前言
任天堂的GameCube是在N64之後發售的後繼機種，IBM和ATi提供CPU和PPU，與XBOX和PS2都是同一世代的機型，都當初也大紅大紫，但因為一些原因沒能打過日漸壯大的索尼遊戲機。甚至，因為任天堂的傲慢策略導致第三方轉投索尼懷抱，加上小光盤策略使得NGC缺少PS2具備的DVD功能，NGC並沒有賣的非常好
在這一次，我收到了新認識的朋友寄來的NGC，而另一臺銀色則是收到的美版，橙色是改版後的後期機型，和銀色則是前期機型
那麼，問題來了，改版和未改版的NGC，差別有多大？銀色油漆脫落，而本體是塑料原色的NGC要如何修復？伴隨這幾個疑問，這一篇我將展開來說一說
Part1.先簡單介紹下
NGC是任天堂當初參與遊戲機戰爭的主力機型，性能是比PS2更強的，我手頭隨著橙色的這一臺NGC收到的還有一批壓盤以及原廠柄，這些對我來說都是寶貴的收藏，所以要感謝這一位朋友
GameCube使用的是8cm的小盤，整機的集成度很高，不知道是老化問題或者其他原因，這一臺的開倉按鈕會卡住，一會也要修復
底部有數量眾多的模塊化開口，提供了遠遠比同期遊戲機更多的配件——如果當時賣的好的話
你可以隨意的拔插他們，然後追加具有網絡，GB卡讀取等功能在內的各式各樣的附件，比用線連接穩定了不少
在改版機的底部感覺就好像莫名多了一塊塑料一樣
但是，在未改版之前，右側是一個串口接口，改版後這一部分被去除了
這部分串口，其實是兼容SD卡協議，換句話說和存儲卡是一樣協議
也因此，如果破解並且用SWISS引導，可以通過在右側的插口插入這樣一個小玩意來玩SD卡上面的遊戲
模具外觀基本來說是一樣的，所以不管機器改版與否，這一些蓋子都可以通用
進風口部分可以看到自帶有一個防塵網
NGC採用的設計是“對堂風”散熱方式，左邊進，右邊出，這樣效率最高
Part2. 並不簡單的拆解
在固定外殼的部分螺絲，使用了特殊的專利螺絲，主要是用於防止被拆解，所以還需要有一個特種螺絲刀來解決這一個難題
還有更小的型號，用於拆解卡帶，從GB開始，卡帶就都是用這樣的螺絲
底部的四枚螺絲可以輕鬆的擰下
然後簡單向外就可以看到NGC 的內部
率先取下前後IO口擋板
和一些遊戲機比如DreamCast一樣，電池被設置在手柄IO板上面，可能是方便替換和測試的考慮
在早期遊戲機上面常見的復位開關也是同樣在這一塊板子上
把連接主板的排線拆下後，再進一步卸載固定前面板和IO板的螺絲
一睹真容，Nintendo的Logo在幾乎所有電路上都有
和世嘉的主機一樣，NGC的數據保持電池也同樣是採用Maxell的3025電池
接著把邊上的風扇和電源板卸下，兩部分固定在一個組件上面
任天堂在Nintendo Switch之前都是用自己設計或定製的接口來提供電源輸入的，並且每代都不一樣
為了運行它我額外購置了一個歐版220V電源，還好電源沒有鎖區
光驅與主板之間的金屬殼上佈滿了螺絲，緊緊的鎖固在一起，這也是讓我覺得這一套很結實的原因
後部接口除了電源就只有一個輸出口，這一接口是從SFC開始沿用到NGC 的。黃色電路板是光驅合蓋接觸開關
NGC的方塊設計不但很緊湊，並且異常堅固，這些構成外觀的ABS塑料外殼都有較大的壁厚，內部則是用了金屬來加固
先把固定記憶卡接口的螺絲擰下
這兩片主要的作用是穩定拔插，讓你大力不會出現奇蹟
接下來是擰開所有固定光驅和主板下屏蔽殼的螺絲，數量特別多，左右兩側都用了五個螺絲用於鎖附
