中國人對波蘭的認知，離不開三個人：哥白尼、肖邦、居里夫人。去過波蘭的人，還會知道蘋果、琥珀和伏特加。別的國家都認為伏特加的味道是一樣的，而波蘭不。
格但斯克老城
格但斯克，琥珀之都買買買
在波蘭北部沿海，格但斯克、索波特、格丁尼亞三個城市連成一片，組成波蘭著名的“三聯市”，格但斯克是最大也是最重要的，是沿海省的省會城市。格但斯克之前的翻譯叫“但澤”，但澤是團結工會的發祥地，八九十年代很多歷史書籍和教材中，用的都是但澤這個名字（德語的發音）。
波蘭歷史名城格但斯克
與華沙、克拉科夫不同，格但斯克的古城市場不是正方形的廣場，而是一條長長的街道，從西端的高門和金門開始，延伸到東端的綠門為止，由長街和長市兩段組成，這條路也被稱為“皇家大道”，因為是波蘭國王巡視格但斯克時常走的路線。
漂亮的格但斯克
金門是古城的正門，建於1612年，長街兩側是鱗次櫛比的商店，走過市政廳，路面變寬，就到了長市，盡頭就是古城的綠門。很多遊客在這條街道上流連忘返，不僅因為兩側具有文藝復興時期風格的漂亮建築和引人駐足的街頭藝人，還因為眾多的琥珀商店和路邊攤。波蘭盛產波羅的海琥珀，是世界琥珀儲量最豐富的國家之一，而波蘭加工琥珀的作坊和廠家都集中在格但斯克為代表的北方地區，格但斯克因此被稱作“琥珀之都”，據說有2000多家加工廠和1萬多家商鋪。琥珀的價格差異很大，普通的碎小琥珀也就幾十元錢，稍大一點的戒指、掛墜幾百元也能買到，當然貴的也有，店鋪裡幾萬、十幾萬元的也不鮮見。近些年，因為中國市場的需求很大，琥珀價格上升不少，加上化學工藝的以假亂真，不懂行的人也只能買點“意思意思”。但可以肯定的是，同樣素質的一塊琥珀，在格但斯克買肯定比在中國、在華沙都便宜很多。
格丁尼亞的琥珀工廠
為了更多地瞭解琥珀，我們專程去了三聯市的另外一個城市格丁尼亞，去走訪一家名為S&A的琥珀首飾設計公司。S&A公司曾兩度獲得“波蘭珠寶人”授予的琥珀首飾設計最高獎，S&A琥珀首飾有限公司的總裁亞當·斯車格夫斯基（Adam Pstragowski）是國際琥珀協會的奠基人之一，多年來他一直致力於在全世界推廣優質的波蘭琥珀。
S&A在格丁尼亞的工廠並不大，外觀很低調。進入工作區，一股熟悉的松香味道——小時候姐姐練二胡，松香是必需品。廠區裡分揀、粗加工、設計成型的工位加起來也就幾十人，但這裡設計製作的琥珀首飾明顯要比格但斯克城裡攤位上的優雅很多。琥珀其實並不是頂級的珠寶，拿在手裡的分量很輕，同行的一位夥伴評論說：“不如金子沉甸甸的感覺好。”但一塊琥珀的形成可不容易，據說至少要4000萬年！
濱海度假城市索波特
三聯市的另一個組成是索波特，這裡是波羅的海著名的海濱度假勝地，有波蘭最大的海濱浴場。因為度假客人而繁榮的索波特消費明顯要貴一些，海水也是出人意料的涼，畢竟這裡不是我們習慣的南中國海和低緯度的印度洋。一條長長寬寬的雙層棧橋伸向海里，這裡是索波特海濱度假的中心和標誌性建築。健壯的海鷗不時落在橋上，等人拍了幾張照片後又倏地飛走，無遮無擋的陽光分外通透，手裡的冰淇淋也吃得慌張，沒想到棧橋的盡頭、最靠近海中央的“大船”是家餐廳，等我想進去喝杯“海上的下午茶”時，返程集合的時間已經到了——面朝大海的午餐讓我們消耗了太長的時間。
索波特的棧橋是遊客打卡勝地
之所以要趕著時間回格但斯克，是因為預訂了傍晚運河裡的獅子帆船。到格但斯克的第一天晚上，在老城邊的莫特拉瓦河沿岸餐廳吃飯時，就看到一艘仿古的黑色帆船停在水面上，船身雕刻著獅子，船頭裝飾有海神和火炮，一打聽，原來是運河上的觀光船，可以開到西盤半島。
給遊客準備的仿古帆船
西盤半島戰役是第二次世界大戰德國入侵波蘭的第一場戰役，標誌著第二次世界大戰的正式爆發，那一天是1939年9月1日。現在的西盤半島是“波蘭愛國主義教育基地”，除了有一座高聳的“海岸衛士紀念碑”，半島上幾乎空無一物。從西盤半島返回時，船換成了另一艘珍珠帆船——同樣的漂亮。
酒店
格但斯克老城美居酒店Mercure Gdansk Old Town
老城裡的最高樓，雅高酒店集團管理，早餐比較豐富。
格但斯克酒店Hotel Gdansk
臨河的老式穀倉型建築，樓下是遊艇碼頭。一樓的餐廳和自釀的黑啤酒很受歡迎。
餐廳
金水餐廳Goldwasser
運河邊，離獅子帆船的停靠點不遠。很有氣氛的當地人餐廳，歷史悠久，售賣金箔伏特加。
