說到比利時，對旅行者來說，最大的吸引力是“雙布一根”，也就是布魯塞爾、布魯日和根特，但是實際上還有一個非常厲害的好去處，那就是——安特衛普。
安特衛普位於比利時北部斯海爾德河畔，乃該國第二大城市，也是一個百面妖姬、千面嬌娃式的存在：
在古早版的世界地理課本上，她是世界聞名的港口；對喜歡購物的人來說，她的身份是時尚之都、鑽石之都；而對藝術感興趣的人則又會對弗蘭德斯繪畫欣喜若狂，想要近距離感受下魯本斯、凡戴克、布魯赫爾等名家真跡；安特衛普也充分考慮了吃貨的需求，這裡還是比利時米其林餐廳分佈最密集的城市……
總之，作為一座特別有追求、慾望特別大、對你口袋裡的鈔票特別有興趣的都市，安特衛普甚至比你自己都更懂你的需求，並進一步將自己打扮成了一座萬能之城，融合古典與現代、藝術和活力於一身，給你一萬個為她買單的理由。
說起來，“安特衛普”這個名字也是頗有來歷：
傳說在很久很久以前，有一位無良的巨人動不動就伸手向城市居民索要高額的河道通行稅，老百姓被逼得毫無辦法，英雄布拉伯實在看不下去，一刀砍下了壞人的手並扔了出去。扔手的動作在荷蘭語中寫作“hand werpen”，諧音——安特衛普。
如今，關於名字的故事被立了塑像，就位於城市廣場的核心位置，供人瞻（he）仰（ying）。
今天，老鼠皇帝首席村婦就帶大家去逛逛這座既古老又摩登的城市，以及必須要去的6大目的地。
DIVA鑽石之家
安特衛普最閃亮的名片顯然是鑽石。
有一部非常有名的電影《血鑽》，講的是發生在九十年代非洲國家塞拉利昂的故事，在利益的驅動下，西方鑽石商人和塞拉利昂戰爭販子共同被作為“幸福象徵愛情代言人”的鑽石沾染上了無數無辜者的鮮血。
比利時也是塞拉利昂背後眾多的影子之一。
比利時安特衛普與鑽石的關係早在15世紀中期就有了相關記錄，16世紀開始走向繁榮，如今擁有1800多家鑽石企業、包辦了全球80%的裸鑽和50%的成品鑽交易。如今，關於鑽石的一切我們都可以在DIVA鑽石之家瞭解到。
鑽石之家是安特衛普最新的博物館之一，於2018年5月才正式對外開放，是我們瞭解鑽石之都最好的窗口。
博物館有常設展和特展，分開售票。常設展《DIVA:美妙故事》共有三層六間展館，對鑽石的歷史、全球分佈、貿易概況、加工打磨過程、各種特性及鑑定進行詳細的介紹。我們除了能看到各種熠熠生輝的珍奇鑽石首飾和名人款，還能通過互動更好地瞭解它們背後的故事，，當然，所有的這一切都是為了激發你的購買慾，在狗眼被成功閃瞎後歡迎來到一樓的Silvius Druon珠寶店，掏空男票最後的腰包。
中央火車站
安特衛普的中央火車站不僅是交通樞紐，更是一個景點，實際上，它的外號是——歐洲最美車站。
車站建於1895-1905年，由當時的國王利奧波德二世斥巨資打造，比利時建築師路易·德拉森塞裡設計建造，風格為華麗的新巴洛克式。二十多種大理石和石料裝飾，將整個空間打造得富麗堂皇，因而得到了“鐵路大教堂”的美譽。
中央大廳抬頭即是巨大的弧狀穹頂，最高處側面輔以扇葉形窗戶，像朵盛開的鮮花，花瓣中心位置則是座金色的古老壁鐘。地上地下共有站臺四層，採用完全通透式的設計，恍如置身時光隧道。
火車站底樓亦提供寄包服務，價格為24小時3歐元。
偶遇一支來自蘇格蘭的樂團，在古老的火車站吹響風笛，環繞式立體聲彷彿插上了夢想的翅膀，直上雲霄。
聖母大教堂（Cathedral of Our Lady）
作為一個碎鈔機城市，安特衛普當然還有其他看點，歡迎來到聖母大教堂（Cathedral of Our Lady），這是毫無疑問的地標性建築：1352年開始動工，用時169年，佔地1公頃，乃當時最大的哥特式建築。因為工期太長且沒有統一設計圖，想到哪兒建到哪兒的教堂完美呼應安特衛普的混搭氣質——無論內外都融合了多種式樣。
