文 三江楊柳風

風煙俱淨，天山共色。從流飄蕩，任意東西。自富陽至桐廬，一百許裡，奇山異水，天下獨絕。

—— 南北朝 吳均 《與朱元思書》

自從學過吳均的《與朱元思書》，對富春江的嚮往就一直縈繞心頭。後來，又讀過郁達夫《春風沉醉的晚上》，對富春江的思慕就更深一層。然而，世事如雲，雖然到過浙江許多次，卻總是與富春江失之交臂，等到踏上這次富春江之旅，已然鬢生雙發，不得不感慨，功名塵土，雲水匆匆。

溯江而上，就像展開一幅山水畫卷

在杭州租了車，沿著高架路南行過錢江，然後轉入向西的高速，富春江沿岸的風景便像畫軸一樣徐徐展開。

出城十幾分鍾，進入山區。這一帶屬於浙東山脈，山體連綿蔥翠，山峰峭拔、奇巧，山腰漂浮著雲團，陽光被遮擋起來，山上的蔥蘢更顯濃潤，與北方大山的蒼莽、渾厚迥然不同。

沿著高速前行，很快就看到了指向了富陽的路牌。不過，按照計劃，第一站不是富陽，而是桐廬，因此，繼續前行。

沿著高速走，山景雖然變幻多姿，卻有一段看不到江水，這是今人不若古人的地方，雖然速度很快，卻領略不到《與朱元思書》中所描繪的境界：

水皆縹碧，千丈見底。游魚細石，直視無礙。急湍甚箭，猛浪若奔。夾岸高山，皆生寒樹，負勢競上，互相軒邈，爭高直指，千百成峰。泉水激石，泠泠作響，好鳥相鳴，嚶嚶成韻，蟬則千轉不窮，猿則百叫無絕。

當然，山色連綿，雲舒雲卷，已經足夠讓人陶醉了。

大約一個小時的樣子，到達桐廬，從匝道轉下，迎面就是筆直的桐廬迎賓路。

桐廬迎賓路

經停桐廬

桐廬縣城雖然也多是新建築，但規劃得十分鮮亮，摩天樓奢華而不鄙俗，街道乾淨整潔，花草樹木隨處莊嚴，移步換景，到處一塵不染，單單這一點就讓人喜歡不已。

沿著主路很快到達城中心的富春江大橋。江面開闊，江流滔滔，古人曾經，今人在見，一脈連綿，穿越古今。看到這碧波盪漾的江水，有一種似曾相識的感覺，或許前生就是江南人，如今才會有故地重遊的親切。

桐廬位於浙江省西北部，地處錢塘江中游，東接諸暨，南連浦江、建德，西鄰淳安，東北界富陽，西北依臨安，集天地之靈秀，得造化之蘊藉，山、石、林、水，處處客觀。

桐廬的歷史也很悠久，三國時期東吳設縣，名稱一直沿用。由於當地有豐富的桐樹資源，古人造船、修屋都離不開，因此，有人說地名的由來就得自於桐樹。還有一種說法，上古有位名醫叫桐君，桐君廬居之地，就被稱為桐廬。雖然莫衷一是，但也足以說明桐廬歷史悠久，地靈人傑。

穿過熱鬧的市區，又經過分水江大橋，在城西北一處安靜的角落，找到一家臨江的酒店，放下行囊，便開車前往富春江鎮。

沿著省級公路行了三十多分鐘，向南橫跨富春江大橋，很快就到了還像工地一樣的富春江鎮。

當時整個鎮子十分凌亂，到處都在建設，到處都是旅遊商鋪，沒有什麼人文氣息，過度商業化氣息比空氣中的塵土還要強烈。在那一刻，感覺有些失望。

在水電公司大門口停下車，沿著江邊小路循山而行，右邊是林木遮天的山坡，左手就是平鋪的富春江水。

天下佳山水 古今推富春

這一段江面被一道大壩攔住，江水湛清碧綠，與兩岸山體的翠色連成一體，水面上波光粼粼，藍天上白雲悠悠，給人一種明麗和煦的感受，這才是富春江應有的色調。

步行大約一刻鐘，到達遊江入口，買票登船，前往嚴子陵釣臺。

遊船逆流而上，這才有點《與朱元思書》裡的味道：水皆縹碧，千丈見底。船頭激起的波浪順流飛散，此時此刻才真正體會到，什麼叫作碧波盪漾。那一江碧水，平靜處如鏡如翆，翻湧處碎玉飛珠，船行留下的波浪向兩岸排排推開，彷彿造化的琴韻，蕩人心魄。

