“在超市，如看到黃豆芽，則買之，韭菜黃豆芽燒肉是我一生摯愛的菜。”
這是湖北一位78歲的老先生肺炎住院時和妻子的互動消息，對生活的熱愛，不是庶民的勝利，但也是一種英雄主義，是一種希望。
我們都從食物中長出來，最後又回到食物裡去。武漢人對生活的熱愛，落地生根，便是一天天的盤中餐，除了熱乾麵，也可以天天不重樣。
湖北河網水道密集，湖泊眾多，是九省通衢之地，江河湖鮮在這裡本是日常三餐。
武昌魚
“才飲長沙水，又食武昌魚”的鮮美，可以清蒸，帶著本味，是第一種滋味。
可以紅燒，湯汁紅亮，醬香縈繞，是第二種滋味。
魚糊粉
因碼頭文化而興起的魚糊粉，青亮的鯽魚現殺現熬，魚湯做糊，米粉為料，吃的時候泡進一根金黃勁脆的油條，魚湯的綿軟瞬間立體。
油燜大蝦
不是京魯菜的紅燜大蝦，而是下了重油的小龍蝦，可以配上靈魂蘸水，成為過往每一個喧囂夜晚最火辣的笙歌。
©《街頭美食鬥士》
蟹腳熱乾麵
連遍地開花的熱乾麵，也可以插一腳，把肉不多卻鮮味足的蟹腳放進其中，變幻出熱乾麵的多一面。
熱乾麵總是和三鮮豆皮、面窩與米酒放在一起，這是大多數武漢人眼中過早最基本的樣子。
△鮮肉、香菇、筍丁和糯米煎出的三鮮豆皮。
△四周厚、中間薄的炸面窩，通常只在早餐時段供應。
△蛋酒，米酒裡徐徐抖入的蛋液，和酒釀相得益彰。
如此成組的搭配，還有珍珠圓子、蒸白丸和粉蒸肉共同構成沔陽三蒸，三個，一個都不能少。
珍珠圓子
豬瘦肉、肥肉做成的圓子，滾上糯米直接放進蒸屜，米在油的滋養之下油亮發光，成為如珍珠一樣的肉圓。
如果不滾糯米，加料魚茸，便是蒸白丸。
粉蒸肉
粉蒸肉猶如寒冷時的一件衣裳，米粉上透著豬油，肉香裡又透著米香，做法家家不同凡是聞過粉蒸肉的香，不管多久都會垂涎吧。
生燙牛雜
在湖北，牛雜會被丟進麵湯，變成襄陽牛肉麵。
把牛雜現場燙熟，拌麵拌粉，是另一種風味。
還有牛花筋粉，牛筋先滷再燙，軟糯彈牙，米粉剔透。
武漢的一方水土，哺育出人們在這裡所需的魚米肉飯，甚至連生長在洪湖裡的蓮藕，都令人難以忘懷。
排骨藕湯
排骨藕湯幾乎成為流淌在武漢人血液一般的存在，在青泥土裡頑強生長出的洪湖蓮藕，糯且韌，和排骨同煮，由白轉為淡粉，綿軟得化也化不開。
藕湯燙飯
頭一晚喝剩的藕湯，還可以用來燙飯，同樣也是剩飯，裹著藕湯入鍋，如今夕一樣的寒冬，哪怕可以用這碗燙飯帶來十分鐘溫暖的慰藉，也好。
疫情面前，我們無需用“美食愛國主義”或是“低幼化敘事”去消解不期的苦難，用飲食書寫武漢，懷的是其他。
想起1935年新春伊始，魯迅在致友人的信中寫，“舍間是向不過年的，不問新舊，但今年卻亦藉口新年，烹酒煮肉，且買花炮，夜則放之，蓋終年被迫被困，苦得夠了，人亦何苦不暫時吃一通乎。”
在後來《兩地書》的最初幾篇裡，魯迅坦率地說“苦茶加糖，其苦之量如故，只是聊勝於無糖，但這糖就不容易找到，我不知道在哪裡。總結起來，我自己對於苦悶的辦法，是專與襲來的苦痛搗亂……這或者就是糖罷。”
當天漸漸黑了下來，從東湖而起的湖風依舊帶著涼意，或許我們沒有親歷湖北所經歷的一切，又或許我們中的許多人都不曾有過一次“過早”，但對於所有為疾病所苦的人，最真切的關心與支持從未停歇。
痛苦不會讓快樂更快樂，
但希望我們所思所想的盤中之味，
在不久的將來依舊味道如初。
人生如夢
我投入的卻是真情
世界先愛了我
我不能不愛它
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特別能吃苦
我做到了前面四個字
東門市井，重返三十年前的老成都！
等口罩摘下時 我想在成都見你
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