和王哥短暫的同行之後，由於意見不統一而再一次分開。
我本打算從倫杜繼續向西去尋找辛巴族的村落，但無奈時間倉促，我需要在聖誕節前趕到首都，以預留充足的時間來辦理美國簽證。所以西行的計劃泡湯，轉而直接南下溫得和克。
一天夜裡，我露營在一個鄉村衛生所的房簷下，持續了一個多小時的雷暴響徹天際，天空猶如被安置了連環炸彈一般，猛烈的閃電使漆黑的夜空亮如白晝，響聲震耳欲聾，隨即瓢潑大雨將乾涸已久的大地徹徹底底地澆了個透。
忽然，王哥發來信息說他的後車輪一下子斷了三根輻條，不能再繼續騎行了，由於納米比亞人煙稀少，又找不到合適的維修店，只得乘車趕往首都了。這樣一來我們倆的原計劃都有了變化和調整。計劃不如變化快，在路上的一切都是未知，這或許也就是旅行的樂趣之一，每一天都有意想不到的事情發生，生命變得不那麼按部就班，生活開始多姿多彩起來。
從倫杜到溫得和克共720公里，我在路上花了5天的時間。在納米比亞騎車旅行是孤獨並枯燥的，城鎮之間相距較遠，中途人煙稀少，大多都被鐵絲網沿著公路圍成了面積廣闊的農場，主要用來放牧牛羊。農場裡除了牛羊馬以外，還有許多野生動物。我在公路上常常可以看到猶豬，珍珠雞，狒狒，羚羊甚至鴕鳥和狐狸，從公路上的廣告牌上得知，深入農場幾十公里，還會有豹子鱷魚等兇猛野獸，這就是非洲吧，走到哪裡都是原始野生的樣貌，幾萬年來就未曾改變，能有這種獨一無二體驗的也只有在非洲吧？
偶爾出現的野生動物為枯燥的騎行增添了許多樂趣，每當我無精打采時，路邊的草叢中就會突然發出響聲，我聞聲抬頭觀望，只見三兩隻猶豬媽媽沒命地跑進灌木叢，身後還跟著十幾只剛出生不久的幼崽，由於幼崽的力量和速度都不及媽媽，所以它們常常被猶豬媽媽遠遠地甩在身後，甚至有個別的幼崽會迷失了方向。有一隻受驚的猶豬一頭撞上了鐵絲網，這一撞可不輕，但對於猶豬而言來不及喊疼，逃命才是頭等大事。來非洲前，我一直以為猶豬是不懼怕人的，沒想到它們的膽子如此小，也許是它的天敵太威猛了吧，看到任何靠近的動物都保持較高的警惕，這也說明非洲的野生動物始終沒有改變它們的習性，食草動物膽子依舊很小，一點風吹草動就像是大敵當前。
路旁最常見的是圓滾滾的珍珠雞，它們發現我後也是立刻做出反應，或是快步逃跑，或是展翅高飛，不一會兒就消失的無影無蹤，我這才知道，看上去體態笨重的珍珠雞原來是可以飛翔的，而且動作非常敏捷，這些都是千萬年來為了躲避食肉動物而進化出來的本能優勢。
納米比亞實在不同於此前的非洲國家，這裡基礎設施完善，城鎮規劃有序，不同人種雜居於此……納米比亞的旅館也不像此前其他非洲國家那樣狹小簡陋。大多旅館由白人經營，溫馨華麗，價格也自然昂貴許多。為了省錢我通常選擇露營，好在沿途休息區較多，說是休息區，實際上只是在一棵大樹下的一塊空地上安置有桌椅和垃圾桶，空地往往可以用來紮營休息或者煮飯進食。
有時大橋下的橋洞是一個更佳的選擇。有天傍晚，四周烏雲滾滾，南方的天空電閃雷鳴，每一道閃電都直劈向空曠的原野，看上去實在可怕。西邊天空的雲層中露出一線夕陽，金燦燦的陽光將烏雲染紅，一隻野豬快速在灌木叢間移動，長長的獠牙清晰可見，這場景實在不真實，像極了電影中的場景，讓人驚奇。為了躲避閃電和即將到來的降雨，我鑽進一座橋洞中，搭起帳篷，由於不確定乾涸的河床是否會被上游的洪水淹沒，我不敢早早入睡，而是時刻觀察周邊情況，好在降雨並未持續很長時間。
