在近些年來的各類社交媒體上，當男男女女秀出自己的搭配之時，一個「雙眼閃爍的紅心」的圖案會以極高的頻率出現在我們的視野中。
伴隨著這個 Logo 旁邊日常出現的「 CDG 」字樣，相信大多數人對這個 Logo 的由來在心中已經有了答案。
▲ Converse x Comme des Garçons Play
「雙眼閃爍的紅心」正是久負盛名的設計師品牌 Comme des Garçons （CDG）支線 Comme des Garçons Play 的平面代表物。
這個廣為人知的心型圖案出自有「鬼才」之稱的紐約波蘭裔藝術家 Flip Pagowski 之手。
▲ Flip Pagowski
這個看似簡單但又讓人過目難忘的紅心的風靡或許正是這個
「Logo 狂熱」的時代中特有的產物。面對在社會各處盛行的消費主義，人們不禁會沉迷於其中，即使企圖獨善其身的人也多多少少會波及和影響。
大多數人對這個 Logo 未來的命運並不看好，以「簡單」，「百搭」和「辨識度高」為標籤的單品在當下為人們涉足時尚圈堆起了一個不高不低的門檻。
爆紅一時的款式和品牌不計其數，但當越來越多的人隨著對時尚和品牌的瞭解與日俱增，一套只屬於自己的穿衣哲學就會在自己的潛意識中悄然生成。
在這個過程中人們會不知不覺地跨過這道門檻，隨著「Logo 崇拜」的潮水退去，「雙眼閃爍的紅心」似乎會在人們的一片漠視之中慢慢的閉上雙眼。
事實果真如此麼？
Comme des Garçons Play 成立於 1999 年。在一路走來的的風風雨雨之中，無論是在高級成衣捨我其誰的過去，還是街頭潮流席捲全球的現在，這條支線在滄海橫流的時尚圈就像是一個「異類」
縱使潮流的風向標轉了又轉， CDG Play 始終可以保持著自己鮮活的生命力，深究其原因便不得不提到 CDG 品牌的創始人，一個大家陌生而又熟悉的名字—川久保玲。
- 初生 -
川久保玲（かわくぼ れい），英文名：Rei Kawakubo
▲ Rei Kawakubo
和大多沉迷於黑色的設計師相同，川久保玲也並非是「科班出身」的設計師。
1942 年出生於東京的她，在自己人生的最開始並沒有過成為一個設計師的想法。
在從慶應義塾大學的藝術與文學專業畢業後，進入了一家紡織品公司工作。
正是這段工作經歷讓玲對成衣的版型和剪裁建立了最為直觀和清晰的認知，成為了一名無可挑剔的「裁縫」
▲ Rei Kawakubo
正如玲自己曾經說過“體型造就服裝，服裝改變形體”
生來崇尚自由，本性帶著叛逆的玲對做工精緻，剪裁講求嚴絲合縫的傳統時裝有著發自內心深處的牴觸。
在認定“世界上沒有好看的衣服”後，隨即在 1973 年創立了自己的第一個個人品牌— Comme des Garçons。
Comme des Garçons 源自法語，英語意為“ As boys ”即“像男孩一樣”。
隨著玩家們對 CDG 的瞭解越來越多，相信很多人在重新審視品牌名稱的時候會疑惑，玲想要的是真的“像男孩一樣”麼?
