夏河，在拉卜楞寺的輝光下旅游頭條網

拉卜楞寺

甘南的全稱是甘南藏族自治州，位於青藏高原的東北部邊緣。夏河則是甘南中部的一個縣，因大夏河得名，不過名聲更大的毫無疑問是拉卜楞寺。這所被譽為『世界藏學府』的寺廟，鼎盛時曾有四千僧人。夏河縣城不大，一條主幹道從東北貫穿到西南，路的盡頭就是拉卜楞寺。我們輕裝簡行，下了長途汽車後看了看地圖，索性從汽車站朝步行到拉卜楞寺，預訂的薩拉賓館就在拉卜楞寺旁。大路不寬，路旁的建築都帶典型的藏族風情，賣的也多是藏族服裝或者佛教用品。將住宿訂在拉卜楞寺旁，是希望能住在樓上，遠看整座寺廟的風景。可惜，薩拉賓館的所有的標間都在一樓。更可怕的是，為了保溫，整個賓館沒有對外的窗戶，空氣完全不流通。在廣州和北京的初夏時，海拔三千左右的夏河還在冬春之際，薩拉賓館已經在夏天蒸桑拿了。

拉卜楞寺

（五一的拉卜楞寺廣場，竟然空無一人）

拉卜楞寺

屋裡太熱，正好到拉卜楞寺避暑。安頓好行李後從賓館出來，天色還有微光。過了馬路，就是拉卜楞寺。『拉卜楞』是藏語拉章的變音，意思是『活佛大師的府邸』。這座創建於清朝康熙年間的藏傳佛教寺廟，是格魯派六大寺之一。我們沒有見到這座寺廟鼎盛繁茂的樣子，廣場和大殿處都空蕩蕩的。五一併非旺季，甚至連門票都不收。偶爾有本地人轉寺，或是僧侶三三兩兩，都不緊不慢，是再尋常不過的生活氣息，不急躁也不雕琢。如此悠靜安然，是公共假期難能的體驗。沿著寺裡的小路，不需要辨別方向，隨意散步就是。遇殿進殿，遇坡上坡，我們自己都不知道自己轉到了哪裡。天色漸漸暗沉下來，厚實的雲層吞盡最後一點餘暉，直到寺裡的白塔和遠山都黯淡了。白塔成灰，遠山墨色，疊出高原的蒼涼輪廓。風開始吹得人有些刺痛，或許是有輕微的高原反應，我們穿了冬日的絨衣仍覺得涼颼颼的。

拉卜楞寺

順著主幹道走出拉卜楞寺，差不多已經是晚飯的時間了，回人世覓食正好。既然是藏區，吃的當然多是藏餐。我與老許口味相近，包容度也廣，就找了家排名還算靠前的藏餐館。甘南的藏飯是我以前在西藏沒有吃過的。所謂藏飯，其實是用炒成碎末的粉絲和肉末來拌飯，油而鹹香。幹吃粉絲偏鹹，和和飯拌勻就鹹淡剛好。東鄉土豆也是這裡的常菜。土豆片切得厚，但口感軟糯，醬汁濃郁。醬汁只附在土豆表面，不入味，不是我喜歡的做法。烤羊排幾乎呈黑色，焦脆入味，但偏鹹，不過沒什麼羶味。奇特的是，在這邊叫的酥油茶，上來的卻與西藏喝到的酥油茶或甜茶全然不同。酥油茶應當有極重的酥油味，也就是奶香味，鹹口；甜茶則是甜口的奶茶，也有很濃郁的奶味。這裡的奶茶味道卻偏淡，而且微苦。後來得知這似乎是『安多奶茶』，與酥油茶或甜茶不同。所謂安多就是安多藏區，包括甘肅甘南，青海海西、海北，四川阿壩等地。

更桑曲珍藏餐吧

在這個高遠偏僻的小縣城，夜生活顯然是不存在的。吃過晚飯回到旅店，路上已少有行人。悶熱的小房間成功地讓我夜半熱醒，瘋狂喝水。原定的早起追日出的計劃也未實現。第二天清晨的目的地仍是拉卜楞寺，看夕暉與朝陽的不同。溫和而耀目的朝陽為這片淨土加持，所有的殿堂和轉經筒都有種親近的溫暖，散發出與傍晚截然不同的輝光，就連牆體的顏色看起來也更豔麗。人依然不多，我們依然隨意地走來走去。甘南還在未醒的冬日裡，陽光與和風溫暖，慵懶得耐人尋味。

拉卜楞寺

既然廣場空闊無人，拍照的姿勢就任君挑選了。一個姿勢，可以反覆嘗試，拍到合意為止。不過老許拍人像的技術，依舊是妥妥的直男級別。我與老許的淵源深遠，，在寧夏那篇遊記裡已說了許多。甘南之行，更讓我體會到這種志同道合的可貴。人生漫長，愛情絕非最重要的元素；即便要愛，也應當建立在相知的基礎上。我與老許沒有愛情的因子，卻已有靈魂伴侶的級別，與性別無關。