藤原浩：真正的流行文化早在90年代就已經死去，經典閃電LOGO由來

這裡先介紹一下藤原浩本人！

藤原浩的身份很多，像是DJ、音樂製作人、設計師等等，是一位全方位的人才。被譽為日本的潮流教父裡原宿之父，不止在日本只要是亞洲地區的人也深受著藤原浩的影響。其實早期藤原浩從英國留學歸來以後，是從事著DJ的工作，投身於音事業與現在同為原宿系教父級的DJ高木完創立了TINNIE PUNKS這個組合作為正式出道的團體,隔年將團名改名為TINY PANX.當時引起極大迴響，1988年成立Major Force音樂製作公司後1990年開始藤原浩開始接觸了服裝領域，並創辦了自己的第一個品牌Good Enough

前陣子在藤原浩（Hiroshi Fujiwara）的新店The PARK・ING，舉辦了一場名為「DAWN OF CULTURE MIDNIGHT MARKET」的跳蚤市集，不少你所熟悉的人也都參與盛會；藉此機會SSENSE跟這位繼往開來的街頭潮流教父做了一段完整並深度的訪談，故事從藤原浩年輕的時候開始講起。

藤原浩（Hiroshi Fujiwara）：真正的流行文化早在90年代就已經死去

Hiroshi Fujiwara & Kan Takagi

1964 年，Hiroshi出生於日本三重縣伊勢市，當地有著日本最為崇高的伊勢神宮，雖然距離他的老家只有十分鐘的路程，但這份神聖力量並沒有留下這位未來的意見領袖，無聊的鄉村生活讓藤原浩一心只想到外面探索世界。幸運的他，18歲時就有機會前往倫敦遊玩，那個時候正好是龐克百家爭鳴的極盛期，Vivienne Westwood剛以「Pirate」海盜系列一鳴驚人;有別於傳統上下輩份的日本教育，歐洲直來直往的平等作風，讓他更為吃驚，並發現其中的商業價值，在網路尚未普及之前，藤原浩化身成資訊海盜，從倫敦、曼哈頓到東京，跨越三大洲運輸文化訊息，除了販賣當地沒有的服飾唱片之外，還開始擔任Popeye雜誌的客座編輯，隨後建立如honeyee.com的在線資源。

80年代後期，他組了自己第一個嘻哈集團，稱為Tiny Panx（成員為藤原浩和高木完，原名TINNIE PUNX），同時長尾智明以藤原浩第二的暱稱NIGO，開啟A Bathing Ape版圖，Levi’s、Burton、Visvim、Nike…等等接踵而來的聯名企劃，將街頭文化推向前所未有的巔峰，甚至Supreme和Palace的上貨模式也是起源於此。

40年過去，Hiroshi地位依舊難以動搖，Fragment與Louis Vuitton正準備著第二次的合作，南青山The Pool三月剛關，轉身就在銀座的SONY 大樓地下停車場，開始了更大型的「THE PARK・ING GINZA」店，被問到當初想在這裡開店的緣由，藤原浩表示：「某天晚上，在廣播節目中我說想搞一個汽車游泳池，剛好SONY窗口正在聽這個節目，立刻打電話給我表示他們有一層空位看我有沒有興趣，結果THE PARK・ING 就出現了。」

via tokyo21

雖然藤原浩擁有Goodenough和Fragment Design的經營，但從不依循尋常品牌定期推出系列的方式，只有偶爾亮出logo製作合作項目，對此潮流教父也毫不掩飾地表明：「不想承擔任何製造成本的風險，我只要去找UnderCover或是Neighborhood做一些聯名，談談抽成就好了。」有趣的是，這種堪稱包贏的絕頂精妙商業模式，不只落實在商品上，就連實體店鋪也是一種不沾鍋行為，the POOL aoyama最開始也是日本服裝品牌Jun Co.主動提供私有的「東洋青山公寓」，讓他自由發展運用空間；後來事實證明，物產知名度有了，公司錢也賺到了，就像和其他潮流品牌聯名一般，藤原浩至始至終都沒有掏出實質上的製造成本。

Jun Takahashi & Hiroshi Fujiwara via HYPEBEAST

最沒用的東西叫做「媒體」，真正的流行文化早在90年代就已經死去

如此震撼性的發言，也只有藤原浩才能毫不掩飾地發表；原文中，Hiroshi以「Media is really weak」，回覆ssense關於啟動文化革命的關鍵是否掌握在媒體手中一題，他表示現在日本處於歌舞昇平的盛世之中，人民對於政府並沒有太多負面情緒，所以短期之內文化不會有太大幅度的改變，除非遇上重大的饑荒或是動亂才有可能，但在這個環境裡頭，媒體是最沒用的東西。說到這裡，ssense反問他為什麼又要建立Ring of Colour媒體平臺？藤原浩笑著回答說：

「我們正處於一個資訊快速發達的時代，Ring of Colour所介紹的卻是背道而馳的歷史，真正的流行文化早在90年代就已經死去，如今每個人都跟著太多 lifestyle 時尚，例如Uniqlo雖然是個不錯的品牌，但絕對稱不上fashion，時尚應該要更為艱澀、更為不舒適的設計才對。另者，過去可能會想把自己穿扮成 Johnny Rotten（性手槍主唱），但現在會有人想模仿Lady Gaga把生肉披在身上嗎？或許有人會覺得，現在檯面上這些嘻哈歌手影響力比設計師還要強大，但他們並沒有真正創造任何設計，

當服裝文化失靈，連結世界的是飲食文化

如果有在注意Hiroshi的instagram，可以注意到他上傳美食的頻率比起單品高出很多很多，原因是資訊太過平坦，在零時差的網路感受上，唯獨味覺是不能單靠文字圖片敘述而能完整傳達，所以三年來他花了很多時間吃遍世界各地的異國料理，每道菜，每個人都可以有不同的看法、不同的氣味、不同的溫度，而且美食感受是沒有語言限制的交流，這比起任何一件衣服還要來得具有說服力。

fragment design 的經典雙閃電 Logo 由何而來？

經典閃電LOGO

說起 fragment design 的閃電 Logo 那先要提及現在已鮮為人知的 Electric Cottage。這是藤原浩在 1995 年創立的品牌，一直保持著低產量的運作模式，在 Electric Cottage 時期，閃電 Logo 已經在服裝上出現了，但 Electric Cottage 的閃電沒有外面的圓圈。而同時運作 GOODENOUGH 以及 Electric Cottage 等品牌讓藤原浩的團隊不斷壯大，但依舊是小眾的潮流品牌。2002 年，藤原浩與 Tinker Hatfield 以及 Mark Parker 的 HTM 合作誕生，這啟發到了藤原浩想要縮小自身創作規模的想法，而通過合作同樣可以也創造出自己想要的產品。2003 年，fragment design 誕生，Electric Cottage 就隨之終止，閃電 Logo 也被改成了現在的版本併成為潮流界的經典符號。