每天下午雲朵聚集的都很快，隨之而來的就是電閃雷鳴和傾盆大雨，所以我不得不加快步伐以此來躲過烏雲。在一天下午，我正尋覓露營地時，一輛紅色小轎車突然停在我的前方，司機是中國人，他特地掉頭追上我，為了確認一下這個騎自行車的人是否來自中國。在確認後，便趕緊下車與我攀談，他們一家來自山東，司機徐大哥見到我很開心，臨別前給了我一些水果和食物，並告訴我前面不遠有一家正在建設的中資水泥廠。天空又掉下了雨點，生怕我被雨淋到，徐大哥匆匆與我告別。我尋著徐大哥的指引迅速找到了這個中資企業，水泥廠大門口飄揚著納米比亞和中國國旗，我被水泥廠的經理接納了，所有同胞都很熱情，這裡有300多位中國員工，經介紹這個企業是全國五百強，在世界水泥行業所佔份額連續九年排名第一，是一家實力雄厚的水泥公司，不得不感嘆偉大的中華民族如此勤勞智慧勇敢。
經過在納米比亞北部的幾日跋涉，我在從倫杜出發後的第五天下午終於順利抵達了首都溫得和克，這是一座乾淨整潔漂亮的城市，它給人的第一感覺像是一座歐洲城市。街上的行人稀少，到了週末，整個城市就像一座鬼城。人們出行以駕車為主，司機遵守交通規則，幾乎看不到交通警察，人們自覺意識很高。這裡白人的比例很高，也有許多白人和黑人的混血，面孔有別於其他黑人。鮮花擁簇的歌特式教堂和社會主義色彩濃厚的民族紀念館是這裡的地標性建築，爬上紀念館頂樓，整個溫得和克盡收眼底，這是一座荒原上的都城，也是至今為止我所見過最漂亮的非洲首都城市。
我和王哥在溫得和克再次相遇，並且住在同一個旅館，旅館是一個來自廣西的女孩開設的，所以住在這裡的大多數旅行者都是中國人。
在非洲有段時間了，經常在各個國家可以看到當地黑人的獨特髮型，大多數女性和個別男性會把長髮辮成滿頭的小辮子。即使沒有一頭秀髮，也不會難住愛美人士，用假髮或者毛線綁在真發上以假亂真也是極為常見的方式。
我的頭髮始終沒有剪短，雖說不長，但也足以嘗試黑人的髮型。我從踏上非洲的那一刻起就一直想找機會做一個髒辮，我喜歡嘗試當地的服飾，飲食，甚至造型，因為那樣更能貼近當地人的生活，也更容易被當地人接納。於是我在溫得和克開始四處打聽哪裡可以做這種髮型，走了幾家理髮店後，理髮師們告訴我只有去城北的黑人區才可以找到專門辮髒辮的人，此時一個年輕黑人打電話約好了他的朋友，並帶著我乘坐的士一起前往。
前來迎接的是一位黑人女士，微胖，一頭長辮，看上去很符合我的想象。隨後我們三人一起來到了一處毫不起眼的民宅，巷子狹窄擁擠，這裡是貧困黑人的聚居區。走進院子裡，幾個婦女坐在水泥地上正在給其他人辮著辮子，另外還有兩個男子正在給兩個年輕人制作髒辮，那就是我想要的樣式。我在一旁仔細觀察，理髮師手裡拿著一把小鉤子，不停地快速在頭髮上穿梭，因為黑人的頭髮濃密且硬，很快頭髮就纏繞在一起，並持久不鬆散。
大概等待了一個小時，終於輪到我了，理髮師說我的頭髮需要三個小時才能夠辮好，一坐就是三個小時，這不是一件容易事，但我渴望嘗試，就會堅持下去。理髮師從後面開始製作，起初還不覺得怎麼樣，心裡竊喜，期待做完之後的效果。可沒過多久，疼痛感就越來越強烈，每一次的鉤拉都難以忍受，我的面目表情開始扭曲起來，感覺就像是被人揪著頭髮不放，彷彿頭髮連著頭皮都快被扯下來了。
就這樣持續了三個小時，照照鏡子，整個頭皮都變得通紅，不過好在我堅持下來了，帶我來的兩個朋友也始終在一旁陪著我，臨別時，我們和理髮師一起合影留念，其他路人也紛紛為我的新發型點贊，在非洲的一個小小願望終於算是完成了。此時已近黃昏，天快黑了，我們一起乘車返回了市裡。
納米比亞地廣人稀，且沙漠戈壁居多，酷熱難耐，這種環境特別適合自駕越野。來之前我就想在這個荒涼的國家租車自駕，恰好旅館裡有一輛閒置越野車，且價格比當地旅行社的便宜許多。於是我和王哥還有另外三個剛相識的朋友一起駕車奔向了西海岸的納米布紅沙漠。
從溫得和克向南80公里到達雷霍伯特，再向西拐入C級公路，離開主路後皆為土路，汽車奔馳在戈壁中，車尾揚起陣陣塵土，車窗外盡是荒蕪的土地和赭石色的石頭山。我們五人中有一個女士來自日本，其他都是中國人，但這並不影響我們之間的溝通和熟知。由於我沒有國際駕照，為了體驗沙漠自駕的樂趣，只能在荒野中沒有警察的路段偷偷開上那麼一會兒，也算是實現了起初的自駕心願。
