From Narvik to Svolvaer
挪威的警察
導航顯示去斯沃爾維爾有三條路線可選擇，有意思的是，距離和時間剛好成反比，距離最短的比最長的居然還要慢兩個小時，我們當然選擇用時最少的路線。
也許越難抵達的線路越美，但對於初次造訪挪威的我們，每一眼都是新奇的。
沿著E10進入羅弗敦群島，羅弗敦是我們這次挪威活動最精華部分，所有人都滿懷期待。整個羅弗敦位處挪威北極圈之內，呈狹長魚尾狀，冰河時代冰川沖刷削鑿而成的花崗岩山體嶙峋陡峭，在西部峽灣與北海之間形成了一道長達160公里的屏障，人們稱之為羅弗敦之牆，想象起來有點權遊中絕境長城的味道。而正是因為得天獨厚的地理位置，決定了它的美來得如此不凡。
E10在羅弗敦蜿蜒成一條無比美麗的景觀道路，時而貼著峽灣，時而進入山區，似乎每一處景色只要光線恰好，就是一幅無與倫比的風光大片。
經過一處峽灣大橋，藍天白雲下的雪山綿延，海天一色，一眼深刻。這地方離斯沃爾韋爾大約還有七、八十公里，我想，或許我們可以等回程後再稍作停留。
到了斯沃爾韋爾郊外，天空雲彩堆積翻卷，陽光在西邊天空形成奇特的泛黃光亮，路左邊岔路旁有塊空地，停車安全。
飛了幾分鐘的無人機，感覺沒什麼新意，也就草草收了。本來他們車是都行在開，見書有點迫不及待，接過鑰匙油門一轟，先走了。
反正剩下不到十分鐘的路程，我倒是不著急。開了一會兒看到前面有一輛警車閃著燈，不緊不慢地跟著，再前面，是見書的車。我開玩笑說：“該不會見書的車有麻煩了吧。”
不幸言中。過一條街左拐，警車鳴了聲短笛，想必見書已經看到後面的警車，自覺靠右停車。我開過去大約三、四十米靠邊停下，我想圓勤應該能夠應對。
透過後視鏡看到倆警察下車和他們對話，見書還被要求酒精測試。不一會兒，他們就和警察友好道別。到酒店他們說，警察從監控中看到我們有亂停車的行為，而且見書的車還超速。最後警察看在我們態度誠懇，積極認錯，只給了我們一個警告。
意想不到的晚霞
酒店的位置不錯，走出陽臺就是海景，不但可以看到魚啊蝦啊，還能看到浮游的水母。不過房間超小，約個茶第三人只能團坐在床上。酒店的前臺妹子很雞賊，還好我事先做足了功課，要不就被忽悠了。她之前給我兩間對面的房間，沒海景也沒陽臺。
傍晚天氣並沒多大改觀，雲層仍然肆意鋪陳，好在西邊天空仍然有空隙，透著光亮。我們根據地圖的指示，找到西郊的峽灣。
峽灣邊散落著巨大的岩石，我們各自找到舒適的位置，坐在岩石上看著遠處的燈塔和進進出出的小遊艇等夕陽。雲層過於集中，形狀也不討喜，原先散射的光線在日落之前就消失了。等不到晚霞滿天，似乎也不會感到失望。我甚至心裡盤算著，待會兒該去超市買北極甜蝦了。
往往，不期待反而有驚喜。正當我們百無聊賴時，天空忽然間就紅了，雲彩火燒過一樣，色彩鮮豔地從山後面的天際迅速蔓延到頭頂的天空，並且染紅了整個峽灣。幸福來得太快了，我有點手忙腳亂。我的口袋機差點滾下岩石，擰三腳架時，不可救藥地夾到了手。還好，無人機信號正常，沒有掉入盲區......
這是這一次北歐我們迄今為止看到最美的晚霞吧。
斯沃爾韋爾
斯沃爾韋爾是羅弗敦最大最繁忙的港口城市，儘管依山傍水風景秀麗，但因為被雜七雜八的現代化建築所連累，人們總想風景在別處。
面海朝東帶陽臺的房間自帶優越性，起碼用不著起大早摸黑去找地方看日出。朦朦朧睜開眼，披個睡衣坐在陽臺上，就能邂逅一個近乎完美的日出。
早飯後出去晃盪，其實並沒有什麼目的地，我說那就走回到昨天下午經過的峽灣，我記住的是經過一座長長的大橋，但這樣的印象標誌在羅弗敦等於沒有，一切似曾相識，又不能確信，只能依靠距離的判斷，結果發現，那一眼的驚詫，只屬於記憶。我們來回飛馳了一百來公里，那腦海中不斷閃動的畫面，無處找尋。
當然也不是完全沒有收穫，有時只是憑著感覺停下車，並不用記住每一處的名字。站在一個看得到風景的小山頭，不由地心生感慨，原來，真的會有這樣遺世獨立卻又美得不可描述的地方，不知名的一排雪峰巍然聳立，倒映在平靜如湖面的峽灣上，一座白牆紅瓦的教堂孤零零佇立在峽灣邊。忽然有個強烈的念頭想到跟前看看，又想，這應該就是最好角度的面對，又何必退求其次？
我們的每一次停留，即便是在相同的地方，不同的時間都是唯一。有時也會瞎想，倘若這是我的故鄉，習慣了這一方寂寞的風景，我會不會也懷念城市那世俗的喧囂呢。
站在斯沃爾韋爾的街頭，這裡有許多值得記錄的片段，但我最關心的只是超市裡的甜蝦。
入門級徒步登山路線