大教堂是安特衛普最無法忽視的一道風景線，在幾公里之外都能看到它高聳的塔尖，被譽為“中世紀的摩天大樓”，裡面還有魯本斯最重要的畫作之一祭壇畫《耶穌的升架》，不過這些現在統統看不到，因為它又開始了新一輪的維修工程。
魯本斯故居
彼得·保羅·魯本斯是17世紀著名的弗蘭德斯畫家、早期巴洛克風格的代表人物，是他將巴洛克風格成功引進低地國家。1610年，魯本斯回到安特衛普，親自設計建造了這座意大利文藝復興風格的建築，作為畫室兼住處，畫家亦是在此度過了餘生。
1946年起，這裡被改造成博物館對外開放。
MAS博物館
MAS博物館斯位於特羅姆河畔，原址本是漢薩同盟之家，位於昔日拿破崙欽定的碼頭旁，由荷蘭公司Neutelings Riedijk Architects設計，創意是——倉庫。
“倉庫”式MAS博物館是一幢現代風格的深紅色建築，外牆上共有3185只銀色小手，看上去彷彿整幢樓便是由這些小手給托起的。博物館內的大道上則嵌入了同樣數量的小獎牌——這些都是由作家Tom Lanoye和設計師Tom Hautekiet精心加入的小小匠心，用以致敬這座城市、這座港口、這條河流，與這個世界。
除底層外大廈共有10層，每一層的結構都是由外圍的大道（boulevard）包圍在展廳之外。常設展在4至8層，從節慶、城市與食物、貿易與船運、人與神、前哥倫布時代的美洲文明等不同維度呈現出安特衛普這座城市與世界的連結。2層則是其18萬展品中一小部分的可供參觀的倉庫，3層則是臨時展。
博物館雖是設計得寓教於樂，但若時間有限，建議“直奔主題”地先從頂樓逛起——MAS最菁華的地方仍在於8層的室內及10層的戶外360度全景觀景平臺，將安特不同風貌的市容，無論古城新樓、海港碼頭都一網打盡。
扎哈•哈迪德
但是以上統統都不是我們要來安特衛普的原因，真相是：扎哈•哈迪德。
扎哈在安特衛普做的這個港務大樓，其主體是廢棄文保單位老消防站，如何在不動老建築的前提下做出一個顛覆性的作品，扎哈的腦洞再次讓人驚豔。我們繞著轉了一大圈，邊走邊驚歎，我想，無論是建築，還是為人，擁有個性都是一件很重要的事情，我們本應用一生努力將自己活成一個獨特的存在，可惜，絕大多數人都活成了流水線出品……
一個好的設計，從來都是能夠引發人跳脫出產品本身進行更廣維度的思考。
遇到一對來拍婚紗照的夫婦，能以這樣一座建築當做背景來定格人生最重要的照片之一，想想就是件幸運的事。
安特衛普的城市發展其實有一條非常清晰的脈絡可以追尋：16世紀，布魯日因港口乾涸日漸衰落後，安特衛普看準時機一舉將其取而代之成為北海一帶的航運貿易中心，其如日中天的發展勢頭甚至讓荷蘭人感受到威脅從而關閉了斯海爾德河的入口，直至1865年才再次開放。
經濟搞起來之後的安特衛普開始發展文化產業，在印刷商、出版商克里斯托夫·普朗坦（Christophe Plantin）等人的努力下，16世紀後期的安特衛普與巴黎和威尼斯一併成為了歐洲早期印刷的三大領軍城市之一。
再加上魯本斯1609年從意大利學成歸來後，更為這座城市添上了一筆濃墨重彩的巴洛克印記。藝術上的創新精神在20世紀末又延伸到了流行服飾這一領域，使得安特衛普又多出一重“時尚之都”的新身份。
個體也好，城市也罷，與時俱進，因勢利導，從來都是我們的唯一出路。
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