我想提供一個選項給你。
一說威士忌，你脫口而出蘇格蘭單一麥芽，彷彿世界上只有蘇格蘭威士忌一樣。蘇格蘭威士忌就毫無疑問是最好的嗎？沒錯，銷量是好的，質量也是上乘，但這並不意味著其他威士忌比它遜色。就像澳大利亞的塔斯馬尼亞，是威士忌中的一匹黑馬，被喻為“新誕生的艾雷島”，它的未來發展無限。
幾個月前，塔斯馬尼亞這幾個字，我並不知曉。直到朋友去澳洲旅行，不去悉尼，不去看歌劇院，唯獨去了塔斯馬尼亞。聽她說起的時候，我還一副：啥？哪裡？什麼地方？我火速搜索，原來是“世界的心臟”、“世界的盡頭”。
她像《自由行》歌裡的主角，“傷心就旅行啊”。從她發來的照片，草地裡鴿子漫步，蒲公英紋絲不動，初秋金黃的樹，我能感受到，那兒的一切都是寧靜的。
“冰島也沒有避世的小鎮”，可澳洲有避世的小島，塔斯馬尼亞！好想去塔斯馬尼亞，去吹那兒的海風，聞空氣中漂浮著的威士忌的味道。在一個初秋午後，陽光暖和，微風溫柔，帶一瓶威士忌席地而坐，這樣喝威士忌，美好極了。
塔斯馬尼亞，是新誕生的艾雷島
蘇格蘭有威士忌聖地 - 艾雷島，澳大利亞也有，叫做塔斯馬尼亞。塔斯（澳大利亞人喜歡這樣的親密稱呼），像極了蘇格蘭的艾雷島，氣候溫和宜人。微風涼爽，藍湛湛的天，高原、山谷、牧場，河流遍佈。沼澤地裡還有泥煤。就像是上帝一鍵複製粘貼， 把艾雷島帶到了世界盡頭 - 塔斯馬尼亞。
大約是2006年，塔斯馬尼亞的一位釀酒師，帶著自家的威士忌去到法國，向世界展示來自塔斯馬尼亞的威士忌。當年，那些歐洲的威士忌大家正眼都不瞧一下他的威士忌，“酒還不錯，可它不是蘇格蘭威士忌。”
2014年狠狠得打了某些人的臉， 塔斯馬尼亞威士忌 - 蘇利文灣法國橡木桶陳釀 (Sullivan’s Cove French Oak) 獲得WWA全球最佳單一麥芽威士忌。正是當年不被歐洲人看好的那一支威士忌，而那位釀酒師Patrick Maguire ，是蘇利文灣釀酒廠的老闆，也是建立塔斯馬尼亞威士忌地位的創始人之一。
顏色是糖漿一般的金，剛剛送進嘴裡時，咀嚼著酒液，竟像在嚼酒膠糖，法國的橡木桶提升了果香味。還有微微的白胡椒粉和草本植物的香氣。接著，白胡椒粉的味道愈發明顯，與果醬一起奠定了酒液的主調，是充滿糖蜜調的口感，焦糖、肉桂交織在你的口中，可以感受到濃烈的橡木味道。碎辣椒的餘味在口腔稍作逗留，以一抹香料的餘韻結束。
這次得獎，對於塔斯馬尼亞、澳大利亞都是一大振奮，終於得獎的不是蘇格蘭和日本了。這小小一瓶威士忌，一下子成為澳大利亞威士忌的重大轉折點。如今全世界都追著Patrick Maguire買酒喝。
威士忌產業將塔斯馬尼亞，這塊曾經的寂靜之地，從冬眠中拉了出來，愈發活力。就像所有塔斯人堅信的：“塔斯馬尼亞，是新誕生的艾雷島！”
危機？不存在的
隨著國際嘉獎紛沓而至，許多塔斯人也加入了釀酒之列。2006年，塔斯可能只有3家釀酒廠。2016年增加到22家。現在呢，保守估計有200家釀酒廠，其中至少有100家都在釀造威士忌。酒廠與當地的大麥種植農場主合作，以小作坊形式生產，每家的產量都很小，往往只供應當地酒吧、餐館，或直接賣給熟客。
關於威士忌產量，不止一個澳大利亞人表達了“憂慮”。“澳洲威士忌唯一的危機就是供不應求”， 一家悉尼的威士忌釀酒廠老闆說。塔斯馬尼亞的州長Will Hodgman在一次採訪中說：“唯一不好的一點就是， 我們的產量跟不上。”
Excuse me? 是說太稀少，我買不到嗎？ 酒廠老闆繼續說，“品質是沒問題的，我們贏得了國際獎項，我們的威士忌可以躋身全球最好的威士忌之列。但是人們無法買到，因為產量太小了。”供不應求也算危機？老闆，你在偷著笑吧。既然市場已經打開了，加大產量沒在怕。釀製威士忌的節奏跟不上販賣威士忌節奏，對於威士忌酒鬼來說，這不是更加吸引嗎？
這避世的小島，逐漸被人知道， 2016年有22萬非本地人士踏上這片淨土，比上一年明顯增長13%。塔斯馬尼亞的美好讓人驚歎，海風、天空，是與世隔絕吸引著人潮湧進，當然，還有威士忌。活脫脫的世外桃源，是威士忌的天堂。威士忌酒鬼口耳相傳，我有點猶豫要不要告訴你，噢，真想去那裡喝威士忌。
下一次，單一麥芽威士忌的聖地巡禮，不去艾雷島，去塔斯馬尼亞！
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