江南的古鎮是印象中的白牆黛瓦，撐著油紙傘的女孩走在石板路上，悠悠的足音迴盪在深巷長弄中。安昌古鎮，載著烏篷船而來，一碟毛豆，二兩黃酒，三倆知己，坐在沿河的屋簷下，細細品味著人生，正是魯迅著作所描繪的鄉土模樣，只是長衫與烏氈帽不再。
位於紹興柯橋的安昌古鎮，原是一個不為人知的小地方。所謂古鎮，也就是沿河2公里不到的兩條街，從右手邊入口沿河邊走到盡頭處的師爺博物館，再過橋到河的另一邊往回走到起點處，快的話一個多小時一個來回。
所以安昌古鎮不像西塘、烏鎮等有曲折的巷弄、繁華的商鋪、擁擠的遊客，安昌更多的是原住民的生活氣息，一種親切日常的煙火味。也正因為她的樸實原始，未經濃妝豔抹，讓人更想去走近她。
安昌古鎮，古樸典雅，未經雕琢，是最原汁原味的古鎮。
早幾年安昌古鎮還是籍籍無名的，後來央視《舌尖上的中國》欄目，拍攝了安昌的美食，把臘腸與仁昌醬油搬上熒幕，火了一把，逐漸為人所知，從而這個已日趨破敗的小鎮才慢慢的活絡起來，三三兩兩的遊客也日漸增多。
安昌當地人還是悠哉的過著自己往常的日子，只是各種手工製作的特產變得暢銷起來。每當一天的清晨來臨，沿街的店鋪早起後把一扇扇排門拆下靠在岸邊，把醬鴨、臘腸、臘鴿子等各種風乾肉貨趁著好天氣拿出來曬曬，這已成為了當地一景，是赤裸裸的曬肉啊。
仁昌醬園，創建於清光緒年間，距今已有一百多年的歷史，2000餘隻醬缸露天排列，傳統的手工技藝代代相傳，形成獨特的釀造法。
扯白糖同樣是安昌的一大特產，“扯白糖”是一個有歷史傳承的絕活，有時會有“扯白糖”師傅現場表演來吸引遊客的眼球，扯出古鎮一道美麗的風景線。
城隍閣前的古戲臺，兩邊的對聯是“舞臺小天地，天地大舞臺”，透著古人的哲理智慧。每到節日，戲臺上便有越劇表演，吳儂軟語咿咿呀呀，演繹起人生大舞臺。
根據宣卷館中的資料記載，宣卷始於宋元時期的講經文，是源於唐代的一種說唱形式。藝人在演唱時，置宣唱卷本於桌上，照本宣唱，故稱宣卷，宣卷稱得上是“江南戲曲之母”了。
福安居茶室，一副古代小說中的茶室該有的樣子，坐在舊條凳上，黝黑的方木桌上一大搪瓷缸的茶，扯著紹興方言打牌消遣，是一種老派紹興人的生活了吧。
安昌的另一大特點就是橋多，枕河而居，典型的水鄉特色，河中舟楫不絕，艄公用腳搖漿，烏篷船像鳥一般輕靈的穿越水面，留下船伕得意的笑容。
看到紹興師爺博物館，就想起小時候看古代故事時總感覺師爺是個很厲害的角色，但又不明白是什麼身份，縣令斷案糊塗時往往是師爺給出關鍵意見。有話說“無紹不成衙”，紹興師爺遍天下，而安昌就是師爺的發祥地。古代走科舉之路能成功的畢竟是少數，紹興之地出文人，對於仕途無望者，成為幕府之士也算是一大出路。紹興人處事精明、治事審縝，懂得人情世故，很適於做師爺，這或許跟水鄉人的近水生智有關。中國的幕府文化，是值得好好探究的。紹興師爺以“仁厚忠恕”為箴言，以“盡心盡言”、“勤事慎事”為準則，活躍於明清政治舞臺四百年，多有名噪於世者，他們算是古代的職業經理人了，走在時髦的前列。
鎮上重建的安康寺，始建於北宋。想說這個寺廟實在是太大了，走一圈腳會累的，據說是浙江省平地寺廟中面積最大的，佔地面積有2.4萬平方米，不過進去請幾本佛教普法書籍回去研讀，也還是不錯的。
小鎮的居民就這樣坐在沿街的廊下，擺賣自己的乾貨特產，兩位老人互相對望著，臉有笑意，在古鎮攜手老去，也是一種幸福。
穿長衫的老人在給煤爐起火，婦人在埠頭洗刷，木工師傅在專心的手作。在那滿城盡是臘腸之外，有著濃厚生活氣息的風情，已積澱成為小鎮的民俗文化。
酒缸、醬缸、染缸，安昌的“三缸”，除了調料的原汁原味，千年歷史的傳承才是安昌最醇厚香甜、令人難忘的味道了吧。
隨著時代的快速更迭，古鎮這種歷史成為了一種遺世的存在。或許在鋼筋叢林之外，還慶幸能留有一灣靈魂的棲息地。
漿聲輕去，醬香隨風，安昌古鎮，且慢且留下。
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