我在Tripadvisor資訊上找到菲斯特瓦丁德（Festvagtind Hike）這條徒步登山路線時，看到底下一溜好評如潮的留言，其中有人說，這是一條入門級的徒步登山的路線。
海拔541米，來回3小時。或許，這就是Segla的級別吧。我說服了搖擺不定的月月和魚，無限風光在險峰啊。見書嘛，他不改初心的放棄是對的。
上山的路線沒有任何標識，我們開過了全然不覺，就在附近幾十米的地方對著導航地圖上的點找不到北。後來跟著同樣懵圈的倆老外來回折騰了兩次，才找到彎角一處極為隱蔽的入口。
和Segla有所不同，Festvagtind一開始就詮釋了“入門級”的挪威標準，要不是橫亙在面前的大岩石上畫個紅色箭頭的標誌，還以為是走錯了。只能手腳並用攀爬過去，發現前路仍不平坦，高低不平大大小小的岩石隨時隨意增加難度，好不容易越過亂石崗，至少45度的坡度幾乎看不到緩衝地帶。好吧，Watch your step，倒不是這樣可以忽略無盡的長坡，這一路上任性鬆動的小石頭，一不留神絆倒，周圍可能抓到的救命稻草只有同樣氣喘吁吁重心不穩的同伴。
月月、許諾早早偏離了主路，她們斜向右邊更低的山峰。那條路多是灌木叢，比左邊完全裸露的碎石路看上去更加安全。我以為兩邊山峰的高度差不了太多，心裡還是想征服最高峰。
但咳嗽這個頑疾在我體內表現明顯的抗議，我甚至懷疑它已經轉成了哮喘。原先我還是在第一梯隊，大約二十分鐘後我就成為最後一個，三步一喘，有時急促得幾乎要斷氣，而541米的高峰，越來越陡峭，越來越遙不可及。
我決定放棄。我不得不放棄。這時我發現右側方向的山峰，已經比我所在的位置還要低。之前感覺差不了太多，其實只有211米，還不到左側山峰的一半。
向右沒有路，艱難冒險越過一處滑坡的亂石堆，感覺還是比爬坡輕鬆。至少在溼滑的路段，還有低矮的灌木叢可以借力。
右側山峰植被豐富，黃透了的樹林在陽光下色彩斑斕，而在彩林之間，居然隱藏著一個可愛秀麗的湖泊。
我哪兒也不去了，就坐在湖邊，沐浴著暖暖的陽光發呆。偶爾，漫不經心按下快門。
無人機代替完成我沒能企及的左側海拔541米高峰，都行、圓勤連哄帶騙帶著鏈鏈征服最高峰，我在211米的山坡上仰望那細小的黑點移動著，無比羨慕。而透過無人機鏡頭，看到他們站在上面雙手揮舞著，山高人為峰，陽光和煦，光芒四射。
魚沒能堅持到最後，她在最後幾十米選擇放棄。等她深一腳淺一腳踩過亂石坡下到湖邊，我正看著月月在湖岸石頭上慵懶地伸著懶腰。
眼看陽光落到山的那一側，我們四個開始下山，山頂上的人影影影綽綽，無法判斷他們是否還在上面眺望遠方。
下山比較順利，我的氣息也均勻多了。不一會兒，見書開車過來把她們仨先接回酒店，我一個人留下來等勇者。
閒也閒著，我就在峽灣邊飛無人機，雖然今天雲彩淡薄，但黃昏漫天的紅光映襯在海面，景色還是非常迷人。高空上俯瞰，大橋如一條鏈子一般把小島串在一起，車行其中，恍若某些電影中場景，溫情浪漫。
天黑了，我帶來的電池也悉數耗盡，仍然不見都行他們的身影。好不容易打通鏈鏈的手機，她說她們到了湖邊，天太黑找不到下山的路，迷路了。聽聲音慌張急促，完全不像剛剛征服高峰該有愉快興奮自豪的樣子。
過一會兒，說遇到兩個熱心的老外，終於找到了下山的路。我躲到車上，深秋的挪威，夜涼如冰水。
估計好時間，我把車開到彎角的入口，但那裡沒法停車，結果來來回回第三回合，才接到風塵僕僕的他們，以及兩個熱心的老外。那兩老外來自瑞典，是對戀人，其中大鬍子男生我頗有印象，之前在海拔211米的湖邊，我曾無意看到他們坐在石頭上互啃。
他們住在Vagan附近，剛好順路。一路上我和大鬍子瞎聊，他說的名字我沒記住，只記得他說，他們很想去中國旅行，但前提必須攢足錢。
錯過的極光
晚上11點，在陽臺上看天空晴朗，星星閃爍，只是城市的燈光太過耀眼，肉眼看不出是否有極光舞動。
我叫都行一起去西邊昨天傍晚看夕陽的地方看看，剛下車，一眼看到極光如雨幕一般飄舞著。
我的相機三腳架都在車上，我原本可以先拍幾張保底。但我錯誤地認為，這極光一時半會不會消失。因此都行說我們先回去接大家前來，我不假思索地上車掉頭。
萬萬沒想到。其實我應該想到。等我們回去又來，半小時過去了，那肉眼可見輕飄飄卻無比震撼雨幕一般的極光淡去了，僅留下天際一些若有若無絲絲縷縷的存在，怎麼也彌補不了我內心的遺憾。
我只能自我安慰，錯過了斯沃爾韋爾的極光固然可惜，至少我和都行比其他人幸運，都曾親眼目睹過。
