驚堂木一響，哩個啷個啷。我來貧一段，請君聽真詳。
列位，吃了嗎您哪？眼下正值夏靜天兒，就在老北京人的記憶裡，一直有一個揮之不去的影子——荷葉粥，那是舊京夏靜天兒里人們最喜歡的便當美味。
關於喝粥的好處，明代詩人張方賢有詩總結說：“煮飯何如煮粥強，好同兒女細商量。一升可做兩升用，兩肚堪為六日糧。有客只須添水火，無錢不必向羹湯。莫言淡薄少滋味，淡薄之中滋味長。”
人類喝粥的歷史可就太遠了！您八成知道一種叫做“鬲”的陶器，大腹、三足，個頭不大卻顯得胖嘟嘟的。
出土的青銅器：鬲
這是出自新石器時期架在火上用以熬穀物稀粥的器物，那時的先人們只知道將穀物顆粒熬煮得特別爛，所以那時的粥通常又叫做“糜”。
接近農曆六月，民間又稱“荷月”，北京已快到盛暑時節，自是荷花盛開，蓮蓬結實，菱藕上市的正當季。
誰說“江南可採蓮” 京都荷葉正“田田”
而這時的圓明園、頤和園裡，早已是“接天蓮葉無窮碧”了！因此，每每這時候，鮮香解暑的荷葉粥應時而興。
喝粥就是要喝新鮮的，特別是晾涼了冰鎮了再喝時，那沁入心脾的清澈管保讓你若飲醇醪。
“荷月”正值荷葉舒展之際
那位說了：切！幹嗎偏要在夏靜天兒喝？冬天也可以啊！藥店不是有幹荷葉嘛！您說的固然貌似可能有那麼一點道理，但有一樣，幹荷葉與鮮荷葉大不同，先一個說，用幹荷葉熬粥時可不能等粥熟了再下鍋，而是要在粥熬到一半的時候撕碎了扔進粥裡，再輕輕攪拌，這樣荷葉的清馨才能充分浸潤到粥裡去。再一個，這幹荷葉熬得的粥顏色微微發黃，完全沒有了鮮荷葉的那抹碧綠，所以總覺得缺點生氣。另外還得提醒您，您在喝乾荷葉粥的時候，可不能幹瞪著兩眼睛，須得閉起來，慢慢體會其中的味道，不然的話粥只是粥，就像喝過了幾遍之後的茶水，那一瞬間流淌在唇齒之間的餘香沒了。
荷葉粥在老北京夏季的餐桌上原本是個尋常物什兒，但現而今好像已經很難見到了。
荷葉的清香浸潤米粥中自是別有風味
荷葉粥的主料乃是粳米（北方的大米），上砂鍋中添水（約10倍左右）熬煮，直至米粒熬開了花兒，撒幾塊冰糖，撤火，將事先備好的去梗去筋兒的一張荷葉平鋪在粥面上，置陰涼處待其冷卻。眼見著汁液從那荷葉浸透過來，似水漫金山，綠瑩瑩的讓人神怡。再嘗那米粒兒，清香無比。
荷葉粥的妙趣在於熬，小火微煮（火勢稍大粥中就會有一股焦煳氣），中間不能停火，更不能再往裡面加水，就這麼熬啊熬啊……一直到什麼時刻才算好呢？須得那粥面上輕飄飄柔膩膩地浮起一層油亮的米油，這時才叫水米融洽，濃淡如一。
家中熬煮而得的荷葉粥凝聚了多少老北京人兒時的記憶
而老北京人喜歡在熬的過程中點一丁點兒的食鹼，這樣熬出來的粥黏稠潤滑，透青如脂，盛在碗裡彌散著醇厚的稻香。而這個法子同樣被適用在綠豆湯的製作上。
與荷葉粥姊妹相稱者當屬綠豆湯，也是舊京酷暑裡的一種家常細作，不過綠豆湯至今仍是人們餐桌上的尤物。但是如何做好地道的綠豆湯可是大有講究的，老北京人在這方面可以說是行家裡手。
還是在熬上，除去加一丁點兒鹼面外，還得有個竅門兒：煮至五成熟時，下火，幹嗎呢？用馬勺在鍋底將綠豆皮碾掉，二次上火煮至爛熟。待其陰涼後，則用屜布濾去綠豆渣滓，撒上些許冰糖，便得湛綠瑩潤的綠豆湯了。
可見，熬粥看似簡單的一件事，熬好了入味兒了卻不容易！
據說當年慈禧得了熱心症，值守太監李蓮英急得團團轉，忽然聽到宮牆外有叫賣荷葉粥的聲音，便忽發奇想報以一試，他忙命小太監出去買了回來並端給老佛爺喝。慈禧吃後頓覺清爽，病症一下子輕了許多。自此，荷葉粥終登大雅之堂，成了御膳房的夏季佐品。
老北京人都知道，講究的主兒在夏靜天兒裡都喜喝“信遠齋”的酸梅湯，它是用真正的烏梅熬成，並有桂花相佐。而價格相比荷葉粥貴了許多，對多數平民來說，可望不可及。
所以無論是荷葉粥還是綠豆湯，之所以得以眾人的愛戴，有人說主要是因為其涼血解毒的祛暑功效，但我認為它還有一個不爭的事實：原材料可以信手拈來。
接天蓮葉無窮碧 映日荷花別樣紅
試想，炎炎夏日一介百姓喝上一碗自家熬製的荷葉粥（或綠豆湯），既舒坦又避暑還格外實惠，真可以說是“讓我一次喝個夠”。
荷葉粥，看似漫不經心的一道尋常小食，與舊時的記憶，在靜默的歲月中，交織成一座城市的獨特味道。
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