天下佳山水，古今推富春。這一帶就是著名的富春江七里瀧，自古山水奇絕，自從修建了水壩之後，水面上升，形成了小三峽景觀。兩岸青山連綿，高峻的喬木，茂密的青竹，濃郁的茶園，處處都顯出江南的多彩，連每一次呼吸都感覺沁入心脾，洗盡塵勞，如醉如痴。

富春江大壩

雲山蒼蒼 江水泱泱 先生之風 山高水長

船行十幾分鍾，便來到富春山麓的嚴子陵釣臺。

嚴子陵釣臺座落在富春江北岸，倚山傍水，得天地山水之靈秀，既可以欣賞山水，也可以追緬古賢。

嚴子陵名嚴光，字子陵，是東漢初年一位隱居賢人，籍貫在浙江會稽餘姚，少有高名，青少年時期曾經與光武帝劉秀一起遊學。光武帝恢復漢室之後，徵召嚴子陵為諫議大夫，使者三遣，嚴子陵才勉強同意進京。

來到都城洛陽，光武帝與嚴子陵暢敘友情，並且還像當年一樣同榻而臥。夜裡，嚴子陵假意沉睡，把腿壓在皇帝身上，光武帝也並不介意。次日，太史上奏:“客星犯帝座，甚急”。光武帝笑道:“朕與故人嚴子陵共臥耳”。

雖然光武帝以禮相待，十分誠摯，然而嚴子陵卻無意於富貴功名，謝絕了官祿，回到富春江，繼續過著漁樵耕讀的隱逸生活。從此以後，嚴子陵的名號就成為淡泊名利的象徵，范仲淹曾經作文讚頌:雲山蒼蒼，江水泱泱，先生之風，山高水長。

從釣臺碼頭下船，迎面是一座巨大的照壁，正面以行楷寫成的“嚴子陵釣臺”，字體雄秀，穩健而不失流動，當時對書法還沒有用功，忽略了題款，後來經過查詢才知道，那是出自趙樸初先生之手。背額:山高水長，出自當代名家沙孟海先生。

釣臺分為東西兩處，相距百步。東臺為垂釣處，有乾隆年間建造的石亭，石亭旁邊有平臺如礬，在此遠眺，陽光照在對面的山上，起伏多姿，江上波瀾不驚，水面倒影著藍天白雲，近岸人閒魚嬉，樹影瑟瑟，儼然如畫。得此一片山水，萬戶侯何足道哉。

從嚴子陵釣臺眺望江面

西臺也稱謝翱臺，記錄的是一個慷慨悲壯的典故。南宋亡國之後，遺民謝翱曾在此處奠祭文天祥丞相，他泛舟江上，以竹如意擊石，唱《楚辭》為文丞相招魂，並撰《西臺慟哭記》。謝翱去世之後，就葬於釣臺之南，因此，後世便用他的名字命名。

東西釣臺，一個代表了淡薄名利的高士情懷，滋潤涵養著中國傳統文人的清流，另一個則代表著忠義節烈的家國之志，讀書人到此當有所感。

釣臺還有一座嚴先生祠堂，祠內東壁是范仲淹所撰《嚴先生祠堂記》石碑。大概普通遊人對嚴子陵所知甚少，所以，很少有人來此駐足。

釣臺後面的山坡上 有李白、白居易、陸游、范仲淹等古代文豪石像，錯落存於竹木之間，十分清幽。

據現代人統計，在嚴子陵之後一直到清末民初，來此憑弔的文人騷客數以千計，並且都有詩文流傳，為此，這裡還建立了一座碑廊，最為大眾所道的當然是七律《和柳亞子先生》：

釣臺有一處遺存的牌樓，像是清代的建築，影壁上是今人題寫的“嚴子陵釣臺，天下第一觀”。

其實，我們看到的釣臺大概已經與古賢無關了。五十年代修建富春江水電站，大壩攔江而起，原來的釣臺大概已經被淹沒了吧，現在看到的一切基本都是新建築，

在釣臺不遠處有一座茶樓，臨江而建。我在樓上平臺處找到座位，要了一杯富春江綠茶，品茶觀景，於自在安閒中品味儼然有子陵之風，山林之意油然而生。

富春江綠茶與西湖龍井不同，葉芽更小、更圓，味道清淡優雅，略帶一絲苦澀，卻回甘無窮。江南的茶好處在茶，妙處在水，即使最普通的茶，用江南的水沖泡，也會浸潤出那種清淡的味道，若換了北方的水，總有些不對滋味，所以，品綠茶一定要到江南，江南水土的靈秀，是一盞茶中最耐人尋味的回甘，越品越有味道。