分離主板和光驅，可以看到光驅是採用一個定製的並口來連接主板
接著拆光驅，改版和未改版的光驅，在螺絲孔位上面有所不同並不能通用
接著就可以看到XEON直讀模塊了，這一個模塊主要作用是發出一串驗證信息，偽裝壓盤從而讓光驅認為正在讀正版光盤。上面的芯片是Atmega8，早前為了防止拷貝會把芯片表面磨損
在光驅下方是CPU和PPU，NGC的這一架構性能比同期的PS2高出不少
接著是拆解散熱器，散熱器直接把GPU和PPU一起蓋在下方
但是橙色這一臺粘的太結實了，我拆灰色的這一臺吧。下方兩個熟悉的Logo，一個是ATi一個是IBM，IBM負責CPU，ATi則是PPU，任天堂和ATi的合作也是從這時候開始的
我們甚至可以找到當年的新聞，在2000年8月28日確定的，當然整套圖形系統也是美日混血
背面部分設計同樣不錯，兩個接口都是金屬增強的
改版NGC的電源是從主板這裡延伸而出
接著拿開主板後，我將底部外殼的所有五金件都拿了出來，這一些件主要是和外部附件連接時候使用的
上部分外殼第一眼看去就很複雜，不過實際來說主要是一些加強筋佔據了視覺
一開始先把手柄卸載下來，這一個手柄讓玩家持拿NGC時候輕鬆了不少
用於自動彈出的彈簧
兩部分拆開後，就能拿下上蓋了
緩衝齒輪並沒有直接固定而是間接的由安置彈簧的零件來固定
表面按鈕全部用卡扣和槽的結構來限制活動範圍
按鍵雖然都是同樣尺寸，但是下部分的設計有巨大的差別，比如說灰色的電源按鈕是方口的
拿出防塵網
最終上部分的拆解就完成了
把所有的非電子部分拿去稱量一下，可以看到它們有685克重，大概是3-4臺現代智能手機的重量，在用料這一塊還是過關的
接著來拆銀色的這一臺未改版機型
要我來說銀色的外觀確實慘了不少，不過還好，還能夠正常的使用
背部貼紙表面膜層已經斑駁脫落了
打開上蓋可以看到，上面的GameCube蓋兒是能拿起來的
拿起後在背面可以看到Nintendo和GameCube的Logo，下方凸起部分我本來還以為是盲文，後面發現是為了對應Logo，用途不是很明確
而改版機型能不能拿起來這一部分呢，答案當然是也可以
只是這部分因為不影響性能已經切成塑料片片了
繼續拆解銀色美版機，拿下斑駁的外殼
取下後部的板子後，可以看到相比改版機型，早期機型會更多一枚輸出接口，這是數字輸出口，輸出的是數字信號
比較一下光驅版，第一眼感覺沒有很大的差別，這一臺沒有直讀芯片
進一步拆解光驅，可以看到螺絲孔位都會在邊上標註一個螺絲的Logo，貼心
不過這裡沒有什麼好康的，NGC的光驅
當然，很快就會有了，因為已經不是流行的主機，所以芯片也不再被打磨掉絲印了，直讀芯片實際上就是一枚Atmega8的MCU加一點周邊元件
完成焊接後，我用耐溫膠帶貼在電路板上防止遮擋到孔
為了測試直讀有沒有正常的工作，我準備兩個東西，一個是正版《動物之森》一個是壓盤《生化危機》
上電，然後放入光盤，關倉開關則是使用螺絲刀壓住
如果光盤是比較薄的塗層，那激光頭還會透出來，可以觀察到讀盤時候激光頭是如何移動的
順利的識別出來《生化危機2》，因此也就沒有需要再測試正版光盤了
取下主板，可以看到下方還有一塊電路，而在橙色機型上本來焊在主板上面的電源線也是從下方延伸出來的
卸下螺絲，拿下底板，可以看到有一塊十分精緻的電路，這是用於提供NGC 5V和3.3V的核心電源板