魚市場 Targ Rybny
運河邊，靠近希爾頓酒店。室外常有帳篷組織看球等活動，很熱鬧。
託倫的遊行活動
託倫
託倫是哥白尼的故鄉，也是波蘭最有情趣的城市之一。因為受到二戰的破壞較小，古城裡保留了不同歷史時期的精美建築，有輝煌的市政廳和紅磚教堂，也有小巷子裡的彩色玻璃窗和裝飾性的楣框。我之所以對託倫留下深刻印象，除了古城外浩蕩的維斯瓦河——波蘭的母親河，除了古城裡隨意步行帶來的處處驚喜，除了在16世紀的薑餅房內親手製作薑餅——託倫可是“世界薑餅之都”。
託倫體驗製作薑餅
馬爾堡
位於格但斯克和託倫之間，是世界上最大的哥特式城堡，世界文化遺產。馬爾堡是當年條頓騎士團的中樞，展廳裡有波蘭最漂亮的琥珀藏品。
世界遺產馬爾堡
酒店
1231 Hotel
酒店位於老城一座13世紀的建築裡，毗鄰Teutonic城堡廢墟，距離市政廳400米，房子腳下有流水，周邊很安靜。
餐廳
Jan Olbracht餐廳
包廂是啤酒桶的形狀，餐廳裡就有釀啤酒的大桶。ginger beer和薑餅冰淇淋甜點都是其招牌，晚上像酒吧一樣熱鬧。
華沙老城
華沙 鳳凰浴火重生
華沙動盪歷史中最悲慘的一幕出現在第二次世界大戰期間。“華沙起義”之後，希特勒下令將華沙夷為平地，城市的85%被毀為瓦礫。現在我們看到的華沙老城和相鄰的新城是華沙人民用了30年的時間重建的。從外觀和形體上看，老城和王宮修舊如舊，古色古香，並不像是二戰後重建的，只是進到王宮和建築的內裡，能發現結構和建材的現代化。這主要是得益於華沙人在戰爭期間的預見，在被德國納粹轟炸前，華沙大學建築系的師生有組織、有系統地留下了老城街道和主要建築的詳細圖紙。正是因為華沙老城和周邊建築的復原極其符合歷史原貌，華沙才獲得了聯合國教科文組織“世界遺產”的稱號——它並不是簡單的“複製品”。
修復如舊的華沙老城
話雖如此，我還是覺得華沙這處世界遺產除了它的美學價值外，還有很多情感的因素，包含著對華沙、對波蘭不可言說的悲憫和同情。同樣是戰後復原的格但斯克，老城同樣的優雅漂亮、古色古香，卻再沒有成為世界遺產的待遇了。文：稻糠
華沙瓦津基公園
肖邦出生在華沙郊外的一處鄉村，雖然他死後被安葬在巴黎的拉雪茲公墓，但在華沙你能深刻感受到作為華沙人的肖邦留下的痕跡。華沙大學對面的聖十字教堂是座壯觀的巴洛克式雙塔教堂，主廳的廊柱裡盛放著肖邦的心臟。在被譽為“歐洲最漂亮的公園之一”的瓦津基公園，運氣好的話，或許能在肖邦紀念碑下聽到一場鋼琴演奏會——甚至很多中國人把瓦津基公園稱為“肖邦公園”。我是在一個週日的下午來到瓦津基公園的，肖邦雕像下襬放著一架鋼琴，四周的草坪和長椅上坐滿了人，大家在等待演出的開始。有顫巍巍的耄耋老人，也有叼著奶嘴的懵懂嬰兒，有摘下頭盔的自行車騎士，也有西裝革履的商務精英，大家很隨意地各找空隙，並沒有工作人員來維持次序，音樂就是最好的“規矩”，隨意但美好。
華沙王宮
科學文化宮
建成於1955年的科學文化宮是當時蘇聯送給波蘭的禮物。有點像放大版的北京展覽館——主樓42層，高234米。科學文化宮原本以斯大林的名字命名的。1989年波蘭鉅變後，人們對科學文化宮態度不一，有人主張保留，有人主張拆除。時至今日，科學文化宮仍然是波蘭全國最龐大和壯觀的建築物，30層有遊廊，可以登高眺望華沙。
華沙科學文化宮
酒店
麗笙華沙中心酒店（Radisson Blu Centrum Hotel）
價格適中，酒店背後有一片寬闊的公園草坪，一側是華沙著名的農貿市場——以前的兵營，方便購買水果和其他農副產品。
餐廳
Polka波蘭女士餐廳
就在老城廣場通往市場的巷子入口處。餐廳裝飾很有民族特色。
Folk Gospoda餐廳
濃郁的波蘭鄉村氛圍，餐廳很有趣，可以體驗到波蘭特色菜。距離麗笙和威斯汀酒店不遠。
波蘭的足球迷
在別的國家看來，所有的伏特加味道都是一樣的，而波蘭的伏特加卻有自己的不同味道。波蘭是世界上伏特加酒口味最豐富的國家，“野牛草伏特加”是其中著名的一款。這種伏特加酒呈淡綠色，是因為瓶中浸泡著一根波蘭特產的野牛草——東歐野牛以此為食。另外，波蘭人也喜愛蘋果味的伏特加。不管別人怎麼說，稻糠認識的兩個波蘭人都對中國非常友好。
歐洲名城格但斯克（但丁）
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