藏北高原為內流水系，高山上的冰川融水匯成河流，一路沖刷溶淋，攜帶著各種礦物質最終流入封閉的內陸湖泊。內陸湖沒有出水口，以蒸發為主，當蒸發大於補給，各種鹽類礦物就會加速累積，湖泊由淡水湖變為鹹水湖。繼續發展，當濃度超過飽和狀態，鹽類就會結晶而出，湖泊進入暮年成為鹽湖。一些鹽湖在完全乾涸後仍會在地表之下保留大量滷水（羅布泊鹽湖就是從乾涸的湖底抽取而來）。
阿里中線是名副其實的“一錯再錯”，沿途湖泊多為鹹水湖，而扎布耶茶卡則是鹽水湖。
“茶卡”在藏語中是“鹽湖”的意思，最著名的茶卡就是青海湖附近的茶卡鹽湖。鹽湖又分普通鹽湖和特種鹽湖。普通鹽湖主產岩鹽和芒硝，舊時藏北牧民會將鹽湖採來的岩鹽馱往農區換取糧食，形成高原上古老的“食鹽之路”。而特種鹽湖因富含各種稀有礦物，工業價值極高。扎布耶茶卡就是一個特種鹽湖，富含碳酸鋰，其鋰的品味位居世界第二。
當我們遠遠望見扎布耶時，只見一片白茫茫的大地。走至跟前，近處黃色的草場上一群藏野驢低頭覓草，身後黑白相間湖岸上離群的野驢正舔舐著鹽花，最中間平靜的湖面像一面青色的鏡子，對岸灰褐色的山巒被藍天上的白雲投下斑斑駁影，道道色彩似一幅美麗油畫。
路過礦區，方格壯的鹽池裡，湖水因處於不同晾曬階段，呈現出不一樣的色彩，像是製作那幅油畫的調色板。
沿途“一錯再錯”，我們對湖泊已經產生了視覺疲勞。在扎布耶途中韓邵帶著咔咔去了附近的塔若錯，我和國彪先行等待第二天再次匯合。
天黑前我們在一處空置牧點扎營，準備做飯時，才發現桶裡的水已所剩不多。牧民逐水草而居，荒野中只要看到一間房子或者帳篷，那麼附近肯定存在水源。於是一個人深入荒野，走向遠方一片綠色草地。走到跟前，一片溼地中央泉水潺潺流出，一群膽小的藏野驢被我嚇的四散走開，泉眼旁豎立著一根綠色經幡作為標誌。旁邊有一個水井房，之前路上也曾見過這樣的井房，但是這口井因長期無人使用混有許多雜質，旁邊的一個破桶也不知放了多久。打完水天色漸黒，我立馬趕回營地，很快在狂風中傳來老鐵焦急的呼喚聲。
次日與韓旭碰面後一起出發，從衛星地圖查看，扎布耶北湖往西一直到隆格爾山，有一條白色的印跡，這是古冰川留下的痕跡，從南北兩側遺留的古湖岸線可以看出這裡曾經位於湖底。一路隆格爾山看著近在眼前卻始終走不到跟前，“望山跑死馬”，我第一次感受到這句話的含義。臨近山腳時，夕陽已經西下，晚霞似火，附近的草地一片金黃，彷彿置身另一個星球。夜色中，我們打著燈光紮起帳篷。
隆格爾山，一條南北走向的山脈，西側是昂拉仁錯和仁青休布錯，東側是扎布耶和塔若錯。網上沒有過多的介紹，但它卻是我在阿里中線印象最深的一個山口，路面是洪流衝擊的碎石，坡度很陡，全程基本都是推上去的。在半山有一處泉眼從碎石間流出，泉水清涼甘甜，衝去一時的疲憊。
翻過山，仁青休布錯赫然出現眼前。當時國彪和他的朋友已經約好了時間在岡仁波齊見面，一路他算著時間趕路，而韓旭還想去附近的昂拉仁錯，這樣就耽擱了時間。問題擺在面前，要麼分開要麼一起走，因韓旭始終沒有表態，我竟一時心生怨恨。人性本是自私，荒野更是將它放大，如今回想更覺慚愧。
翻過山氣候一下變得溼潤起來，道路緊靠仁青休布錯的北岸，對岸的隆格爾山山腰處始終被一團雲氣環繞，仿若仙境，但是我們卻心思重重，無心觀賞。晚上在湖邊半島紮營，次日我們和韓旭分道揚鑣。
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