據說附近還有一泓泉水，茶聖陸羽品定為天下第十九泉，可惜，當時匆匆無暇尋訪。

茶的價格不菲，喝茶的人更少，幾乎沒有人像我那樣，坐在那裡一動不動。鳶飛戾天者望峰息心，經綸事務者窺谷忘返。那時那刻，身心與富春山水相融，如醉如歸。我想，此前的某一生，我一定曾在這裡垂釣讀書。

喝了整整一壺水，江風漸漸有些涼意，腸胃也被沖洗乾淨，感覺有些餓，這才起身下樓，轉到山上一家小菜館，品嚐江魚的鮮美。

填飽肚子，沿著江邊徘徊顧盼很久，才搭上回程的渡船，又到對岸的民俗村轉了半圈，然後再搭船回到入口，富春江便成為了最流連的記憶。

黃昏，駕車行駛在山巒環繞的公路上，夕陽在西邊的山頂久久不落，歸巢的群鳥在山谷中悠然而飛。車速不緊不慢，心中無牽無掛，沒有了平日奔竟的忙碌和強迫，點一支菸，打開車窗，和煦的南風讓人感覺熏熏然。

夢裡江南，總有一種情調讓人陶醉。

桐廬夜色

回到桐廬縣城，簡單吃過晚飯，又出門去看看富春江的夜景。

桐廬的夜晚十分熱鬧，燈火通明，中心區與大城市的商業街區無異，毫無特色，只有富春江能給人不同的感受。

江橋的輪廓被燈光點亮，沿江兩岸的建築也都精心設計了各色彩燈，江水倒影著彩色的光景，奔流不息。遊歷過富春江水庫之後，更感覺這奔流的江水所蘊含的活力，澎湃洶湧。

在嚴子陵釣臺，江水平如鏡，潤如玉，山水相融，處處靈秀，靜如處子。而眼前這奔湧的富春江，江面開闊數百米，江水奔騰而下，日夜不息。

老子說，上善若水，含藏萬物，卻流卑就低，甘於謙下。

孔子說，逝者如斯，因此夙夕惕勵，自強不息。

一條江，千姿百態，種種不同，無處不包含著天地至道。佛說，天地萬物盡是廣長舌說微妙法。信矣，這也正是旅行的意義，聖人的無上至道，隨時會倏然展現在面前，讓人洞若觀火，了了分明。

富陽江畔

在桐廬住了一夜，第二天折返，途中去遊富陽。

富陽古稱富春，如今只是杭州的一個城區，黃公望的《富春山居圖》讓這裡火了一陣，但總還是曲高和寡，專程來這裡的人並不是很多。

富陽的城區部分沿江排開，最熱鬧的地帶就在鸛山以西到江橋這一帶。

來到鸛山已經是黃昏十分，西面的太陽正在緩緩落向山下，夕陽鋪灑在寬闊的江面，恰好半江瑟瑟半江紅。古人詩中有畫，絕不是憑空想象，都是實景寫照。

鸛山是一座開放式的江濱公園，一座牌樓式的大門北向而立，進入大門，便把嘈雜的街道甩到了另一條銀河，眼前呈現的是江山一體的秀美園林。

鸛山緊鄰富春江，江畔有一塊形似鸛鳥的石磯，但我並沒有特地去尋找，只看到有不少人在探入江中的一組亂石間準備江中游泳。

循石階而上，半山有一座樓臺，題匾為春江第一樓，是觀賞春江美景的最佳地點。憑欄眺遠，西山太陽的餘暉映紅了半天，街邊的燈火已經點亮了晚間的喧鬧，江面上的拖輪形似扁舟，更顯出這一段江面的寬闊。