- 更迭 -
上世紀 70 年代，時裝設計的話語權被傳統的奢侈品牌牢牢把握。
一眾品牌和設計師在追求「華麗」和「精緻」的道路上走到了盡頭，將突出女性「雍容」和「典雅」一面作為主要訴求的設計思路在發展上遇到了瓶頸。
秀場中成衣愈來愈華麗的花紋，似乎像是在掩蓋著設計師們越來越枯竭的創作源泉。
▲ CHANEL 1969
時光吹響了 80 年代的號角，來自日本，浸染著日升之國傳統的「侘傺」物語味道的一眾品牌，帶著東方獨有的「哀怨」和「寂滅」的意境登上了時尚圈的中心舞臺。
為首的「三駕馬車」便是山本耀司的 Yohji Yamamoto ，三宅一生的 Issey Miyake ，以及玲的 Comme des Garçons 。
▲ Yohji Yamamoto & Rei Kawakubo（左一 & 左二）
▲ Issey Miyake
- 雜糅 -
與其他兩位大師側重對「禪意」的表達所不同的是，玲的設計思路構思更加的前衛和大膽，品牌成衣在視覺效果上給人帶來的的震撼和新奇更是亙古未有。
在玲的設計之中，她並未完全摒棄傳統高級成衣帶有的特定元素。
她只是用前所未有的誇張，朋克而又凸顯叛逆的手法將傳統元素互相嫁接和改造，從而迸發了新的生命力。
玲帶著 Comme des Garçons 在 1981 年初次登陸巴黎。
在這個時尚的中心，玲讓「極繁主義」和簇擁著這種理念的設計師們意識到了自己所信奉的美學是多麼的不堪一擊。
▲ Christian Dior 1970s，極繁主義的巔峰
在玲最初的設計中，黑色是壓到了一切的顏色，玲自己曾說“我每天都與三種形態的黑色， 相伴生存”
出於對 70 年代著重於突出女性身材曲線的設計的不屑，玲在自己的女性成衣之中加入了大量的廓形和破洞。
這種被人們戲稱為「乞丐裝」樣式的成衣在掩蓋身材曲線的同時，又夾雜了對「獨立」的「反古典」的呼籲。
▲ Comme des Garçons，乞丐裝
劇烈的革新無疑收到了衛道士的抨擊，他們用「廣島的復仇」來形容玲所展現的美學，但玲的愛好者們卻欣然接受了這個稱呼，甚至用「廣島時髦」來自嘲。
▲ 廣島復仇
在 Comme des Garçons 主線 1997 SS 的秀場上，玲再度用視覺效果極度誇張的「腫塊」設計刷新了人們的對於美的定義。
▲ Comme des Garçons 1997 SS
在本應彰顯女性典雅風範的長裙上，玲在裙子的頸部，胸部和臀部分別填充了形狀和數量均不規則的腫塊。
另類的「 S 曲線」伴隨著模特輕快的步伐，「反性感」和「反時尚」的穿衣哲學也印刻在了新時代女性的腦海裡。
▲ Comme des Garçons ，“孕婦”裝
然而玲的設計並非「千篇一律」，倘若在設計中持續地輸出「叛逆」的價值觀，人們依舊會為設計師打上標籤。
2018 SS 季度的設計就是玲為自己的「去風格化」的有力證明，這一季度的設計靈感來源於在日本高度發達的漫畫產業。
▲ Comme des Garçons 2018 SS
在廓形和不規則外表上不再是之前統一，單調的色彩，取而代之的是青春靚麗的少女頭像和一幅幅花團錦簇的畫卷。
本就誇張的版型再加上讓人眼花繚亂的印花，本季的成衣多多少少讓人有些失去了視覺重心的感覺，但這何嘗又不是玲為人們審美的有一次「挑戰」
▲ Comme des Garçons 2018 SS
同樣是在 2018 年的春夏，在 Comme des Garçons Homme Plus 的秀場上，一場「動物狂歡」悄然上演，模特們將外套反穿，將成衣的內襯直觀的展露出來。
▲ Comme des Garçons Homme Plus 2018 SS
隨之映入人們眼簾的是之前會在女性時裝中出現的諸如豹紋，虎紋，斑馬紋等元素。
隨著模特在秀場中無規律的走動和搖滾風格的現場音樂，青年人原始的情感和悸動的美學赤裸裸地展現在了人們面前。
▲ Comme des Garçons Homme Plus 2018 SS
「無法定義」或許就是對於玲而言最好的定義。
- 失望 -
現如今坐擁數億資產，擁有 18 個支線的 CDG 毫無疑問是一個成功的品牌，但對於一直以來以「生意人」標榜自己的玲來說，品牌的成功和時裝設計工作並不能讓她獲得滿足。
“如果太多人喜歡，我反而會失望”，這是玲的原話，作為一個激進的女權主義者和時尚圈「打破常規」的代名詞。
或許是在穿衣上的不斷「重複創新」已經無法滿足內心深處的野獸，玲在近些年來也已經把自己的工作中心轉移到了空間和視覺設計之中，在這些更加富有空間，可能性更多的領域，尋找著「新的不同」
或許在不遠的將來，玲會選擇深居幕後，將品牌的設計主導權交給新生代中「對抗」主流審美的設計師，屆時我們不必詫異，更無須惋惜。
因為作為“像男孩一樣”的品牌主理人，她早就做到了“比男孩更好”
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