這一個PCB的集成度令人讚歎，兩面都有大型貼片元件，在做工和設計水準上都堪稱一流
對比一下未改版和改版後的機型所內置的主板，雖然散熱器看起來沒有很大變化，但輸出口附近電路已經全部修改了，電源被集成到主板上而沒有再分單獨的一塊小板
與電源小板連接的接口被取消，還有右下角的串口也去除了變成一塊敷銅，也因此沒法使用這個口來插SD卡了
兩臺機器的金屬部分都是比較乾淨的，甚至沒有什麼劃痕一類
對比一下後面接口部分，沒有接口的少了一個開口（當然）
NGC的用料，設計，還有性能，在前後五年內都是數一數二的，這樣的高集成度，如果我是當年的玩家，一定會因這優秀的內部構造和工業ID感慨這簡直不像是任天堂的硬件。
Part3.翻新兩臺NGC
首先對橙色改版機型進行處理，先對前面板進行打磨，因為劃痕也不是那麼明顯所以我選用了1500號砂紙來進行
經過處理，顯得乾淨了不少
棉籤加上酒精後，對縫隙和出風口、進風口進行處理
一些位置也有髒汙，同樣使用棉籤進行處理
局部劃痕、油漆痕則是使用800號的砂紙打磨去除
對塑料底盤進行水洗，順便還刷了一下
經過探查，我發現卡開倉鍵的原因了，這部分鎖固螺絲的結構因為設計差異凸出來本來應該和開倉的結構件處於同一個平面才對，因為凸出導致有時候按下開倉按鈕會卡住
解決的方法很簡單呀，直接挫掉，修正這部分的設計誤差
碎屑使用棉籤粘除
經過簡單的處理後，問題得到了解決
因為是純機械結構，我順便還上了點兒潤滑，這下就好多了
最後裝回去就好，這一臺很新所以不需要很深刻的處理
再來看看灰色款，因為表面油漆不好修復，所以我最先把表面漆層給磨掉
印製有Logo的蓋子劃擦痕跡嚴重，也需要進行處理
使用800號先把劃痕給去除
按照1000-1500-2000-2500-3000-5000的順序進行打磨，當7000號砂紙使用後，表面已經呈現均勻的霧狀，此時就能用8000號的打磨膏來打磨了
8000號用完用10000的，這下整個表面都很光滑透亮
底部貼紙先撕下
我個人習慣將這一些貼紙保存在亞克力板上面，這樣會比較方便，使用酒精去除殘餘的膠水
底部外殼也同樣的刷洗，並且儘量打磨掉有劃痕部分的油漆
接下來請出自動噴漆，相比較左邊我最經常使用的亮白銀，右側這種噴漆罐對於大面積噴塗更為擅長
先噴塗上殼，我使用黑色噴漆作為底漆，用於填補縫隙，這顏色和我的手套一樣黑
但是也因為第一步操之過急，所以造成了一些問題，比如漆面有凸起並且不好處理
我只能對它進行除油漆處理，先用一點簡單的清理噴筆的溶劑，效果並不是非常好
等待乾燥，可以看到即使糊開來，也依然會有油漆附著在上面，這種溶劑只是讓油漆重新溶解了而已
這下看來還是要用專門的油漆清洗劑，為了防止塑料部分被腐蝕，我只能買來模型用的脫漆劑，試試能不能去除那麼大塊的“模型油漆”
還好，方式是湊效的，我把紙巾鋪在表面，再撒上這一種油漆中和劑，它可以讓油漆失去附著力，從而清理掉
用了許許多多的化妝棉，這種東西挺好使的，加上酒精能清理包括屏幕在內的多重油汙
我買的是500ml的大瓶，在使用了半瓶以及一整晚過後，終於把油漆清理乾淨
Part4. 手柄的拆解和維護
在先前有看到美版NGC還附帶有一個賽鈦客的白色手柄，等待油漆晾乾期間，正好可以對它進行一下整修
先來對比一下，可以看到副廠手柄的設計有一些差異，白色柄更具有菱角，而原廠手柄則更加順滑
這一個副廠手柄有點毛病，比如START按鍵特別難按，所以我決定拆開來看看怎麼回事
