“咱單位冰箱裡還有鹹菜麼？
今兒點的這飯沒味，我是真吃不下去”
“您不早說，就剩一口還讓我打掃了，
您今兒湊合點吧，
趕明兒我從家給您拿點鹹菜絲兒來”
您單位要有個北京同事，
那您瞅吧，見天兒都能聽見他抱怨外賣吃著沒味。
時不常就能瞅見他拿著個小飯盒，
裡面不是裝著雪裡蕻炒黃豆，就是黃豆炒鹹菜絲兒。
偶爾見他帶次飯，一掀開飯盒蓋，
一水全是醬油色，連米飯都是醬油炒飯。
（圖片來自：cyrena21）
北京人吃東西，就怕沒味。
不僅有各式各樣的鹹口小吃，
頓頓飯更是離不開鹹菜，
喝酒啊，都得就著鹹鴨蛋。
下館子點菜，
人服務員問有什麼忌口的嘛？
準得來上一句“口重，多放點鹽”；
北京人還認準了鹽能使人有力氣，
哪天炒菜鹽要沒放到位，
準能聽見家裡那位抱怨，
“這菜沒味，吃完覺得渾身都不痛快”。
但您要稍不留神把鹽放多了吧，
“這菜太鹹了吧，把我齁的都快成雁麼虎兒了”
“在老北京人眼中，食鹽也是保健品，
所謂“早鹽晚蜜”，
早上起來喝一杯淡鹽水，
晚上睡覺前喝一杯蜂蜜水，
古人認為這樣可以保持神清目明，可治消化不良。”
—《北京志·綜合卷·人民生活志》
要說北京的鹽有三大去處：
一做菜、二醃菜、三作醬和醬油。
春秋是北京人用鹽的最多的時候。
一到這日子口，就瞅咱媽見天兒在廚房忙活個沒完。
春季天干少雨，陽光充足，適於做醬曬醬；
等到了秋天，又要開始醃雪裡蕻、芥菜、蘿蔔...
要我說您別吃的時候比誰都歡，
不忙的時候也幫幫咱媽。
雪裡蕻、芥菜疙瘩...
是北京人一年到頭，飯桌上不斷溜兒的吃食。
芥菜疙瘩切成絲，再灑上點香油、辣椒油，醋，
不行了，說的我有點想吃包子了...
（圖片來自：大眾點評）
包子趕明我自己包點就行，
但有一樣吃食，您肯定有日子沒吃過了。
芥菜湯兒三合油麵，
來一勺陳年老醃兒的芥菜湯、
用糊花椒熱香油一炸，
我怎麼隔著屏幕都聞見那股香味了。
當滷拌麵，吃在嘴裡，那叫一個爽口！
伏天的北京，豈是一個熱字能形容的，
汗出多了容易虛脫，
這時候必須得來點重口的吃食補補鹽。
一碗碗芥菜湯兒涼麵下肚兒，誰吃了不說絕！
但您要跟我說，還提芥菜呢？
現在一天到頭忙的要死，誰還醃菜啊...
得嘞，那咱上六必居買點醬菜去~
北京人買醬菜，認六必居的多。
他家的醬菜脆嫩清香、醬味濃郁，
就著粥，沒夠！
（這可不是廣告，六必居沒給小編打錢...）
高醬八寶菜▼
鮮脆條瓜▼
麻仁金絲▼
醬甘露▼
八寶菜▼
要知道在北京人的鹹味人生裡，
還離不開一樣東西，那就是“醬”。
京菜老派廚師講究“醬起鍋”，
像什麼京醬肉絲、醬爆雞丁。
炸醬，更是北京人心裡永遠的王者，
幾天吃不著，就渾身不痛快。
一百家有一百種炸醬的方法和味道，
也都有可外傳，不可外傳的小秘方。
切成小塊肥瘦相間的五花肉，下鍋炸出油，
再用澥好的幹黃醬或是黃醬來炸，
鍋挑兒的面配上炸好晾涼的醬，
哎...說不下去了...我哈喇子快流一地了。
在北京人眼裡，
色重，味鹹，才下飯。
尤其是燉肉，
“醬油不加到色兒發黑，看著都沒食慾”
醬油作為北京人最得心應手的調料，
哪個牌子的醬油好吃，
早已成為北京人日常聊天時最愛討論的話題之一。
今兒這一通說下來，還真有點齁，
這時候您是不是想勸我，
少吃點鹽，不就得了嘛~
可說歸說，要落實還真有點難度。
您還記得07年那會麼，
在咱北京做過一個調查，
說是北京人均食鹽量達13.4克，
以世界衛生組織推薦健康成年人每天
鹽的攝入量不超過6可來算，
整整超過世界衛生組織標準的兩倍。
對，沒看錯，就是兩倍。
當時鋪天蓋地的報道，號召大家要少吃鹽，
居委會還發起了控鹽的小勺子，
要求每人每天吃鹽不超過3勺。
結果呢...
有人家嘗試了幾天就放棄了，
有人家乾脆到最後連勺放哪都不記得了。
我記得那勺好像是長這樣...
等到了2015年
北京人每天的食鹽攝入量下降到了8.98克，
這算是質的飛躍了。
寫到這兒，您算是看明白了吧！
酸甜苦辣鹹，北京人偏愛鹽，
連說話辦事，動不動的都愛拿鹽打個比方！
北京人把過日子的要點概括成“柴米油鹽”
北京人把資格老比作“多吃幾年鹹鹽”
北京人把沒人味兒說成“缺鹽”
北京人把頑固不化說成“油鹽不進”
北京人把說廢話胡話說成“扯淡”（淡即缺鹽）
北京人把花銷少比作“就倆鹽兒錢”
北京人把不畏難比作“沒有不開張的油鹽店”
北京人把對方不在話下比作“我吃的鹽比你吃的飯都多”
有網友針對北京人的這一特點啊，
還給我們起了個外號叫“鹽系偶像”，
別說，還真貼切！
本文圖片來源於網絡，
老北京城