富春江從桐廬而下，在這裡由西南向東北轉彎，然後由轉而向東，再向下游就是更加聞名的錢塘江了。鸛山的位置恰好在春江東流的位置，不僅可以看到宏闊的大江從群山中輾轉而來，還可以看到滔滔江水滾滾東流，那種心曠神怡竟有難言之妙。

鸛山雖然不高，滿山都是樟樹。春江第一樓左前方就有一棵古樟樹，至少要三四人合圍，濃密的樹冠遮天蔽日，朝向夕陽的一面如同蒙上了紅紗，背向夕陽的一側則蒼茫濃郁。

起初，我並沒有留意空氣中那種淡淡的幽香，以為是桂花樹的發出的芬芳，及至看到了那一棵古樟樹，才恍然大悟，這淡雅的芳香沒有桂花那種甜膩，更富有書卷氣，難怪東坡至此特地題寫了“登雲釣月”，一定是被這香樟醉了。

鸛山上的古香樟樹

東側為"松筠別墅"，是鬱曼陀供老母安度晚年所營建，民國臨時大總統黎元洪親筆題贈"節比松筠"匾額額。

鬱曼陀是近代文人郁達夫之兄，是一位傑出的愛國志士，他因為嚴懲漢奸殺手，於1939年被汪精衛的特務刺殺，而郁達夫也在1945年被日寇殺害於印尼蘇門答臘，世稱一門雙烈。

就在春江樓不遠處，建有雙烈亭，亭額“雙松挺秀”，為沈雁冰先生所書書，亭壁鑲嵌的鬱氏兄弟半身像，為美術大家葉淺予所繪，下附有小傳，黃苗子書。

郁達夫的作品在大學的時候讀了不少，一開始很喜歡那種民國時期普遍的情調 —— 沉鬱、細膩、書卷氣，後來總感覺缺少力道，漸漸也就放下了。

大三的時候學習現代文學史，主講老師非常感性，講到郁達夫在蘇門答臘被日寇殺害，至今未能魂歸故土，她在課堂上動情地掩面而泣，那個情景至今難以忘懷。

那是我最受感動的一次文學史課，從那以後便隱隱有一種心願，要到富陽來看看，看看這一處哺育了郁達夫的山水。如今，在鸛山上臨江憑弔鬱氏雙烈，也算了卻了一樁往日的夙願。

鸛山山頂還有一座紀念碑，是1976年主席去世之後所立，保留至今也成了文物，讓人回憶起那個不堪的時代。

從鸛山下來，沿江邊步道西行，不遠處就有一座四合院式的建築，那是郁達夫故居紀念館，大門已關。門前有一樽青銅雕像，表現的事風華正茂的清年郁達夫，清瘦的臉上透出含蓄的優雅，才華橫溢卻涵容內斂，手握書卷，面朝富春江，好像在思考著家國與未來。

有時候我會覺得，那個時代的文化人才是真正的文化人，他們學貫古今，博通中外，能做學問，能寫詩文，負荷家國天下，風雨前行。

郁達夫塑像及故居

不是尊前愛惜身，

佯狂難免假成真，

曾因酒醉鞭名馬，

生怕情多累美人，

劫數東南天作孽，

雞鳴風雨海揚塵，

悲歌痛哭終何補，

義士紛紛說帝秦。

面對郁達夫的雕像，想起他這首《釣臺題壁》，呼吸著融合著江面水汽的樟樹之香，不得不感嘆這裡人傑地靈。

這一江春水，這一帶山林，這馨香的空氣，時間雖然流逝，空間卻沒有改易，此時此刻感覺自己三生有幸，能到此一遊。

在鸛山側門，還有一處董學士祠堂，當時正在維修，不能進入參觀。

董學士名叫董邦達，是清朝雍正年間的大臣，工書善畫，曾修纂《石渠寶籍》等書，官至工部尚書。董邦達的兒子董鋯是乾隆時進士，也善書畫。

天色完全暗下來，江上的風吹面不寒，江橋上的燈火，沿江的霓虹彩飾，把富春江的夜色裝扮的分外妖嬈，比桐廬更有一番不同。

沿江走了一段，感覺有些倦意，便心滿意足的返回酒店。那天，是在香樟的清幽氣息中入睡的，直到今天，回想起富陽的短暫一遊，還會喚起對那種芳香的記憶。

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