独坐青山绿水间，享受这叫人心动的恬静与悠闲

清静枥木

没有川流不息的车辆,没有比肩接踵的人群,在台风“艾涛”的陪伴下,我们在枥木县度过了4晚5天,台风裹挟着暴雨，给我们带来了很大的不便,但同时,它也为我们屏蔽了可能的喧嚣,让我们独坐青山绿水间,享受这叫人心动的恬静与悠闲。

第一站:那须盐原

那须盐原市(在日本,市往往是比县低一级的行政区划)位于枥木县东北部,从东京搭乘东北新干线,约70分钟即可到达。这是我们计划中此行的第一站,早已约好的佐川保奈美小姐在此与我们会齐。这位日本美妞将是我们此行的模特兼导游。她告诉我们那须西北方的那须高原因为有皇家静养用的御用宅邸,而有“那须皇家度假区”之称。从东京出发时似乎雨止转睛的天气在这里又转而为绵绵秋雨,夹着雨丝的风也颇见凉意。佐川嘟了一句“艾涛”来了,当时我们谁都没有在意。走出那须盐原的车站,扑面而来的田园清新气息让人心情一下子就放松了,长途奔波新气息让人心情一下子就放松了,长途奔波的劳累也似乎被驱散,果然是“一座人与自然能互相接触,令人感到安慰的城市”。

茶臼岳—龙胆花孤寂地开放

茶臼岳是那须火山带的主峰,现在看上去平静温婉的茶臼岳,其实是一座活火山,乘坐缆车登上海拔1390米的全景眺望台便能看见那缭绕山间的腾腾烟雾,关东一望无垠的平原亦尽收眼底。次日一早,我们搭乘着平稳的缆车缓缓往山顶移动,缆车外一些性急的枫树叶已经开始转红,在秋风中摇曳着婀娜的身姿。雨,依然绵密,被濡湿的红叶别有种灵动。抵达眺望台,山岚弥漫,目力难以及远,只能信步往旁边一条通往山顶的登山道走去,山道上散落着一些火山巨石,仿佛在述说着火山喷发时的壮观奇景,记录着沧海桑田的变迁。巨石旁可以找到一些珍奇的高山植物,虾夷龙胆和御山龙胆作为那须秋天的使者,早早地开放了,紫色的小花掩映在一片红红绿绿间,令雨雾中略显阴郁的茶臼岳多了些朗润。本想继续往前走,无奈风雨袭人,只好折返。迎面走来三五日本老人,拄着手杖,装备齐全地往山顶走去。风拂起他们灰白的发,在早秋的火山之巅。

没有红叶的红叶谷大吊桥

红叶谷大吊桥是那须另一个必到的观光点。这是一座日本国内最长的无钢架斜拉式吊桥,全长约320米,视野开阔,无论是远处的青山还是桥下的流水都可以360度全景欣赏。许是茶臼岳几片红叶的诱引,对于这座大吊桥充满了向往。那可是身处红叶谷中啊,即使没有蓝天丽日的映衬,秋雨中的满谷红叶,一川碧水也足以当得起“佳妙”二字了。然而这次,是我们性急了,淫雨依旧,秋叶未红,阴沉的天空下,远山近树一片沉沉的绿中只有几簇或浓或淡的黄。然而空谷寂寂,除了我们几无游人,天上流云翻卷,偶尔拉开一道罅隙,几缕天光照射在黛青色的远山上,如屏似列,瞬间变幻,气象万千。脚下,碧水沉静,如一块温润的玉。没有红叶的红叶谷的大吊桥为秋铺而有了一种别样的宁静。

在游客中心听雨

早晨推窗才发现,窗外豪雨如注,脚下的河水也涨了不少,隐隐有“滔滔”的水势了。陪伴了我们两日的“艾涛”终于露出了真容。原本的马车出游等项目只能作罢,且去日光国立公园的游客中心“画饼充饥”一番。因为暴雨,游客中心里只有寥寥几位工作人员,这里陈列着附近的火山景观、温泉等日光国立公园盐原地区景观资源的介绍,并能提供准确详尽的周边出行信息及近期庆典活动日程,对于自由行的游客而言,倒也是一个非来不可的地方,略微遗憾的是所有信息只有日语的。在游客中心里随意翻看着世界各地游客留下来寄语,观赏着日光国立公园特有的枫叶标本、火山石标本,其实最惦记的还是屋外的雨是否小些了,可惜,从檐角流下的雨水直如倾盆,这雨哪有丝毫停歇的意思?佐川小姐建议,与其干等,不如去附近的汤步之里泡个温泉脚吧。走!