納米比亞的廣袤內陸十分乾旱炎熱，太陽一年四季都在炙烤著大地上的一切，有些石頭的顏色是黑色的，就像被火燒過一樣，令人絕望。乾涸的河床，稀疏枯黃的野草，夾雜著揚塵的空氣，無不訴說著這裡自然環境的嚴苛。令人驚訝的是，沙漠戈壁中卻總能看到鴕鳥和劍羚的身影，更有成群的飛鳥在樹枝上築巢，日積月累，鳥巢越來越龐大，沉甸甸的鳥巢甚至可以將樹枝壓斷，令人好奇它們是如何在這樣的環境中生存下來的，生命的偉大和頑強在這裡被詮釋的淋漓盡致。
車輛駛離索利泰爾後不久就可以遠遠地看到泛著橘紅色的沙丘。納米布沙漠是世界上最古老且最乾燥的沙漠之一，其名字譯為"一無所有的地方"。走進納米布紅沙漠，四周高大的沙丘給人極大的視覺衝擊。在風的作用下，沙脊像被刀切過一樣齊整，S形的沙脊線十分美麗，加上陽光的照射，明暗分明，對比強烈。風在沙丘的一面留下了它掠過的痕跡，層層疊加在一起，就像大海的波濤，又像歲月的年輪，訴說著時間的故事。
在沙漠的一處谷底，隱藏著一個名叫"死亡谷"的鹽沼地，四周被高大的沙丘圍攏，雪白的地面上矗立著許多枯死的樹木，有的仍未倒下，有的早已和大地融為一體。在這片谷地，沒有任何生命的跡象，哪怕一棵青草，行走在這裡猶如行走在一個死寂的星球，全然忘記了地球的一切。曾幾何時，這裡水草風貌，生機盎然。斗轉星移，生命也隨著時間一去不復返。抬頭仰望透徹的藍天，向遠處遙望烈焰般的沙丘，再低頭俯視潔白的地面，這些再加上幾筆粗曠的枝幹，共同構成了一副超現實主義繪畫。這場景不得不讓我聯想到了達利的那幅，畫家在創作這幅畫之前，他是否在夢中來過這裡呢？
從納米布沙漠再向北，我們來到了大西洋沿岸的兩座海濱城市：鯨灣和斯瓦科普蒙德。到了海邊，氣溫驟降，海風陣陣，在鯨灣可以看到大群火烈鳥，沒有人去打擾它們才使得它們每天都在這裡棲息，並被遊人所見。斯瓦科普蒙德又被人稱為"德國小鎮"，或許是因為這裡的建設更加歐化，居民也多以白人為主吧。小鎮的建築和道路規劃都盡顯歐式風格，人口眾多。
連通兩座城市的公路將無垠的沙漠和浩瀚的大西洋分隔開來，一半沙漠，一半海水的壯麗景象難得一見，在公路旁有一個沙地摩托俱樂部，我們幾人體驗了一次沙漠中的速度與激情。騎上沙地摩托，馳騁在起伏不定的沙漠中，是一種十分獨特的體驗。沙漠表層覆蓋著大量黑色的鐵元素，嚮導隨身攜帶了一塊磁鐵，他將磁鐵在沙地上輕輕掠過，不一會兒就收穫了一大把鐵粉，然後它用這些鐵粉在地上書寫了一句話：歡迎來到納米布沙漠2017。此時整個沙漠都是他的日記本。
經過三天的自駕之旅，我們返回了溫得和克旅館，之後幾天裡，王哥和其他幾個朋友紛紛離開，各奔東西，只剩下幾個人，而我為了在這裡度過聖誕節和元旦則一住就是二十天。為了打發時間，我們每天買菜，做飯，打牌，聊天，看電影……時間看似漫長卻有悄無聲息地流逝。
跨年夜，我們來到市區跨年活動現場，人越聚越多，歌手和舞者在臺上賣力表演，場下的觀眾卻無動於衷，只有各別人在翩翩起舞，這和我印象中的黑人大為不同，此前在其他非洲國家，常常可以看到跟隨音樂自由扭動的路人，可為什麼納米比亞的人們則如此靦腆呢？
這一疑問終於在新年到來的那一刻被揭曉了。臺上的主持人和觀眾一起倒計時，齊聲大喊："新年快樂！"隨即臺下的觀眾像發了瘋似的手舞足蹈，啤酒被灑向天空，男人們脫下上衣在半空中揮舞，女人們則跟隨音樂扭動身軀。大家彷彿突然變了個人似的，整個會場儼然變為一個舞池，瞬間炸了鍋，由此可見，只有不想跳舞卻沒有不會跳舞的黑人。
新年伊始，旅途還要繼續，一月二日，告別了朋友們，我戀戀不捨地離開了溫得和克，繼續獨自向南。
