中國人似乎對“吃草”有著特殊的情節。從50塊一兩的香椿到十來塊一斤的紅薯葉，野菜已經成為家家戶戶飲食中不可缺失的一個部分，融進了中國人的
飲食文化中。
“吃草”是中國人掌握的一項特殊技能
在外國人的眼中，中國人吃野菜是一件令人瞠目結舌的“特異功能”。
曾聽過一個段子，國外友人驚歎於中國人對野菜的拿捏與處理，說中國人靠吃野草也能活個數十年。這個段子的真實性無從考究，但卻讓我想起了在德國留學時的一件趣事。
旅德的中國人多半知道，每到四月迎春，德國田野間便會生出一種叫“熊蔥”（Bärlauch）的野菜，俗稱“野韭菜”。熊蔥長相如同蘭花草，但味道卻幾乎與韭菜一模一樣，加之其生命力極強，不少中國人喜歡趁著四、五月之間，到郊區採熊蔥，回家剁成餡兒包餃子或是包韭菜盒子，一解相思之苦。
但德國人卻受不了熊蔥的辛辣，避之不及，只是對我們採野菜的事情頗為感興趣，還時常和我們一起去採摘，看我們將“野草”變成“佳餚”，彷彿是成了一場中國人的才藝表演。
說“吃草”是中國人的文化，這也是有理有據的。
遠古時期，便有神農勇嘗百草、教民農耕的傳說，他吃“野草”吃出了箇中華民族農業與醫藥的起源。
完整記錄人類採食野菜這一風俗的首先要數《詩經》了。
3000餘年前，中國人就表現出了與山間野菜的親近之情。古人們將他們遊山玩水、品食野菜的過程吟唱成歌，記錄了下來，成為我們識別野菜的寶貴資料。
例如《魯頌·泮水》“思樂泮水，薄採其茆，魯侯戾止，在泮飲酒”中的“茆”就是我們今天說的蓴菜；
《召南·蟲草》“徒彼南山，言採其蕨；未見君子，憂心惙惙”中的“蕨”是我們今天所說的蕨菜。
有人做過統計，《詩經》中有43篇提到了採摘野菜，品種多達25種，採食野菜自那時起就成了中國人生活中的一部分。
如果說《詩經》裡寫的是中國人吃野菜的情懷，那《救荒本草》裡講的就是“吃草”的學問。
明太祖朱元璋第五個兒子朱橚（su）是第一個將“吃野菜”當成一門學問來研究的人。這位王爺嚴肅認真地對採集來的野生植物進行仔細觀察，記錄了414種植物的形態與特點，寫出了《救荒本草》。
書中，朱橚將各類野菜按照可以吃的部位進行了分類，分成了葉可食、根可食、實可食幾個篇章，算是對野菜進行了個徹徹底底的“收納整理”，專業程度堪稱教授級別。
中國人對野菜的愛，從走心變成了“走頭腦”。
時至今日，“吃草”成了一件有儀式感的事情
野菜與大棚培植的蔬菜不同，只有在特定的時節，甚至是特定的地方才能生長。採食野菜也因其節氣規律而變得令人欣喜。
我家在南方，一到春天，野菜種類十分豐富。印象最深刻的當屬香椿和地菜。
香椿炒蛋是中國人“入春”的必備儀式之一。香椿最好吃的是剛剛長出的嫩芽，可這嫩芽恰恰很貴。小時候，通常一個春天只能吃上一頓香椿炒蛋。吃飯時，我總是小心翼翼的把炒熟的香椿藏在白飯下面，像埋寶貝一樣，任由其香氣浸透整碗米飯，自然也是吃的有滋有味。
如今，父親在院裡種了幾棵椿樹，正是發芽的時候。趁著新鮮採來，雖只有少少幾棵，但炒上雞蛋，香味仍是蓋不住，正應了那小時候的滋味，勾起無窮回憶。
吃過了椿，便是吃地菜的時節。“地菜”是長沙方言，具體怎麼寫，問了幾個人倒也都不知道。地菜通常有著長長的杆子，主幹上伸出細小的愛心狀葉子。“三月三，地菜煮雞蛋”。每年農曆三月三，湖南人總會採上一把地菜，洗淨後與雞蛋煮水，再添一把冰糖，喝了甜滋滋的湯，再把蛋殼剝了吃下，實屬小孩子的最愛。
相傳，吃了這一碗地菜煮雞蛋，春天便不再怕受風。這可能也是入春的儀式感吧。
飲食往往是一個民族歷史與文化的體現。中國人愛“吃草”的這股勁兒，大約恰好是應證了那份隨遇而安、樂天知足的特質吧。
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