車子從柏油路拐進泥土路時，明顯感到一陣陣顛簸，佩文說我們已經是在雅拉國家公園的地界了。一片又一片的樹林連綿著，間或點綴河灘溼地，左邊不遠處，便是浩瀚無垠的印度洋。
此時天近黃昏，陽光若隱若現，偶爾露出大蛋黃的笑臉，令人為之雀躍，卻又很快消失在層雲之中。天邊呈現出玫瑰色的柔和，這裡的天氣難以捉摸，我還是有點擔心明天的天氣，別讓下雨攪亂了我們的計劃。
雅拉國家公園成立於1938年，是斯里蘭卡最大的自然保護區，面積1259平方公里，佔斯里蘭卡國土面積的五十分之一。公園由五個區組成，只有其中兩個區向公眾開放，其它三個區完全處於原始狀態，不允許任何人進入。公園地貌眾多，有原始森林、草原、海灘、河流、湖泊、沼澤和荒地，正是如此豐富多樣的生態環境成就了雅拉這個野生動物的天堂，除了常見的大象、鱷魚、野牛、孔雀、蜥蜴以及種類繁多的鳥類等等，公園內的花豹、黑熊永遠是人們來雅拉追尋的目標。
我們選擇早上去看動物，說是清晨萬物甦醒，各種動物會出來閒逛，花豹也會在這個時間出來喝水。其實我們也沒有選擇，斯里蘭卡蜿蜒崎嶇的山路根本無法判斷好在路上所要花費的時間，隨隨便便就是耽擱一兩個小時。因此往往早上從一個地方出發，中午之前基本上是趕不到目的地。
為了在最早的時間進入公園，我們凌晨不到5點就出發，但到景區時，發現我們前面已經有好幾輛越野車在等待了。
這裡的越野車都很古董，司機說我們的車是上世紀七十年代的，但整體看上去還很結實，踩著油門呼呼作響。越野車都經過特殊的改造，後廂敞開，座位加高至少50公分，視野360度全方位。
天色陰沉，似乎看不到轉晴的趨勢，昨晚半夜雷電交加下了場大暴雨，現在雖然停了，但公園裡的紅泥土路許多路段都是坑坑窪窪積了水。好在是越野車，可以任性馳騁。只不過有些路段實在過於狹窄，剛好又有動物可看，有時也會出現短暫的堵車狀況，畢竟司機們每天都在這裡東奔西竄，他們熟練地打著方向盤，前進後退，左閃右躲，看似幾輛擠在一堆的越野車很快就各自找到出路。
而正是這原始得不加修飾的紅泥土路，不但應景且令人有探險的興奮感。路兩旁蓊鬱的樹叢未知向前延伸著，有時茂密的樹林會在你的頭頂交織著，車行其中，那畫面像極了電影中的場景，有時路邊的灌木叢的樹枝會打到越野車上，不小心也劃到你的身體，換來一陣誇張的驚呼。
司機的經驗和敬業精神都非常值得稱讚，他那黝黑的雙眼閃爍著智慧的光芒，他一邊飛快開著車，一邊卻能準確找到各種動物的身影，枝椏上來自印度的神鳥，水塘邊裝死的鱷魚，水塘裡慵懶泡澡的黑野牛，河岸邊發呆的大公鹿，草地上東張西望的麋鹿，樹幹上做白日夢的蜥蜴，路邊散步的胡狼，膽小敏捷的錫蘭原雞，一晃而過的穿山甲，只給背影的貓頭鷹，混在孔雀群裡的老鷹，愛唱歌的小翠鳥，展現各種美態的藍孔雀，以及許多叫不出名字的鳥兒，都是念念不忘。
“行進在雅拉的叢林和原野間，就像身處《Discovery》野生動物記錄大片現場。”網上有人這麼說。可不是嗎？許多不期而遇的驚喜，絕不會再重複。
可是，說好的花豹呢？大象並不稀奇，黑熊我也不待見，可我說是衝著花豹來的呀。佩文說，她之前一共來雅拉7次，看到3次，其中兩次還只是看到一閃而過的尾巴。攻略上說的看到的概率很高，什麼世界之最，完全不靠譜吧。或許，這也是給我再來一次的念想。
當然，公園也有極美的風光，雨後天開便可以向天空要彩虹。途中在亞拉河濱停車休息，古樹參天，想必至少有數百年的歷史。海邊的沙灘乾淨柔軟，踩在上面很有質感。遠處沙灘彎角上有座類似火山岩形狀的大岩石，本身就是一幅美麗的畫卷。這裡，還矗立著一座關於2004年年底印度洋海嘯的紀念碑，上面刻著每一個不幸遇難者的名字。
“那一場海嘯淹沒了雅拉國家公園3.5平方公里的陸地，園內絕大部分基礎設施被毀，並直接造成工作人員、遊客及附近人員250人死亡。”佩文說，“但不可思議的是，海嘯對雅拉的動物損害卻很小，災後他們並沒有見到任何動物的屍體，動物們都在第一時間內逃之夭夭。”動物對災難的超級“第六感”研判，再一次得到神印證。
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