇到這個詞“通透”，關於什麼是通透，很多人告訴你，只可意會不可言傳。這時候，你就有放棄的念頭。關於什麼是通透，我試著用幾個關鍵詞解釋下。

通過左右兩幅照片的對比，可以看出，左邊照片發灰、沉悶，色彩不純淨，不夠層次，主體不夠突出，飽和度偏低，對比不足，還有一些可能是影調不夠透亮，這些就影響照片的通透。有些不可避免的因素造成的，例如現場環境空氣問題，雨霧天氣等

關於通透通常都是通過後期調整，這裡涉及的後期修圖知識非常多，要詳細說明，可能需要幾篇論文，設計色彩原理解決色彩純淨問題，光影調整可以通過中性灰等手段，曝光調整，對比度調整，等等。

題主問題的是前期拍攝，那按照我知道的給些建議，我技術有限，歡迎大神糾正。

一、對焦清晰，保證不會出現手抖等問題，造成模糊。手抖這個很正常，沒有人保證，所拍攝的每一張照片都不會手抖，都是清晰的，但是要儘量避免，可以通過三腳架，提高快門速度等等，這個問題，容易理解。

二、正確瞭解鏡頭的特性，不少人認為鏡頭的光圈用得越小，結像的清晰度就越大。這個看法並不正確。其實，鏡頭成像的最佳狀態，在於將其最大光圈縮小2-3擋後。

三、選擇好天氣，好環境拍攝，好天氣，隨手拍拍都很美，很通透。好天氣，正常的大平光照明下，無論紅的、綠的，都好通透。

四、提高曝光，有些照片不通透也可能是曝光不夠，可以適當提高一點曝光。

五、色彩搭配要和諧，合理的色彩選擇都可以讓畫面“通透”。

老文雜談

好難回答這個問題呀！

挑戰一下！

首先要空氣透明度高，不管拍什麼都是如此。

其次，空氣好的天氣，自然陽光強烈，非常適合表現物體的細節反差。但是此時就要控制好，不要去拍明暗差異太大的東西。

總之，好的照片先看天氣，再看取捨。

遇到夏天台風季節的好天氣，隨手拍拍都很美。

好天氣，能夠創造出足夠的反差。反差出來了，照片自然通透無比。

好天氣，正常的大平光照明下，無論紅的、綠的，都好通透。

好天氣下只是提供了拍好通透的照片先決條件，這時候的挑戰來了。陽光很強烈，會帶來很亮的區域和很暗的陰影。如何處理好，就是對攝影者取捨的挑戰了。這幅照片就是一個對於極端例子的運用。

這幅也是處理強烈反差的例子。處理的還行。

天氣不好怎麼辦？移動到室內喝杯咖啡吧！

關鍵字: 清晰 攝影 通透