民國時期，吃主兒甚多，在網上搜搜，袁世凱、譚延闓、王世襄等人那吃起來的講究沒準還過於我今天所列梁實秋、唐魯孫、汪曾祺這三位。
但是要說起能吃還能寫，寫出來能讓我們這種沒吃過的饞癮大發，上邊那幾位就“弗如遠甚”了。在談吃方面，既有梁實秋先生的《雅舍談吃》，又有“美食家”汪曾祺先生許多有關美食的文章。
而在這之中，唐魯孫卻足以被譽為“中國談吃第一人”，他又有何本事呢？
唐老先生前半生流連於祖國大江南北的饕餮之所吃吃喝喝，在去臺灣後於70年代末才發軔撰文，以掌故寫法歷數中國美食，自非一般暴發戶與普通小文人可比。
截取《吃在北平之飯莊子》裡的一段您各位品一品：
以東城金魚衚衕福壽堂來說吧，端午節櫃上照例請一次客，準有一道他家的拿手菜——翠蓋魚翅。
北平飯莊於整桌酒席上的魚翅，素來是中看不中吃的，一道菜，一個十四寸白地藍花細瓷大冰盤，上面整整齊齊鋪上一層四寸來長的魚翅，下面大半是雞絲肉絲白菜墊底，既不爛，又不入味，凡是吃過廣府大排翅小包翅的老爺們，給這道菜上了一個尊號，稱之為怒髮衝冠。
話雖然刻薄一點，可是事實上確然不假，並沒有冤枉他們，人家福壽堂端陽節請卮的翠蓋魚翅，可就迥然不同了。
這道菜他們是選用上品小排翅，發好，用雞湯文火清燉，到了火候，然後用大個紫鮑，真正雲腿，連同膛好油雞，僅要撂下的雞皮，用新鮮荷葉一塊包起來，放好作料來燒，大約要燒兩小時，再換新荷葉蓋在上面上寵屜蒸二十分鐘起鍋，再把荷葉扔掉。
另用綠荷葉蓋在菜上上桌，所以叫翠蓋魚翅，魚翅本身不鮮，原本就是一道借味菜，火功到家，火腿鮑魚的香味全讓魚翅吸收，雞油又比脂油滑細，這個菜自然清醇細潤，荷香四溢，而不膩人。
不過人家櫃上請客，一年一次，除非是老主顧，恐怕吃過的人還真不太多呢。
相信我，意志力薄弱的兄弟可千萬不必勉強自己閱讀啊。因為讀後對美食的渴望可不是一般的難熬啊。痛苦啊！痛苦！！
幾十年來，惦記這位華文食經第一聖手的大陸出版商不下數十家，結果都無功而返。據說唐家後人脾氣很臭，不肯有任何通融，寧願讓唐著孤懸海外，也不能有任何刪改。
老先生著作足有十一本：《酸甜苦辣鹹》《唐魯孫談吃》《老鄉親》《天下味》《什錦拼盤》《老古董》《大雜燴》《南北看》《說東道西》《故園情》《中國吃》。
其中《中國吃》這本書可以算是最為流傳，可以算是“吃文化”與“吃藝術”之集萃。老先生不但嗜吃會吃，也能吃，無論是大餐廳的華筵殘炙，或是夜市路旁攤的小吃，他都能品其精華食其精髓。
書裡寫的除了內地各省佳餚，更有臺灣本土的風味，讓人看了垂涎欲滴。以談吃為主題，老先生更將自己的飲食經驗真實扼要地寫出來，南北珍饈，水路雜承，無不見於唐魯孫筆端，更難得的是怹將許多佳餚的用料與烹製方法也記錄下來，為繼承弘揚我們傳統的食文化提供了極珍貴的資料。
國人會吃的多，能做的也不少，既會吃能做而有好文筆的恐怕是鳳毛麟角了，筆頭功夫不夠的，即便寫，也如菜譜類的東西，刻板無味，形同嚼蠟，不能解饞下箸了。
吃是文化、是學問、也是藝術。民以食為天，所謂美食要由美文來傳，說的可能就是老先生的作為吧。
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