螺絲都做了黑化處理，防鏽能力一般一般，NGC發售都沒多久呢
側面的撕毀無效，可以看出來這一個手柄沒有被拆解過，現在撕毀還來得及
先掉落的是Z按鍵，任天堂只設計了三個肩部的按鍵，為了保證手感均勻所以用了兩個導電橡膠
打開後可以看到全貌，中間的馬達佔了背部的一部分空間，而在左右是LR按鍵
使用的是130馬達，這一個尺寸的馬達同樣用在四驅車內
黃色的電容器用於減少馬達對電路的影響，在設計上使用一個凹槽組件用來容納這一枚130馬達
我試著把L鍵的結構拆除，這部分就是一個彈簧帶動電位器，按到底則是觸發按鍵的一個結構，我想說這部分設計手感比原廠會更好，原廠不知道為什麼按下後彈簧會有共振（類似物理課的那個音叉）
因為純粹是機械結果，我加一點潤滑油希望它能壽命變長一點
另一邊也拆解並做同樣的處理
翻到正面，可以看到這一個主體的部分，搖桿是直接接駁在電位器上面的
X和Y的電位器是1000歐姆的，這種兩軸設計和如今的設計沒有什麼區別，要說差異應該是沒有R3和L3
用酒精清理一下導電橡膠，然後再用砂紙把PCB觸點磨一磨
從磨損度可以看到，A按鍵用的多，原先的主人可能RPG玩的更多一點吧
把Z按鍵按回去，這一個按鍵似乎在多數情況下是調出菜單用的（而不是Start）
後面年久的殘留膠，簡單搓一搓就掉
最後，用過氧化氫去一下輕微的發黃
Part5.最終組裝
經過不懈的努力，加上許多時間，我成功的把所有件都噴塗完畢，並且有著姣好的外觀
銀色反光NGC新鮮出爐，也許是唯一的一臺
按鍵部分使用美紋膠帶包裹尾部後噴塗
先安裝底盤的五金件，並且把電源小板放進去
在安裝了底部金屬板之後，安裝主板，擰上散熱部分的螺絲
固定好主板後接著插入光驅
插入光驅後不急著繼續擰螺絲，先測試一下能不能正常的開機和讀盤，以免後面返工
帶有電源指示燈和手柄接口的PCB板給裝上
固定好記憶卡插槽，擰上螺絲
接著是側面的散熱風扇，因為有39W的大功耗，單純依靠被動散熱已經不足以維持長時間的遊戲，這也是21世紀開始家用機的特點
擰好螺絲之前要先把風扇下方用於固定的螺絲先行擰上
接著安裝上殼，我先把所有的按鈕都插上去
這一部分其實有一些漆面有點壓到，油漆硬度不夠高。不過整體是好的
安裝開倉部分的相關零件，未改版就沒有說需要我上油或者挫掉一部分等操作
當然，為了更好的開倉體驗我還是在零件上上油了
防塵網給插上，內部因為溫度會導致揮發（並不是耐高溫油漆），還有一個工期考慮所以我沒有上油漆
把打磨後的Logo蓋子裝上，遊戲機感覺完整不少
喜歡這一個蓋子可以多看幾眼
在操作時候，對應被砍掉那個串口的上蓋卡扣部分斷了
我取了一些3D打印材料，在熔解後進行熔接處理，試了一下還挺牢固的
安裝後基本沒有什麼使用和外觀上的問題
上下合併，把螺絲給擰上，這下這一臺的組裝也就完成了
接著是要把一系列的貼紙給貼回去，先前寄存在上面的貼紙們的狀態看起來還很良好
將表面的防剮蹭膜層撕掉後，這臺NGC的背面看起來就和新的一樣
最終的組裝圖如下，在銀色入手後的一段時間，我自己又購置了一些正版光盤
任天堂GameCube，閹割前後的一個對比圖。在發現打不過PS2後，任天堂出此下策，以度過遊戲機的生命週期
這一次花費的精力時間還有錢包都超過了以往，求一個評論和收藏！
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