前言：
“如果我有多一張船票，你會不會跟我走？”
20年前的《花樣年華》中，張曼玉一人將23件旗袍穿出了風華絕代，正紅的張揚魅惑、翠棕水墨的輕靈、流光溢彩的華美，件件耀目。
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《花樣年華》引領“國服”之美
近日，第73屆戛納電影節官方宣佈，王家衛導演作品《花樣年華》的4K修復版，將於本屆“戛納經典”中進行全球重映，以慶祝其上映20週年。
一轉眼，那段《花樣年華》已經過去20年了。
從來沒有哪部電影， 能像《花樣年華》這般，在過去二十年裡，時時刻刻縈繞在觀眾心頭。《花樣年華》本身就是一襲華美的旗袍，無論你怎麼抖落，上面總有故事跌落下來。
時間愈久，它愈是散發出迷人的氣息。
《花樣年華》最迷人的符號，莫過於張曼玉身穿的旗袍。
昏暗的道路，柔和的街燈，旗袍下包裹的，是一個女子的含蓄隱忍。
劇中的時間壓縮得很密，幾乎轉一個鏡頭就是一天。與之相應的是，轉一個鏡頭，蘇麗珍就會換一身旗袍。整部影片裡，她的旗袍幾無重複，讓人一度以為張曼玉是因為旗袍而植入的明星。
隨著蘇麗珍心情變化，她身上的旗袍多了一些花紋色調，產生了一種氛圍上的配合。
她原本的常服是印著大花的旗袍，隨和安然。
但在逐漸懷疑丈夫出軌後，她心情低落，旗袍也多為暗色。
在漸漸愛上週慕雲的那段時間，旗袍顏色又變為輕鬆亮麗，甚至是大片熱烈的紅。
《花樣年華》也是一部時裝劇，張曼玉纖細的腰肢、優雅的氣質，與旗袍搭配，帶給人一種極致的美的享受。
而這些旗袍背後的操刀者也非同一般，正是香港殿堂級的美術指導和服裝設計師張叔平。 張曼玉在《花樣年華》中所穿的20多套旗袍，皆是張叔平團隊製作而成，每一位的旗袍老師都有絕活，擅長做不同年代的旗袍。
談到蘇麗珍旗袍的設計理念，張叔平說，原本的目的是“豔俗”而非“精緻”，“以前的上海人愛面子，不管家境多不好，出去見人總要風風光光，蘇麗珍應該是這樣，梳好頭，化好妝，穿好衣，完全是一個打扮俗豔的女人。
此外，我也考慮過電影的意念，人物的外表誇張虛飾，心裡實有許多的弱點和衝突，更加要這些旗袍做得花花綠綠。”
在王家衛的電影中，美永遠放在第一位，張叔平利用光、影，還有旗袍，打造了一個又一個美輪美奐的電影畫面。
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02
旗袍=性感？
旗袍之美，絕不只在於S線條。然而那些時常映入眼簾中的旗袍，幾乎無一不是凸顯豐乳肥臀、開衩高及大腿根部的設計，滿身都是揮之不去的風塵味。
或許正是這樣，大家才格外懷念《花樣年華》那個時代的美吧。在蘇麗珍身上，你可以看到極力壓制的哀怨，可以看到和善可親的氣質，可以看到若隱若現的風情，但就是看不到俗氣。
旗袍是慾望的彰顯，這沒錯。但又不全然。畢竟在蘇麗珍身上，我們可以看到太多切實的生活痕跡。 談到旗袍的情色意味，《色戒》或許跳不開。王佳芝在學生時期的樸素，到成為“麥太太”時的美豔奪目，發生變化的也只有面料而已。而她的著裝，如今看來，只有恰到好處的貴氣。
要說魅惑，誰也比不上《金陵十三釵》，畢竟角色設定擺在那兒。可是她們的旗袍，長及腳面，開衩及膝，袖長過肘，腰身尚有松量，紋樣也大方，總之體面得不得了。
鞏俐也貢獻過不少旗袍造型。
《霸王別姬》裡的菊仙，一身素色旗袍卻穿出了“事態盡在掌握”的氣勢。一點都看不出娼妓的樣子，倒像極了哪家的太太。但在人設與性格塑造上，這件旗袍成功了。
在《愛神》裡，鞏俐又變成了迎來送往的交際花。她在片中所穿的旗袍，可算得上是這次盤點中設計最大膽的。蕾絲、透視、水鑽，無所不包。
然而在樣式上，設計師依然保留了原本的形制。旗袍基本以深色為主，若隱若現的肌膚之上，籠罩著揮之不去的陰霾。
當然不是說旗袍就不能性感。只是比起大師，我們中的大多數人對旗袍的掌控，實在太流於表面，太“單純”地執著於性感。
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03旗袍可玩的花樣，比我們想象中多得多
旗袍在清初已有，為旗女之袍，圓領、袖口窄、沒有開衩。中後期仍保持著直身的外形，衣身更加寬肥。滿漢文化不斷影響，服飾互相借鑑，在20世紀20年代，新式旗袍應運而生。
女學生的“文明新裝”呈上襖下裙，但已摒棄了清代繁瑣的鑲滾裝飾，力求簡潔：袖口寬大，時稱“喇叭袖”或“倒大袖”，裙子純黑，不加裝飾，長至腳踝。與此同時，上海的職業女性開始流行穿進口絲襪。
絲襪與傳統的布襪相比，更加性感，絲襪搭配高跟鞋成為當時女性的時尚裝扮。絨、呢、紗、秀絲等多種多樣的布料供北京、上海、南京、廣州的時尚女性挑選。
隨著西方觀念的流入，旗袍也開始吸收西式剪裁的特色，開始加入腰省等設計。上世紀40年代，人們仿照西服玩起了墊肩，讓旗袍也頗有了power dress的意味。
上世紀五六十年代，甚至還發展出了搭配子彈頭胸衣的尖胸旗袍，在港臺地區頗為流行。
在圖案上，旗袍也頗受國際流行的影響。還是張曼玉，在她出演《阮玲玉》時，就已經透過旗袍展露出阮玲玉對Art Deco風格的喜愛。
不同語境下，旗袍還能展現出不同維度的女性力量。
國難當頭的1937年，紅十字會女性成員選擇用素樸的旗袍直接作為工作服。穿上身時，頗有巾幗烈女的意味。
1938年，一群穿著旗袍的姑娘在紐約為抗戰募捐。即便她們穿著皮鞋，走在異國街頭，人們所能看到的，還是勞動女性的錚錚鐵骨。
20世紀40年代，戰火連綿，物資匱乏。這時的旗袍衣襬、衣袖大大縮短，裝飾上崇尚質樸淡雅。1943年，宋美齡訪美期間身穿一襲黑色緞面旗袍，言談舉止優雅大方，這位頗富傳奇色彩的女性被推選為《時代》雜誌封面人物。
無論如何，可以確定的是，旗袍雖然只有百年曆史，其承載的文明卻不止百年。它是時代的產物，也是時代的追隨者，它應時代而生，也是時代的見證者。
結語：
旗袍，不是隻有女神穿，也不是女性用來符號化自己、出賣色相的工具。 它來源於每個女性的日常，曾伴隨並見證了女性的成長與覺醒，讓所有人得以看到美的力量。 是時候，讓旗袍與性感拉開距離了。
END.
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文字：艾瑞克
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