汤步之里温泉水滑且泡脚

到了汤步之里才发现,此处是盐原最具有代表性的回廊型足浴温泉,它颠覆了我们在国内累积的关于所谓足浴的全部经验,无论是建筑、还是环境都体现了日式设计富有创意,讲究细节的特点。回廊全长60米,一条流动的温泉溪穿廊而过,温泉溪中,一边是一排木质长椅,另一边则是一排落地玻璃窗,窗外就是整个围廊围合起的一方庭院。温泉的正中是一排不锈钢的把杆,游客扶着把杆在温泉溪里边走动边享受温泉泡脚的乐趣。根据温度的不同,温泉又分为几个区域,池底铺满了各种大小不一的鹅卵石,走在上面,便有了足底按摩的功效,提升温泉泡脚的效果。吃不住疼,可以扶着把杆歇息一下,走累了,随时可以在长椅上坐下,在温泉沐足中想你的“静静”。倚坐在回廊边的木质座椅上,脚下是热气腾腾的温泉,窗外是雨帘中的日式庭院,艾涛带来的强风掠过庭院里的镜面湖,风乍起,吹皱一池秋水,惊起不知名的小虫无事忙似地飞来飞去,这刻突然觉得这雨不妨再大些。

秋天的皇室夏宫

我们是在下午到达日光田母泽皇家别墅的,肆虐了数日的“艾涛”,已致附近的茨城等地河水泛滥,人员失踪。但此刻,它似乎有暂停一下的意思。天空依然浓云密布,只是雨却小到几乎停了兴许是“艾涛”为我们屏蔽了其他游客,偌大的皇家别墅里,照例只有我们几个人。皇家别墅的中心建筑是纪州德川家族江户别业的主体部分。纪州德川家于1872年将别业献给皇室,成为赤坂离宫。此后,一直作为皇家别墅和太子东宫使用,1898年,建筑的主体部分被迁至日光重建,移建的这部分建筑曾作为大正天皇的起居室、书房、卧室、参拜室、顶层观光室。别业重建至今,已历时一百多年,但旧时样貌保存完好。由于江户、明治、大正三个时期,别业历经多次修建,园内多种建筑风格纷呈。在明治维新之后的欧化浪潮中,很多公共建筑都采用了欧式砖石风格建设。而田母泽皇家别墅与众不同地采用了木结构日式建筑。同时,在内饰上则采用了毛毯和吊灯等西洋元素。这种一边保存日式建筑传统,一边寻求与西洋文化融合的做法,在建筑史上也具有重大意义,为研究近代日式建筑提供了宝贵资料。踏入田母泽皇家别墅,仿佛走进了历史的时光隧道,蜿蜒曲折的回廊串联起大正天皇在此生活的点点滴滴,木结构的日式建筑风格和西方内饰保持着视觉上的对立统一,似乎诠释着日本近代化以来的道路选择和内心冲突。赤脚走在草席铺就的长廊上,花园里间或的鸟鸣声更衬托出了皇家别墅庭院深深深几许的幽静,透过小窗,看见对面的屋顶泛着幽暗的水光,远处,一丛黄叶中有几片叶子已然红了,而雨,悄悄地止了。

轮王寺&东照宫

想必是佛法无边,伴随了我们一路的“艾涛”在我们即将踏入轮王寺的那天落荒而逃了,久违的艳阳和蓝天白云重新出现,只是这是我们即将告别枥木的一天。轮王寺肇始于日光山开山始祖胜道上人公元766年创建的四本龙寺,是天台宗祖庭之一,包括15座寺院和众多殿堂,其中38栋已经申请成为世界文化遗产。曲径通幽处,禅房花木深。拾级而上,花木掩映的影影绰绰间,轮王寺内一派幽静、肃穆的气氛,僧人静静打扫,游人寥寥,几不闻人声。寺院的主建筑“三佛堂”,庄严肃穆,释迦如来、千手观音和马头观音的木质雕像坐落其中,轮王寺还拥有逍遥园、珍藏有3万件宝物的宝物殿、奉祀有德川三代将军神主牌位的大猷院等,想要仔细参观,花上一整天也逛不完。从轮王寺出来,沿着种满了参天古树的小道一路前行,便来到了日本首屈一指的景点,日光东照宫。作为江户幕府第一位将军德川家康的灵庙,现有建筑群中的大多数是于17世纪改建的。东照官拥有包括国宝级建筑8栋,重要文化遗产级建筑34栋在内的55栋建筑物。来自全国各地的能工巧匠绘制的漆画及美丽的彩色雕画光彩夺目,宫内雕刻作品总数达500之多,游目四顾,尽是江户时期精巧的雕工技术之美:阳明门色彩富丽,流光四溢,灰色的浮雕“睡猫”安静平和,精巧可愛;“三猿”驻守在白马厩的横梁上,神态逼真,栩栩如生。东照宫的建筑风格极尽奢华,工艺杰出,金碧辉煌,甚至还有中国的能工巧匠雕刻的“唐门,其上雕刻的典故如“竹林七贤”等呈现的是一些在国内都已濒临失传的工艺技法,真是令人感慨良多。